Чем проклеить панель ваз 2109

Как проклеить панель на ваз 2109

Позже покупки автомобиля Ваз 2109, непременно необходимо сделать шумоизоляцию. Автомобили, старше 2-3 лет достаточно мощно гремят. Огромнее каждого шума создаёт пластиковая передняя панель. Выходит, разглядим детально вопрос о проклейке передней панели Ваз 2109.

Инструкция

1. Основание панели прикреплено к кузову в 5 местах. Две гайки надобно открутить по бокам, саморез а бардачке и две гайки снизу панели. Крепление производится на ушки, которые зачастую ломаются. При поломке, его дозволено заклеить суперклеем. Держаться будет крепко. Впрочем крепление панели всё-таки нужно усиливать.

2. Панель дозволено крепить с поддержкой саморезов к печке. Также дозволено испробовать укрепить ушки металлом. Панель верхним краем упирается в уплотнитель лобового стекла, а ниже в усиливающую балку. Панель дозволено привернуть именно к этой балке. Для этого сверлим отверстия в панели. Притягивать класснее тремя саморезами, имеющими длину 50 миллиметров. Дабы не случилось поломки пластика, под винты дозволено подложить крупные шайбы. Всё это необходимо замазать герметиком.

3. Занимаемся проклейкой панели. Вначале уделите внимание той части, которая прилегает к кузову. Её необходимо оклеить тонким шумоизоляционным материалом. Нижние участки обрабатываем изнутри визоматом, а поверх – битопластом. Обратите внимание на щели, которые имеются между печкой и воздуховодами. В них необходимо подложить битопласт.

4. Для лучшей теплоизоляции оклеиваем материалом крышки воздуховодов. После этого по каждому краю пускаем битопластовую полоску шириной около 15 миллиметров.Вы можете следить заводскую шумоизоляцию. Она представляет собой серый поролон. Не забываем обработать битопластом и комбинацию приборов.

5. Проверяем шумоизолцию крышки воздуховодов. При пошатывании она не должна издавать скрипов. Почаще каждого скрип исходит из мест, где соприкасаются ребра, которые направляют воздух на лобовое стекло, с накладкой панели. Клеим на них полоску битопласта. Также дозволено применять черную тряпичную изоленту. Скрипы издаются в основном при включенной печке. Происходит это из-за нагревания и растяжения пластиковых и пластмассовых деталей.

6. Для проклейки козырька панели надобно применять визомат и полоски битопласта. Стальные защелки, которые зацепляются за накладу, непременно приклейте на герметик. Они издают много скрипа.

Совет 2: Как поменять панель в ваз 2109

При эксплуатации русских автомобилей ВАЗ зачастую появляется желание все поменять и переделать на свой вкус и цвет. Теперь приобрести новую либо б/у приборную панель – не загвоздка. Вы сами легко сумеете поменять панель в ВАЗ 2109, использую при этом минимум инструментов, знаний и времени. И все это для того, дабы сделать ваш автомобиль не схожим на другие.

Вам понадобится

• – новая приборную панель автомобиля;
• – отвертка;
• – саморезы;
• – гаечные ключи на 8 мм и на 10 мм;
• – инструкция по эксплуатации ВАЗ 2109.

Инструкция

1. Снимите клеммы с аккумулятора, дабы все электроприборы были отключены. Установите передние колеса в откровенном расположении. Отсоедините тягу рычага привода воздушного заслона карбюратора и тросик привода спидометра от механической коробки передач. Снимите три ручки управления отопителем, ручку переключателя вентилятора, открутите два винта крепления комбинации приборов, снимите рулевое колесо и переключатели под рулем.

2. Открутите с поддержкой отвертки саморезы, которые держат бардачок и все саморезы в совокупности, которые были прикручены изготовителем для того дабы панель не скрипела, открутите гайки по бокам панели и две гайки внизу панели вблизи печки. Демонтируйте все электроприборы, которые выходят к панели. Дабы не позабыть, откуда тот либо другой штекер, пометьте их для себя. Это сэкономит ваше время при сборке.

3. Открутите кронштейн с рычагами, которые крепят печку, потому что в новой модели приборной панели они будут другими, и панель у вас может не встать. Снимите совместно с напарником приборную панель целиком и извлекайте из салона автомобиля. Уточните размеры панели для того, дабы подобрать новую модель, которая будет подходить вам. Для этого можете посетить специализированные форумы по ремонту и эксплуатации ВАЗ 2109.

4. Монтируйте новую панель взамен ветхой, прикрутите гайки. Добавочно проклейте всю панель для лучшей шумоизоляции. Прикрутите саморезы во всех допустимых местах для того, дабы панель не скрипела при езде, нервируя водителя и пассажиров.

Видео по теме

Обратите внимание!
Обратите внимание, что снимать и устанавливать приборную панель надобно дюже старательно, потому что пластиковые ушки и защелки, да и все остальные детали и накладки дюже хрупкие и могут легко сломаться.

Полезный совет
Позже установки неукоснительно проверьте работу всех выключателей и приборов, дабы удостовериться, что вы все положительно подсоединили.

Совет 3: Как сделать панель на ваз 2109

ВАЗ 2109 является одной из самых распространенных моделей в России. Это объясняется ее невысокой стоимостью и неприхотливостью в обслуживании. Впрочем панель девятки гордится своей “гремучестью”. Дабы избавиться от лишних звуков при движении, торпеду надобно сделать.

Вам понадобится

• – комплект отверток;
• – комплект ключей;
• – пленка;
• – кожа;
• – карпет;
• – клей;
• – строительный фен.

Инструкция

1. Демонтируйте торпеду. Вначале обесточьте машину, скинув минусовую клемму аккумулятора. Если в машине установлена сигнализация, то ее необходимо отключить, дабы избежать ложного срабатывания. Снимите все накладки с панели. Выньте магнитолу, применяя комплект особых ключей. Отсоедините блок управления печкой. Выньте все рычажки. Если вы планируете менять торпеду, то необходимо снять динамики, встроенные в панель .

2. Снимите бардачок. Для этого вначале демонтируйте крышку, открутив болты, держащие петли. Обнаружьте саморезы, которые крепят корпус бардачка к панели. Открутите их, заранее запомнив расположение всякого. Это нужно для того, дабы при обратной сборке не нарушить резьбу. Дело в том, что болты отличаются друг от друга длиной и шириной. Отсоедините лампу внутри бардачка, сняв с нее плафон.

3. Выкрутите все саморезы, крепящие панель к кузову. Снимите подрулевые переключатели и рулевое колесо. Снимите торпеду, заблаговременно отсоединив колодки проводов с тыльной стороны. Наклейте на кузов несколько слоев шумоизоляции. Это дозволит убрать из салона шум работающего мотора.

4. Проклейте все соединения и щели торпеды вибропластиком. Панель состоит из множества частей, которые при движении соприкасаются друг с ином и издают малоприятный треск. Тыльную сторону дозволено проклеить несколькими слоями шумки и виброизоляции.

5. Измените цвет вставок и решеток воздуховод. Для этого необходимо их обезжирить и зашкурить. Позже этого нанесите два слоя термостойкой краски необходимого цвета. Саму торпеду дозволено тоже покрасить. Если краска вам не по вкусу, то обтяните панель кожей либо либо карпетом.

6. Сделайте выкройку по размерам торпеду. При этом сделайте маленький резерв материала. Позже этого обклейте торпеду. Дозволено применять особую пленку с нанесенным клеем. Она дюже комфортна примитивна в применении. При желании доработайте приборную доску либо установите ее модернизированный аналог. Произведите сборку и установку панели в обратном порядке.

Проклейка высокой панели 2109

Моя «Вишенка» обладает так называемой «низкой» панелью, которая, как и все остальные панели «спутников», начала скрипеть. С небольшим скрипом я мирился до тех пор, пока не отломились язычки, которыми эта панель прикручивается к кузову. Скорее всего, это несчастье явилось следствием халатной сборки установщиками сигнализации, которые забыли посадить панель на металлические защёлки, расположенные под лобовым стеклом. С наступлением холодов съёжившаяся пластмасса затеяла такие песни в салоне, что даже известный всем совет «включить музыку погромче» перестал помогать. Обращения в «Концепт» и другие мастерские заканчивались одинаково: узнав, что у меня «низкая» панель, посылали подальше. А потому я решился всё сделать сам. И починить, и проклеить.

На самом деле процесс проклейки всей панели достаточно прост. Правда, времени у меня занял 13 часов (минус 1 час на обед).
Что понадобилось: отвертки «крест» и плоская, ключ «на 10», 150 погонных см герлена (ткань с липучкой), поролоновые листы 3 шт. размером с материнскую плату стандарта ATX, ножницы, 0.5 л воды, пара тряпок, салфетка.

Небольшое отступление. Герлен выбран не только исходя из его дешевизны и доступности. Важное его свойство заключается в текучести, что помогает предотвратить растрескивание пластмассы при обратной сборке. Печальные последствия после проклейки специальными вибропоглощающими материалами я видел. Если берётесь за такую работу в первый раз, лучше не испытывать судьбу.
Итак, для начала необходимо просто демонтировать панель. Прежде всего отсоединяем провод «массы» от аккумулятора.

Снимаем рукоятки с рычагов управления отопителем и вентиляцией салона.
Выворачиваем отверткой «под крест» четыре винта накладки консоли панели приборов.

Отсоединяем электропровода от переключателя наружного освещения, выключателей аварийной сигнализации, противотуманных фонарей, обогрева заднего стекла:

: а также от прикуривателя, лампы его освещения и снимаем накладку.

Выворачиваем отверткой «под крест» четыре винта крепления кронштейна рычагов управления отопителем и вентиляцией салона.

Выворачиваем шесть винтов крепления облицовочного кожуха вала рулевого управления. Снимаем две половинки кожуха и облицовку замка зажигания.

Короткой отверткой «под крест» выворачиваем два винта крепления фиксирующих пружин козырька комбинации приборов:

и снимаем его, потянув на себя.

Вытягиваем комбинацию приборов на себя.
Чтобы получить доступ к электроразъемам и гайке троса привода спидометра, необходимо сначала отсоединить трос от коробки передач, отвернув под капотом гайку крепления оболочки троса к приводу. Теперь легко отворачиваем такую же гайку от спидометра.
Отсоединяем от комбинации приборов электропровода и резиновую трубку эконометра. Снимаем комбинацию приборов.
Отсоединяем трос воздушной заслонки («подсоса») от карбюратора. Отворачиваем скобу и снимаем с панели рукоятку управления воздушной заслонкой в сборе с тросиком.

Пассатижами выдергиваем шплинт фиксации троса обнуления счетчика пробега и вынимаем трос из спидометра.

Снимаем рукоятки гидрокорректора фар и выключателя освещения приборов:

и головкой «на 21» отворачиваем пластмассовые гайки их крепления к панели.

Головки болтов крепления замка зажигания могут быть сорваны (дополнительное противоугонное средство). Возможно, придётся высверлить эти болты.

Снимаем замок зажигания, разъединив электроразъем.

Снимаем с рулевого колеса накладку выключателя звукового сигнала.

Головкой «на 24» с удлинителем отворачиваем гайку крепления рулевого колеса к валу. Внимание! Гайку отворачиваем не до конца, оставив несколько витков, чтобы застраховаться от случайной травмы при снятии руля (можно получить буквально по зубам).

Ударяя ладонью по рулевому колесу, сбиваем его с вала. Отворачиваем гайку до конца и снимаем колесо.

Головкой «на 8» отворачиваем болт крепления хомута подрулевого переключателя к валу и, отсоединив электропровода, снимаем его.

Отверткой «под крест» выворачиваем левый верхний винт крепления панели:

… левый нижний винт.

… а также аналогично расположенные винты справа и винт на задней стенке «бардачка».

Остается только вывернуть два винта крепления консоли панели приборов к кронштейну отопителя.

… и снять панель приборов.
Кстати, полностью снятая передняя панель даёт возможность сделать светодиодную подсветку бардачка и рефлекторов системы вентиляции.
Внимательно осмотрите всё, что есть между панелью и кузовом. Потёртые места укажут вам, куда именно клеить герлен. Далее всё просто:
ножницами вырезаем подходящего размера кусочек, отрываем защитную бумажку и приклеиваем, предварительно протерев это место до состояния полной чистоты влажной, а затем сухой тряпкой. Обратите внимание на воздуховоды, внутренние и внешние, их также необходимо проклеить, это даёт меньшее остывание панели на морозе и способствует более плотному прилеганию.
Закончив с внутренностями, ещё раз осмотрите все места стыков, места крепления и места трения. После этого следует поставить панель на место.
Осмотрите все разъёмы и колодки. Те, что соприкасаются с панелью, обернуть герленом. Перед обратной установкой КП оклейте вероятные места скрипа, помня о том, что чрезмерное наклеивание может затруднить обратную посадку КП. Не забудьте подключить колодки с проводами и шланг эконометра. Теперь необходимо проклеить щиток КП, один из основных источников скрипа, и посадить его на место.
Рулевой кожух и места соприкосновения с панелью (если он у вас до неё достаёт) проклеить, затем собрать в последовательности, обратной разборке.
Теперь возвращаем на место блок управления печкой (железо можно не проклеивать, толку не будет) и следующий час возимся с посадочным местом магнитолы, её разъёмами, и со всей центральной консолью. Как всегда, отрезаем нужные полоски, приклеиваем туда, где что-то натирало, проверяем ещё раз… Если кнопки болтаются в своих посадочных местах, при помощи герлена укрощаем их самостоятельность. Подсоединив все колодки, возвращаем консоль на место. Ручки управления печкой тоже стоит вернуть туда, где они росли.
Дошла очередь и до бардачка. Все подозрительные места «обгерленить», излишки убрать, положить в этот отсек лист поролона. Это для того, чтобы кассеты (или компакт-диски, у кого что) не брякали об стенки при движении.
Пепельница. Я в неё не курю, там у меня лежит предохранитель, пара саморезов, гвоздь (сам не знаю, зачем), иголка (занозы доставать) и лезвие (вены резать, наверное). Чтобы это всё не брякало, завернуть в тряпку А можно из поролона состряпать что-то вроде коврика. И смотрится неплохо, и девушка ваша умилится, глядя на такое изящество, и брякать ничего не будет. Если и завёрнуто ещё в тряпку
Внимательно осмотрите место вашей возни, не осталось ли чего неприкрученного. Если, на первый взляд, всё в порядке, затяните саморезы крепления панели (не перетрудитесь, можете сорвать!), проверьте, как двигаются рычажки печки, не заедает ли трос привода дроссельной заслонки («подсос», по-русски. А у вас нет? Тогда у вас впрыск, значит. Вы круче, значит! Проклейте-ка плату контроллера, вдруг она тоже брякала. Шутка!)
Лезем под капот, прикучиваем обратно трос привода спидометра. Держа наготове брелок сигнализации, накидываем «минусовую» клемму. Если сигнализация заорала, брелок в руках очень кстати. Закрываем капот, наводим порядок в салоне, проверяем, работает ли магнитола.
У меня после сборки не работал спидометр (не по резьбе закрутил трос привода в КПП), вместо обогрева заднего стекла включались противотуманные фонари (перепутал колодки) и привод печки подозрительно туго ёрзал туда-обратно (провода от какой-то кнопки зацепились за рычаг привода). Надеюсь, у вас всё в порядке.
Заводитесь и езжайте на улицу Строителей сразу же! По состоянию на сентябрь 2002 г. она является неплохим полигоном для выявления «побрякушек» в салоне. Слава дорожникам!
Всё. Теперь вы убедились, что ваши умелые руки умеют делать то, за что ни одна мастерская в нашем городе не берётся!

Делаем шумоизоляцию салона

Автомобили ВАЗ 2109, 08, 099 кроме сленгового прозвища «зубило» зачастую называют еще «погремушка». Все дело в некачественной, если это можно так назвать, а по сути отсутствующей шумоизоляции салона этих авто. В добавок к этому скрипят пластмассовые детали накладок, приборная панель (с особым старанием скрипит «высокая»), полки багажника, что создает в салоне при движении целую симфонию различных призвуков, так знакомую всем владельцам автомобилей этой марки. Наконец, кому-то надоедает все это дело терпеть, и он задается целью убрать, ну или хотя бы уменьшить шумы в салоне. Собственно, для таких людей эта статья и предназначается.

Прежде немного теории о применяемых видах вибро- и шумоизоляционных материалов.

Вибропласт

Это материал, напоминающий замазку, нанесенную на лист фольги, в основном используют для нанесения на металлические поверхности

Считается, что при нанесении данного материала нагревание поверхности не требуется. Но для стопроцентного пятна контакта вибропласта с защищаемой поверхностью нагреть ее все же стоит Либо температура окружающего воздуха должна быть достаточно высокой, например летом в жару. Если оклеивать полностью весь салон, то листы вибропласта лучше накладывать встык, без нахлеста.

Визомат

Этот материал с нанесенным на него клеевым слоем напоминает линолеум. Его лучше применять для оклейки пластиковых деталей.
Если планируется клеить его на железо, то поверхность необходимо хорошо обезжирить и разогреть. Труднее оклеивать сложный рельеф по сравнению с вибропластом. Сам же от высокой температуры может «поплыть». В теории вибропоглощение визомата и вибропласта примерно одинаковое. Если выбирать между ним и вибропластом , то на практике проще работать с последним.

Битопласт

Этот материал представляет из себя поролон с клеевым слоем, пропитанный битумом. Отлично подходит для проклейки панели приборов. Удобно наносить.

Пенополиуретан (пенка)

Хороший материал для тепло- и шумоизоляции, не впитывает влагу. 4-х миллиметровая пенка называется СПЛЭН 3004 и имеет клеевой слой. 8-ми миллиметровый (СПЛЭН 3008) пенополиуретан отлично подходит для пола, но клеевого слоя не имеет.

Декор

СПЛЭН с наружным слоем дермантина, подходит для отделки багажного отделения.

Для оклейки передней части моторного отсека и капота можно найти и готовые комплекты. Для передки при этом используется вибропласт и СПЛЭН 3008, а для оклейки капота — вибропласт и липлен.

Теперь о том, какой инструмент нам понадобится.

В обязательном порядке строительный фен, им будем прогревать поверхность перед нанесением материалов. Раскройку материала производим строительным резаком со сменными лезвиями. Для разравнивания материала можно приспособить автомобильный скребок для стекол, обвернутый плотной тканью.

Железо

Необходимо разобрать весь салон: снять сиденья, накладки, панель приборов. Можно демонтировать и печку, предварительно слив охлаждающую жидкость. Пользуясь случаем можно привести ее в порядок, проклеив стыки воздуховодов, отрегулировав заслонки. Подробнее про модернизацию печки читаем здесь.

Особое внимание стоит уделить заглушкам в днище, чтобы исключить попадание влаги в салон. Вызывающие подозрение заменить и загерметизировать.

Шумоизоляцию начнем с моторного щита. Поверхность протираем тряпкой, смоченной в ацетоне либо другом обезжиривателе, и наносим вибропласт в два слоя, хорошенько прогревая.

Затем оклеиваем вибропластом остальную часть салона с полом, отдельные места можно в два слоя. Вентиляционные отверстия в кузове обязательно восстанавливаем, можно брызнуть внутрь мовилем.

Сложнее оклеивать арки задних колес и нишу запаски – сильно неровный рельеф.

На крышу наклеиваем куски вибропласта на металл между поперечинами. Если материала много, можно заклеить и вместе с поперечинами. Пользуясь случаем, можно протянуть от плафона освещения провода в багажник, чтобы сделать там подсветку. Вещь крайне удобная и рекомендуется в обязательном порядке.

Теперь двери. Тут могут возникнуть трудности с существующей изоляцией – ее придется удалить, как и антикор, иначе материал не приклеится. После окончания работ лучше восстановить антикоррозийное покрытие с помощью мастики и мовиля.

Наружную часть двери оклеиваем визоматом, а потом всю поверхность заклеиваем с помощью СПЛЭН 3004, цельным куском. Если динамики стоят в передних дверях , визомат лучше нанести на обе поверхности внутренней части двери.

Теперь обратно в салон. Наносим слой шумоизоляции пенополиуретана. Для моторного щита используем СПЛЭН 3004. Клеим встык, щели можно заклеить малярным скотчем.

На крышу клеим СПЛЭН 3008 (8 мм) при помощи двустороннего скотча.

На пол кладем цельный кусок пенки толщиной 8 мм, немного заходящий на моторный щит. Под педали делаем соответствующие вырезы.

Для оклейки арок задних колес поверх уже нанесенного вибропласта приклеиваем декор.

Пластик

Так, с железом в салоне окончено. Теперь приступаем к оклейке пластиковых деталей, коих в Самаре предостаточно. Для этой цели используем визомат. Подойти к этой процедуре стоит с достаточной мерой ответственности, так как при снижении уровня проникающих в салон внешних шумов некоторые скрипы, не слышные ранее, вылезут на поверхность. Пластиковые детали можно заклеивать целиком, можно только центральную часть, а можно полосками материала шириной 3- 4 см. Необходимо учитывать, что вес детали при этом увеличивается.

На места соприкосновения деталей между собой либо с корпусом автомобиля наклеиваем полоски битопласта. Детали, которые правильно обработаны, не должны издавать никаких звуков при покачивании их на месте крепления.

Начнем с багажника.

Если снять все пластиковые детали, можно обнаружить потертости на краске кузова – это места трения деталей. Они обычно располагаются около штырей, фиксирующих спинку заднего пассажирского сиденья. На эти места клеим битопласт, а также в стыке между полками и накладкой задней стойки. На сами пластиковые детали — боковые полочки – клеим визомат на места между ребрами жесткости.

С шумом от задней полки будем бороться путем наклейки на открывающуюся часть чего нибудь наподобие двустороннего скотча, только с одной липкой стороной.

Для профилактики и предотвращения скрипов смазываем замки задней спинки сиденья.

Накладки стоек (8 штук) оклеиваем изнутри визоматом (полностью или полосками), в местах соприкосновения с металлом наклеиваем битопласт.

Теперь переходим к панели приборов.

Часть панели, которая прилегает к кузову оклеиваем пенкой 4 мм. Нижние части панели, такие как полка под бардачком, места под местами для динамиками и боковые части оклеиваем визоматом, а поверх битопластом. Тут же устраняем щели между корпусом печки и воздуховодами, подкладывая пенку и битопласт.

Накладку панели приборов можно ничем не обрабатывать, достаточно будет битопласта на крышке воздуховодов, если при покачивании на своем месте она не будет скрипеть.

Козырек комбинации приборов оклеиваем визоматом и по краям полосками битопласта. Металлические защелки, которыми эта часть панели цепляется за накладку обрабатываем герметиком для исключения их дребезжания.

Бороду оклеиваем визоматом с полосками битопласта. Заодно можно подрезать ее в районе педали газа, чтобы нога в зимней обуви не цеплялась за ее край. Также горячий воздух от печки будет лучше поступать к ногам.

Обрабатываем боковые дефлекторы.

Крышку бардачка оклеиваем изнутри визоматом, а на нижнюю часть можно приклеить на двусторонний скотч кусок ковролина – и про грохот вещей в бардачке на ухабах можно забыть.
После окончания всех работ собираем салон. Если штатную шумку не выкинули по причине ее истления, кладем ее на место, расстилаем ковер. Сложности могут возникнуть с установкой накладки тоннеля пола из-за увеличившейся толщины тоннеля. В общем, все встает на свои места довольно безболезненно.

Конечно, тишины дорогих иномарок в «девятке» не добиться, как ни усердствуй, но конечный результат не может не радовать. Прежде всего, мелкие ухабы и трещины асфальта становятся почти незаметными в салоне, настолько хорошо гасятся шумы кузова. Намного слабже ощущается скорость, едешь за 120, а ощущения как при 80, а то и меньше. Приборка не скрипит, багажник не громыхает, шумы от дверей уменьшились значительно, меньше стало слышно двигатель. Капли дождя по крыше стали практически не слышны.
Из минусов можно отметить увеличившуюся массу автомобиля килограммов на 30. Двери стали более тяжелыми. Ну и временнЫх затрат немеряно…

В принципе, можно не выполнять весь вышеописанный комплекс шумо-виброизоляции, а ограничиться лишь только нужными вам элементами. Но и результат конечно будет менее заметен. В любом случае будет хоть немного, но тише в салоне «погремушки». Но весь комплекс работ даст более ощутимый результат.

Шумоизоляция Ваз 2109: подробная инструкция

Шумоизоляция Ваз 2109

Шумоизоляция Ваз 2109 – это обязательная процедура, проводимая на автомобилях с громким названием «погремушка». И действительно, уровень заводской «шумки» на автомобилях семейства АвтоВаз настолько плоха, что мечтать о хорошем звуке внутри автомобиля не приходится.
На Ваз 2109 штатная шумоизоляция должна быть отодрана по полной программе, а на ее место приклеены новые и современные материалы, способные в значительной степени повысить акустические характеристики.

Уровень посторонних шумов вынуждает действовать

Ваз 2109 шумоизоляция

Если оставить в покое стандартную шумоизоляцию салона автомобилей со сленговым названием «зубило», то, опять же, уровень посторонних шумов, издаваемых скрипучими пластмассовыми деталями (их в машине очень много), настолько сильный, что впору забыть об установке дорогих акустических систем.
Скрипит все:

• Приборная панель, которая с особым старанием выводит практически все частоты, слышимые ухом человека;
• Полка багажника от нее не отстает, создавая в задней части салона нечто похожее на симфонию, часто напеваемую дикими обитателями болот и лесов.

И вправду, создается такое впечатление, что предметы салона ожили. Полностью потеряв надежду и исключив возможность появления в салоне какого-либо плавного и мелодичного звука музыки, пластиковые составляющие создали в «девятке» собственный оркестр.

Шумоизоляция ваз 2109

Не стоит отчаиваться владельцам такого автомобиля. Править бал дилетанты будут не долго. Достаточно провести лишь грамотную шумоизоляцию, включающую обработку различных элементов салона, как результат не заставит себя долго ждать.

Материалы

Именно материалам, представленным ниже, предначертано стать роковыми убийцами всех посторонних шумов:

• Начнем с вибропласта – материала, напоминающего собой замазку, нанесенную на лист фольги. Вибропласт, в основном, используют для обработки голых металлических поверхностей.

Примечание. Считается, что для обработки поверхностей вибропластом, те не нужно нагревать. С другой стороны, как советуют эксперты, использовать фен все же надо, чтобы материал лучше прилегал к поверхностям. Листы материала желательно ставить встык, без нахлеста.

• Не менее популярным материалом считается визомат. Внешний его вид напоминает линолеум. На материале имеется клеевой состав, который идеально соединит материал с пластиковыми деталями. Напомним, что в «девятке» их немало.

Примечание. Несмотря на эти свойства, визомат клеят и на металлические поверхности, только те надо заранее хорошенько обезжирить и разогреть в обязательном порядке. Однако, по сравнению с вибропластом визомат имеет недостатки: им сложнее оклеивать сложные рельефы. Кроме того, визомат может попросту «поплыть» от высокой температуры. С другой стороны, с визоматом проще работать.

• Битопласт, представляющий собой материал поролоновый с клеем, пропитанный для надежности битумом. Идеально подходит для проклейки торпеды(см.Шумоизоляция торпеды автомобиля всегда необходима) и других элементов автомобиля. Наносить легко и просто;
• «Пенка» или пенополиуретан. Хороший материал для проведения не только шумо-, но и теплоизоляции. Практически не впитывает влагу. Такую пенку называют еще СПЛЭН, если толщина составляет 4 или 8 мм. Этот материал идеально подходит для обработки пола, хотя своего клеевого состава не имеет;
• Декор – материал тоже СПЛЭН, только с наружным слоем из дермантина. Идеальный материал для отделки багажного отсека.

Что касается отделки передка моторного отсека и капота, то лучше всего для этого подойдут готовые комплекты. Как правило, в них входят такие же материалы: СПЛЭН, вибропласт, липлен и другие.

Инструменты

С материалами разобрались.
Теперь о том, какие собственно инструменты нужны для осуществления процедуры:

• Технический фен или строительный, как его еще называют, будет нужен в обязательном порядке. Им надо будет разогревать поверхности и клеевой состав материалов перед нанесением;

• Резак тоже технический, строительный, специальный. Таким очень легко проводить раскройку материалов – инструмент всегда острый, ведь на него предусмотрены сменные лезвия;
• Специальный скребок автомобильный для стекол, который надо обернуть какой-нибудь плотной тканью. Этим самодельным шпателем будем разравнивать материал после наклеивания.

Алгоритм проведения процедуры своими руками

Шумоизоляция на ваз 2109

• В первую очередь надо будет разобрать весь салон «девятки», включая кресла, накладки и торпедо.

Примечание. Некоторые рекомендуют снимать и отопитель, слив прежде ОЖ. Как раз, можно будет печку модернизировать, проклеив стыки воздуховодов и отрегулировав правильно заслонки.

• Далее надо акцентировать внимание на заглушках, которыми закрыты отверстия в днище кузова. Те, которые вызывают сомнения, надо заменить и хорошо загерметизировать. В противном случае, попадания влаги в салон в дождливую погоду не избежать.

Моторный щит

Теперь начинаем собственно процесс «шумки».
Начинать рекомендуется с моторного щитка «девятки»:

• Протираем в первую очередь поверхность тряпкой, которую заранее смачиваем в растворителе или другом обезжиривателе;
• Наносим вибропласт. Делать это рекомендуется в два слоя, не забывая материал прогревать, чтобы он лучше приклеился;
• Затем наносится слой СПЛЭН.

Остальная часть салона и пол

Заводская «шумка» 09

• Оклеиваем «вибро» остальную часть салона, включая днище автомобиля. Отдельные части, которые нуждаются в большей обработке, рекомендуется проклеивать дважды.

Примечание. Что касается вентил-ых отверстий, то их рекомендуется восстановить. Можно брызнуть внутрь немного мовиля.

• Вторым этапом будет оклейка пенополиуретаном;
• Что касается днища, то вторым слоем здесь надо уложить пенку, толщиною 8 мм.

Примечание. Не забываем сделать соответствующие вырезы под педали.

Арки и запаска

Шумка арок и места под запаску

Это уже части автомобиля с неровным рельефом. Здесь придется потрудиться немало.
Самодельный шпатель тут не поможет так, как на ровных поверхностях. Придется все делать аккуратно.
Вторым слоем на арки идет декор.

Крыша

Что касается потолка автомобиля, то вибропластом обрабатывается в данном случае промежутки между поперечинами крыши. Материал разрезается на куски, которые и оклеиваются соответствующим образом.
Второй этап подразумевает оклеивание СПЛЭН. Это легко сделать, используя двусторонний скотч.

Примечание. Пользуясь случаем, можно проложить электрический провод по крыше в багажник, сделав там освещение – удобно и очень полезно.

Двери

Двери «девятки» и их акустическая обработка

Про штатную изоляцию в данном случае и говорить не стоит. Здесь она выполнена по минимуму, но несмотря на это, придется с ней повозиться. Дело в том, что на антикор и штатную изоляцию материалы не приклеятся.

Примечание. Надо не забыть после проведенных работ, восстановить антикор, используя мовиль и мастику.

Вот что рекомендуется знать, проводя «шумку» дверей:

• Наружная часть оклеивается визоматом;
• Всю поверхность дверей рекомендуется оклеить цельным куском СПЛЭН;
• Если подразумевается установка фронтальной акустики в двери, то последние надо обработать по полной, отделывая всю поверхность на 100 процентов, включая и технологические отверстия.

Пластиковые составляющие и их отделка

В «девятке» много пластиковых элементов

Выше был представлен алгоритм проведения «шумки» металлических частей автомобиля, железа. Теперь собственно про обработку пластиковых элементов. Как и говорилось, в Самре их предостаточно.
Начали:

• Используем визомат, который лучше клеить целиком;
• В местах соприкосновения деталей между собой, рекомендуется клеить полоски битопласта.

Примечание. Следует знать, что правильно оклеенные детали не должны более издавать скрипов или каких-либо других посторонних звуков.

• Начинается оклейка пластиковых деталей с багажного отсека;
• Снимаем все детали и накладки;
• Клеим битопласт на соединения, в местах между полом и накладкой задней стойки;
• Сами пластиковые детали обрабатываем визоматом;
• Заднюю полку не забываем, зафиксировав на ней материал скотчем;

Задняя полка «девятки»

• Чтобы предотвратить появление скрипов, рекомендуется смазать замки задней спинки кресла;
• Не забываем накладки стоек оклеить изнутри материалом визомат, можно полосками или полностью;
• Дальше переходим к обработке панели приборов. Сначала часть торпеды оклеиваем 4-х миллиметровой пенкой. Речь идет о той части торпеды, которая напрямую соприкасается с кузовом.

Примечание. Что касается нижних частей торпеды, полки вещевого отсека и зон под динамики, а также боковин передней панели, то оклеиваем их лучше визоматом и битопластом поверх. Не забываем устранить видимые щели: особое внимание уделяем щелям, которые находятся между печкой и воздуховодами.

• Обработать надо также козырек комбинации приборов. В этом случае используем визомат;

• Защелки металлического типа стоит обработать герметиком, чтобы исключить их дребезжание;
• Что касается бороды, то ее тоже лучше обработать визоматом и битопластом;
• Крышку бардачка желательно изнутри оклеить визоматом, а на нижнюю часть поставить кусок ковролина, который зафиксировать двусторонним скотчем.

Шумоизоляция высокой панели ваз 2109

В конце салон собираем на место.

Заключение

Напоследок, скажем, что добиться тишины дорогих иномарок после проведенных работ на «девятке» не стоит. Как ни усердствуй, этого уровня в домашних условиях никак не добиться. С другой стороны, результат не может не радовать.

Видео и фото – материалы помогут вышеприведенную инструкцию закрепить основательно. Работая своими руками, можно многому научиться и сделать «шумку» даже лучше, чем это предусматривается.
Цена такой услуги в специальных мастерских очень высока, что для многих владельцев «девятки» исключает ее проведение.

Панель ВАЗ-2109: модернизация своими руками

Схема приборной панели

Панель ВАЗ 2109 изготовлена из специального энергопоглощающего материала. Она состоит из накладки и, собственно, самой панели.

Она произведена из пластмассы. Толщина ее – 3 мм. Накладка, по сути, армированная особым металлическим каркасом. Она имеет надежный энергопоглощающий слой, выполненный из пенополиуретана. С наружной стороны он облицован специальной декоративной пленкой. На автомобиль может устанавливаться низкая и высокая панели ВАЗ 2109, а также «европанель».

Высокая панель ВАЗ 2109, как и низкая, имеет определенные особенности, которые следует учитывать при их установке. Следует отметить, что «европанель» и высокая панель по способу монтажа практически идентичны, поскольку места крепления, а также подсоединения воздуховодов автомобильной системы вентиляции и отопления у них одинаковые. Различия касаются только коммутации жгутов проводов. (Схема панели приборов ВАЗ 2109 представлена на фото ниже, по ссылке читайте о ней еще больше).

Как провести легкий тюнинг приборной панели ВАЗ-2109 своими руками

Во время проведения модернизации салона отечественной «девятки» тюнинг ее «приборки» становится по-настоящему незаменимым элементом. Красивые доработки можно выполнить и своими руками. Для этого потребуется сделать новый циферблат на компьютере при помощи специальных дизайнерских программ и распечатав картинку на принтере.

Однако сначала необходимо четко продумать внешний вид циферблатов для машинного тахометра и спидометра, а также для всех датчиков, которые остались. Когда циферблаты будут распечатаны, их нужно заламинировать, а потом можно приступить к снятию панели приборов.

Чтобы правильно ее демонтировать, следует предварительно снять накладки рулевого колеса, а также промаркировать рулевое положение относительно вала. Потом аккуратно следует отвернуть крепежную гайку.

Далее снимать можно рулевое колесо и отвинчивать винты, которые расположены в районе автомобильного нижнего кожуха. После этого, придется разобрать рулевую колонку. Когда демонтирована приборная доска, следует открутить стрелки у старого спидометра и тахометра. Впоследствии они будут закреплены на обновленных циферблатах.

Во время тюнинга ВАЗ 2109 своими руками также можно циферблаты и стрелки перекрасить в яркие цвета. Для этого подойдут обычные баллончики с краской. В то же время, циферблат лучше сделать насыщенного черного цвета.

Можно придать ему матовости с помощью специальных средств. При этом стрелки нужно окрасить в ярко-розовые или оригинальные красно-бордовые тона. После того, как окрашенные пластины машинного циферблата высохнут, их комплектуют старой или заранее подготовленной шкалой и снятыми стрелками.

В ситуации, если владелец хочет более современно модернизировать панель приборов, ему следует также использовать специальную (оригинальную, как на видео) подсветку. Внести оригинальный штрих можно с помощью флуоресцентного маркера, но об этом ниже.

Красивые доработки панели ВАЗ 2109

Каждый водитель отечественного авто желает сделать панель приборов своего ВАЗ-2109 как можно ярче и оригинальнее. Вот один из вариантов, как красиво можно видоизменить этот элемент машины.

Понадобится паяльник. Далее необходимо купить цифры и панель-шкалу. Важно, чтобы они были просвечиваемыми изнутри. Также следует приобрести ультрафиолетовую лампу. Она питается от 12 вольт. Поэтому, менять ничего не нужно.

Также понадобится флурисцентный маркер или краска. Она будет менять цвет, если на нее воздействовать ультрафиолетом. Такой прием часто используют в современных ночных клубах. Понадобятся также обычные лампочки с патронами, наподобие тех, что в «приборке». Светодиоды менять не нужно, они останутся на своих местах. Все необходимое есть, можно приступать.

Для начала нужно снять пластик, после – приборную панель. Также не следует забывать о черном пластике, который находится вокруг стекла. Разбираем стандартную вставку, а также стрелки. Чаще всего в новой вставке отверстий нет. Поэтому, придется их сделать. Для стрелок дырки понадобятся шире, чем в штатной накладке. В противном случае стрелки начнут залипать.

Дальше необходимо демонтировать подсветку, которая установлена. Работу следует выполнять аккуратно, так, чтобы пластик не был поврежден. Вынимаем плату с лампочками. Инсталлируем вместо обычных неоновую лампочку, сверху наклеиваем пластмассовую защиту. Раньше на ней были вкручены заводские лампочки. Не нужно забывать о блоке управления новой неоновой лампочкой. Постоянно следует быть внимательным, чтобы не перепутать полярность.

Если же это случится, светить ничего не будет. Далее нужно вкручивать лампочки подсветки приборов. Это следует проводить параллельно к неоновой лампе. Изнутри прокладываем проводку, предварительно для этого нужно проделать дырки в перегородках.

Проверяем, все ли правильно. Внутри следует настраивать лампочки. Дальше одеваем накладку и заклеиваем. После этих действий нам остается покрасить стрелки купленным флурисцентным маркером или краской. Покраску желательно повторить через 10 минут. После этого, стрелки можно устанавливать на свое место. На этом тюнинг завершен.

Проверьте работу, иначе придется все разбирать. Если нет проблем, можно собирать все в строго обратной последовательности. После подобного тюнинга салон ВАЗ 2109 будет комплектован красочной панелью наподобие хороших иномарок. При желании, с помощью флурисцентной краски можно покрасить накладку «приборки» в месте, где стрелка будет достигать своего предела. Это смотрится очень красиво.

Как изменить подсветку панели ВАЗ 2109

Опытный водитель во время поездки внимательно смотрит не только на дорогу, но также и на приборную панель. Это необходимо, чтобы следить за соответствующими показаниями датчиков, которые отвечают за работу транспортного средства. Следует отметить, что подсветка ее не должна утомлять и напрягать глаза.

Новые машины завод-изготовитель комплектовал подсветкой бледно-зеленого или желтого цвета. Она оказывает определенное влияние на глаза – через некоторый промежуток времени они устают. В этой ситуации, лучше заменить заводскую приборную подсветку. Для подобного тюнинга потребуется комплект диодов, паяльник, отвертки с насадками, перчатки, а также железные щипцы. Потом нам необходимо подобрать цвет подсветки. Возможных вариантов много, здесь все зависит от фантазии.

Однако как всегда в любой работе, и этот процесс имеет свои нюансы. Рекомендуется поставить мягкую белую подсветку, если вы используете авто каждый день или на длительные поездки. Она не будет утомлять глаза. Однако если вы используете машину редко, то лучше поставить лампочки другого, самого разнообразного цвета. Теперь приступаем к установке.

Сначала нужно полностью снять торпеду и разобрать приборную доску. Для этого, выкручиваем саморезы, скрепляющие торпеду с кузовом. Количество их можно узнать, если изучить инструкцию по эксплуатации автомобиля. Возможно, что удалить панель удается, если отсоединить только накладку и рулевую колонку отпустить до конца вниз.

Потом нам нужно выкрутить болты, которые находятся в низу накладки. С помощью отвертки и плоской насадки поддеваем приборную комбинацию и снимаем ее. Следует быть особенно внимательными, поскольку случайно можно повредить стекло. После этого, выкручиваем болты на тыльной стороне. Отсоединяем стекло, а потом пластиковую прокладку.

Не нужно трогать стрелки, работать следует аккуратно, потому что случайно их можно задеть или сбить их. Если так произойдет, придется снова их выставлять и, что еще более трудно, настраивать датчики. При рассмотрении тыльной стороны лампочки, можно увидеть расположение всех осветительных приборов, в том числе светодиодов.

Их обводим маркером и отпаиваем от микросхемы. Проверяем новые светоэлементы адаптером или аккумулятором. Лучше применять светодиоды, поскольку они будут потреблять незначительное количество энергии, а также они имеют долгий срок эксплуатации. Потом нужно осмотреть металлические усики диодов, чтобы они были целыми. В противном случае диод не будет светится. Оба усика диода вставляем в дырку микросхемы, которая осталась после отпаивания предыдущих лампочек. С тыльной стороны схемы припаиваем усики.

Таким же образом монтируем остальные диоды. В обратной последовательности нужно проводить сборку. После заводим автомобиль, включаем ближний свет. Таким образом, проверяем, как функционируют установленные светодиоды.

Источники:

http://jprosto.ru/kak-prokleit-panel-na-vaz-2109/
http://tuningtaza.ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8-2109.html
http://tuning-lada-2109.ru/delaem-shumoizolyaciyu-salona/
http://avtozvuk-info.ru/zvukoizolyaciya/shumoizolyaciya-vaz-2109-619
http://vsepoedem.com/story/panel-vaz-2109-modernizaciya-svoimi-rukami