1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Почему ест ремень грм на ваз 2114

Съедает ремень грм ВАЗ 2114: причины и их устранение

Иногда автомобилисты сталкиваются с крайне неприятным явлением, при котором ремень ГРМ на ваз-2114 буквально «сжирается». Замена ремня на новый в данном случае совершенно не помогает — он также изнашивается в кратчайшие сроки и становится непригодным для эксплуатации. Разобраться в причинах подобного явления и рассказать о том, как его устранить, мы и постараемся в сегодняшней статье.

Признаки и причины съедания ремня ГРМ

Узнать о том, что ремень ГРМ начал «пожираться» — очень легко. При визуальном осмотре сразу же станет видно, что он (а чаще всего — одна из его сторон) истончился и превратился в лохмотья. По понятным причинам использовать дальше такой ремень попросту недопустимо, поскольку из-за сильного износа в любой момент может произойти его обрыв.

Но и спешить устанавливать новый ремень также не стоит, поскольку в короткие сроки он придет в точно такое же состояние, как и старый. Для начала следует разобраться — почему жрёт ремень грм на ваз-2114.

В большинстве случаев такому сильному износу ремня предшествует замена узлов, напрямую влияющих на его натяжение и работу, а именно:

Если вы проводили ремонт ГРМ, и сразу после этого началось «пожирание» ремня, то в самую первую очередь следует проверить — правильно ли установлены указанные элементы (так, при проворачивании ролика и шкивов не должно быть никакого хруста и других посторонних звуков, а сами они должны вращаться мягко и плавно).

При проверке следует уделить пристальное внимание к шпильке натяжного ролика. Она должна иметь правильную геометрию, не иметь изгибов, трещин или других дефектов.

Следующее, на что следует обратить внимание — это сила натяжения ремня. Если она слабее, чем требуется, то существует большая вероятность периодического проскакивания ремня через несколько зубьев, что и может стать причиной его быстрого съедания. В противном случае (при чрезмерной натяжке) существует вероятность его обрыва от чрезмерной нагрузки.

Проверить — правильно ли натянут ремень — очень просто. Достаточно взять его двумя пальцами и попытаться скрутить (провернуть в поперечном направлении). Если ремень имеет правильное натяжение, то его удастся провернуть не более, чем на половину. В противном случае (если ремень проворачивается более, чем на 180 градусов или наоборот — почти не изменяет своего положения, следует скорректировать его натяжку).

Делается это следующим образом (вместе с установкой нового ремня):

  1. Ключом на 17 прокрутить коленвал до тех пор, пока метки на моторе и на верхнем шкиве не совпадут.
  2. Удалив заглушку, проверить совпадение аналогичных меток в картере.
  3. В случае совпадения сразу же зафиксировать маховик при помощи отвертки.
  4. Ослабить крепежные винты и выкрутить на 80% регулировочный винт натяжения ремня генератора.
  5. Выкрутить фиксирующий винт шкива генератора.
  6. Ослабить гайку на ролике натяжения ремня ГРМ.
  7. Снять старый ремень и установить новый.
  8. Зафиксировав ролик натяжения неподвижно при помощи ключа-вилки (или съемника стопорных колец) гаечным ключом затянуть регулировочную гайку до получения нужного натяжения ремня ГРМ (о том, как его измерить — было рассказано выше).

Если уже установленный ремень газораспределительного механизма исправен и нужно лишь скорректировать его натяжение — потребуется выполнить лишь последний пункт указанной инструкции.
В большинстве случаев после выполнения правильной натяжки ремня проблема с его «съеданием» пропадает, но не всегда. В этой ситуации следует обратить пристальное внимание на состояние зубцов шестерен.

Если шестерни коленчатого и распределительного валов имеют изношенные, стертые зубцы, то это может стать основной причиной крайне быстрого износа ремня ГРМ.

Определить износ шестерен можно на глаз — если некоторые зубцы сточены, обломаны или вовсе отсутствуют, то это является прямым показанием к их замене, других вариантов здесь быть не может. В некоторых случаях ситуацию может усугубить и течь масла — попадая на ремень, оно (как и многие другие нефтепродукты) вызывает его разъедание и быстрое отслаивание зубьев.

Правила ухода за ремнем

Выше мы перечислили основные причины износа ремня ГРМ, теперь же добавим пару слов о том, как продлить его срок службы.

Для этого нужно:

  • периодически (хотя бы раз в месяц) проверять степень натяжения ремня и, при необходимости, корректировать ее;
  • перед тем, как поставить новый ремень — обработать все зубцы шестерен при помощи уайт-спирита;
  • избегать попадания бензина и технических масел на поверхность ремня;
  • заменять ремень не реже, чем через каждые 60.000 км (оторванные зубцы и капли масла на ремне значительно сокращают эту цифру);
  • периодически контролировать состояние натяжного ролика (если после замены ремня появился свист, то это означает, что ролик уже изношен и следует приобрести и установить новый).

В завершение следует также добавить, что картина в виде двух-трех оторванных на ремне зубцов является следствием заклинивания водяной помпы. Чтобы избежать такой ситуации в дальнейшем, ее следует заменить, предварительно слив СОЖ из системы.

Полезное видео

Дополнительную информацию по данному вопросу вы сможете получить из видео ниже:

Что ест ремень ГРМ

Многих владельцев переднеприводных ВАЗов волнует проблема, почему ест ремень ГРМ? Чаще всего этим вопросом задаются владельцы следующих моделей ВАЗ — 2108, 2109, 2110, 2112, 2114, Калина, Приора, Гранта (причем эта проблема встречается на двигателях как с 8, так и с 16 клапанами). Общий ответ на озвученный вопрос один — происходит перекос ремня. А он, в свою очередь может произойти по ряду причин — неровно установлена помпа, некачественный ролик, между роликом и блоком установлена неподходящая по размеру шайба (или она отсутствует вовсе) и некоторых других. Каждая из перечисленных проблем решается по-своему. В большинстве случаев работы по устранению причин можно провести самостоятельно при условии наличия соответствующего опыта и инструментов. Это позволит сэкономить деньги, а само выполнение ремонтных работ не занимает много времени и сил.

Причины почему съедает ремень ГРМ

Всего существует семь основных причин, почему жрет ремень ГРМ. Для начала просто перечислим и опишем их, а в следующем разделе расскажем о том, каким образом можно решить каждую проблему.

  1. Неправильная натяжка ремня. В частности, если ремень перетянут, то возможна ситуация, когда на одном из его краев возникает изношенность, поскольку там образуется значительная сила трения.
  2. Некачественный ремень. Иногда встречается ситуация, когда отечественные производители выпускают некачественные ремни, которые сделаны из материала, не соответствующего стандартам или с нарушением производственных технологий. Особенно если это ремень дешевый и какой-нибудь неизвестной марки (попросту подделка). Его поверхность в разрезе может быть не ровной, а иметь форму конуса или овала.

Как показывает практика, последняя описанная причина встречается чаще всего. И автолюбители изобрели универсальный метод, с помощью которого можно исправить ситуацию.

Методы устранения поломки

Теперь перечислим методы устранения указанных причин. Пойдем в том же порядке.

  1. Натяжка ремня. Для начала необходимо проверить уровень натяжки и сравнить его с тем, который рекомендует изготовитель автомобиля (обычно указывается в технической документации к машине, также можно найти в интернете). Если это значение выше, чем рекомендованное, то необходимо ослабить натяжение. Делается это с помощью динамометрического ключа. Если у вас его нет, то лучше обратиться в автосервис. В крайнем случае можно выполнять эту процедуру “на глаз”, но при первой возможности воспользоваться указанными приборами. Также для этого можно использовать обычный динамометр и обычный ключ.
  2. Некачественный ремень. Если на двух краях ремня разная жесткость, то будет возникать ситуация, когда ролик ГРМ жрет ремень с более мягкой стороны. Проверить это можно путем замены его правой и левой стороны. Если после замены вторая сторона не будет изнашиваться, значит, виноват именно ремень. Выход тут один, и заключается он в покупке и установки новой, более качественной, детали.
  3. Износ подшипников помпы. Для диагностики этой проблемы необходимо демонтировать ремень и проверить наличие люфта на зубчатом шкиве. Если люфт есть, значит, необходимо провести замену детали. Ремонту подшипники не подлежат.
  4. Помпа установлена криво. Такая ситуация возможна, если при предыдущей замене плохо почистили прилегающую поверхность, и на ней остались мелкие частички старой прокладки и/или кусочки грязи, но если так и случилось, то скорее всего вы это поймете по проявившийся течи после заливки антифриза и запуска двигателя. При установке новой помпы (или даже старой, если она исправна) обязательно следует тщательно очистить обе поверхности (в том числе посадочные места под болты), как на самой помпе, так и на корпусе двигателя и установить новую прокладку. В некоторых случаях вместо прокладки под помпу закладывают герметик.
  5. Проблемы с роликом. Необходимо выполнить ревизию ролика. У него должен быть минимальный люфт и ровная рабочая поверхность. Для проверки можно воспользоваться линейкой или другим аналогичным предметом необходимой ширины. Еще имеет смысл проверить наличие в подшипнике смазки. При ее малом количестве следует добавить ее. Если ролик некачественный, то его необходимо обязательно заменить. Ремонтировать подшипник, а тем более поверхность ролика практически невозможно.
  6. Повреждение резьбы шпильки. Для исправления такой ситуации возможны два варианта. Самый простой заключается в использовании мечика с соответствующим диаметром для протачивания внутренней резьбы и/или плашки для протачивания аналогичной резьбы на шпильке. Другой вариант более трудозатратный и заключается в полном демонтаже блока с целью восстановления указанной резьбы. Этот метод используется если по каким-либо причинам невозможно применить мечик.

Установка шайб под ролик

Использование регулировочных шайб при сползании ремня

Шайбы можно изготовить самостоятельно, например, из корпуса алюминиевых пивных банок, жестяной банки из-под кофе или использовать готовые заводские. Главное, чтобы шайбы были того же размера, что и дистанционное кольцо, устанавливаемое между блоком и эксцентриком натяжного ролика. Существует два варианта. В первом используют заводские шайбы. Толщину и количество подбирают опытным путем. Использование этого метода неоднозначно, поскольку шайбы плоские и, соответственно, плоскость прилегания ролика останется параллельной прежней. Однако некоторым автолюбителям такой метод помог.

1 — если ремень сползает к двигателю, 2 — если ремень сползает от двигателя

Другой метод заключается в самостоятельном изготовлении шайб в виде полумесяца. Количество и ширину шайб также подбирают опытным путем. Использование таких шайб более целесообразно, поскольку с их помощью можно изменить угол наклона шпильки и ролика с тем, чтобы он образовывал нормаль по отношению к плоскости корпуса блока цилиндров.

Установку шайбы нужно выполнить по приведенной на рисунке схеме. В частности, если ремень ГРМ сползает в сторону двигателя, то шайбу/шайбы нужно устанавливать ближе к центру блока. Если же ремень двигается от двигателя, то наоборот, ближе к краю блока. При монтаже шайб рекомендуется пользоваться теплостойким герметиком, который будет удерживать их от сползания в сторону при нагрузке или без нее.

Напоследок хотелось бы отметить, что в редких случаях причиной сдвига ремня в одну или другую сторону и его подъедание может быть вызвано не одной, а несколькими описанными выше причинами. Как правило, метод использования регулировочных шайб является универсальным, и может спасти ситуацию в даже в самых “запущенных” случаях. Однако имеет смысл провести ревизию ремня, ролика и помпы для того, чтобы выявить недочеты в их работе, а при необходимости заменить перечисленные узлы. Это избавит вас от возникновения в будущем других проблем, связанных с этими деталями.

ваз 2114. жрет ремень грм

Добрый день! Подскажи может кто сталкивался со следующей проблемой. На Ваз 2114 (8-клапанный 1.5) жрет ремень грм со стороны двигателя. Сперва грешил на кривизну шпильки ролика — заменил вместе с подроликовой шайбой, а также соответственно новый ролик и ремень, проехал около 1500 км — ситуация не изменилась — ремень продолжало жрать. Затем были заменены шестеренки на обоих валах (колен и распред), помпа, снова новый ролик и ремень. После непродолжительной работы мотора на ремне стал появляться след от трения ремня об бортик ролика, что очевидно свидетельствует о том, что ремень продолжает стираться. По расположению ремня на ролике видно, что ремень тянет в сторону мотора. После этого решил, что возможно шайба под роликом толще, чем нужно, и, дабы не допустить скольжения кромки ремня по бортику ролика, немного (на 0.5 мм) при помощи наждака и наждачки сточил шайбу. Результат похоже еще плачевнее. За полторы сотни км ремень с той же стороны износился на 2-3 мм.
Итог: заменены все части, о которые касается ремень, а также которые прямо или косвенно могли бы повлиять на его ровность (кривизну) вращения, но результат отрицательный.
Заранее прошу прощения, если данная тема уже обсуждалась, но поиском не нашел.
Если кто-то что-то знает на этот счет прошу высказываться, т.к. действительно нужна помощь в этом вопросе.

поставить нвоый ремень и продать

поставить новый ремень и продать авто

шкивы там насколько я помню без бортиков? может фото повесить потертогло ремня.

поставить новый ремень и продать

шкивы там насколько я помню без бортиков? может фото повесить потертогло ремня. с какой стороны трет с гладкой или нет?

ганза — глючное жЫвотное

шкивы там насколько я помню без бортиков? может фото повесить потертогло ремня. с какой стороны трет с гладкой или нет? шкивы да. бортики на ролике, он собсно и направляет ремень и не дает ему свалиться в сторону, насколько я понимаю. трет с гладкой стороны. а фото пока нету под рукой

поставить новый ремень и продать авто не хотелось бы пока что.

Originally posted by :
[B][/B]

может длинный болт в защитный кожух вкрутили?

может длинный болт в защитный кожух вкрутили? гляну конечно, чем черт не шутит. но вроде болты не менялись. да и след от потирания на ремне начинает образовываться еще до установки кожуха..

может длинный болт в защитный кожух вкрутили? гляну конечно. чем черт не шутит. но след от потирания начинает образовываться на ремне еще до установки кожуха.

у вас новый авто или недавно приобрели?
Когда стало кушать ремень ГРМ? может меняли что то? распредвал, коленвал?

у вас новый авто или недавно приобрели?
Когда стало кушать ремень ГРМ? может меняли что то? распредвал, коленвал?

авто б/у недавно приобрел у знакомого. в общей сложности я проехал тыщ 5 км уже на нем. ремень на приобретенном уже был подъеден. старый хозяин говорит что на ремне проехал тыщ 30 уже с последней замены (не знаю врет или не врет, но т.к. он знакомый — понадеился, что не врет). насчет замены распредвала или коленвала — я не в курсе

а как трет? просто рисует или в лохмотья? если первое то имхо забить если второе смотреть внимательно кожух и жестянку на которую он крепится как вариант глянуть место где нижняя шестерня там насколько я помню может всякая бяка скапливатся.

Попробуйте посильнее натянуть ремень.
Обычно при таком варианте он смещается от двигателя наружу.

а как трет? просто рисует или в лохмотья? если первое то имхо забить если второе смотреть внимательно кожух и жестянку на которую он крепится как вариант глянуть место где нижняя шестерня там насколько я помню может всякая бяка скапливатся. трет скорее и не как рисует и не в лохмотья. ровно стирается гладкая часть ремня (которая билже к мотору). выпуклости на ремне, которыми собсно он цепляется за шестерни, остаются (не стираются). никаких растрепанностей нет. насчет осмотреть кожух на длину болтов и наличие бяки, которая могла бы мешать ремню и подтирать его, — уже понял. гляну. но бяку всю стирали, продували воздухом из компрессора, кожух очищался от грязи и пыли в том числе изнутри. но все же кажется, что ремень съедается кромкой ролика, т.к. он прижат к одной стороне ролика и видимо немного наезжает на него. вопрос-почему его тянет в одну сторону, если по идее поменяты уже все детали, по которым ходит ремень..

какой пробег на авто? Ремень надо вроде каждые 40тык менять, насколько мне память не изменяет. Если ролик сжирает, то это скорее всего или ремень широковат, или ролик узковат. При правильной натяжке, не должен ролик бортиком резать ремешок. Бывает, что ролик или шкивы не встают на свое место и соосность ГРМ нарушается. Но это надо смотреть уже весь механизм. А не 1-2 ролика менять.

пробег больше сотни. насчет ширины ремня или узости ролика — не то и не то)все из одного комплекта и подходит друг к другу и дело в том, что ремень просто стягивает на одну сторону, при этом с другой стороны остается место, которое по идее должно быть занято ремнем. все стоит на своих местах и ролики и шкивы. но тем не менее.

значи в чем то перекос. Если ролики и шкивы не кривые, смотреть надо распредвал и коленвал. Но скорее всего все таки где то шестерня криво установлена. Шпонки везде стоят нормальные?

я понимаю, что где-то перекос, но вот где-понять не могу. установлено все нормально, со шпонками тож все ок..

кстати водяная помпа менялась? может приложить длинную линейку к плоскостям шестерен? хотя если даже несоосность есть ремень поидее должен себе место всеравно найти, может отверстие для оси натяжного ролика криво просверлено? поробовать уголком проконтролировать.

видел такую машину тока на ремене елась сторона от двигателя!не стали разбиратся помню что только помпа там стояла с круглыми канавками на шестерне а должны были быть квадратные!

помпа менялась..насчет круглых или квадратных канавок на ней — честно говоря с круглыми не видел никогда..да и если б в этом например было б дело, то, полагаю, ремень изнутри бы снашивался (со стороны выпуклостей то есть, а не с гладкой стороны). отверстия не пересверливались, мотор не менялся (если б пересверливались — шпилька была бы ремонтной, а я ее менял и при этом покупал соответственно не ремонтную), то есть думаю отверстия были просверлены на заводе.

спасиб, medved 73. на сайте по ссылке на фотке прям точно такой же ремень как и у меня получается (я про износ). полазию там почитаю..видимо ситуация похожая если не аналогичная.

поизучал материальчик и обсуждения по ссылке. оказалось, что перепробовал еще не все возможные способы решения проблемы. буду продолжать пробовать. на сегодняшний момент — спасибо всем, кто принимал участие в обсуждении и старался помочь советами.. если не помогут иные способы решения проблемы — продолжу терзать форумчан здесь)

Адекват
поизучал материальчик и обсуждения по ссылке. оказалось, что перепробовал еще не все возможные способы решения проблемы. буду продолжать пробовать. на сегодняшний момент — спасибо всем, кто принимал участие в обсуждении и старался помочь советами.. если не помогут иные способы решения проблемы — продолжу терзать форумчан здесь)

удачных поисков. не сочтите за труд отписать тут результат.

Всем добрый день! По просьбе советующих и участвующих в обсуждении сообщаю, что вроде как удалось победить проблему пожирания ремня ГРМ. Заменил ролик — поставил старого образца, также поменял ремень — поставил балаковский. Вот уже проехал тыщи полторы км, все ок — ремень жрать перестало. Уж не знаю, ремень ли помог или ролик или все вместе, но по слухам в последнее время комплекты грм гейтс (которые ставил до этого) — полная туфта пошла и сплошной брак. Вывод — отныне буду ставить ремни только балаковские, ну или еще какие, но не гейтс (это не реклама и не антиреклама, а мое мнение и опыт)). Так что вот так что. Благодарю еще раз всех, кто старался мне помочь советами.

medved 73
видел такую машину тока на ремене елась сторона от двигателя!не стали разбиратся помню что только помпа там стояла с круглыми канавками на шестерне а должны были быть квадратные!

Выяснил, что у меня оказывается помпа тож с круглыми канавками стоит (причем на шкивах канавки квадратные (трапецевидные), но видимо в моем случае на результат о пожирании ремня это не оказало влияния, но полагаю, что теоретически дело может быть и в этом .

Да это извесная проблема, обсуждалась в журнале «ЗА РУЛЕМ» хрен его знает за какой год, но давно. Лечится очень просто, покупаете железную банку колы, ну новый можно еще ремень. Колу ввыпивайте, а банку не выбрасывайте, а вырезайте из нее шайбу, и приклеиваете хорошим клеем ЛОКТАЙД, например, только тнадо сообразить скакой стороны ролика приклеивать, чтобы он при натяжении ремня встал немного криво и отжимал ремень при работе ДВС вперед по ходу автомобиля. Ремень надо натягивать нормально, так чтобы можно было его повернуть на 90 градусов, но не больше, натяжной ролик затянуть как положено М-4,5кг/м. такая фигня пошла, как изменили подшипник в натяжном ролике, двухрядный, на однорядный. Ничего выбрасывать и продавать срочно не надо.

Да двухрядный ролик рулит, купите их 2, а ремень можнот любой, а лучше тоже два один в запас, клапана здесь не гнутся, а меняется ремень ну очень просто.

все так и сделал)спасибо.про шайбы, вырезанные из банки, тоже уже прочитал (ссылку скинули здесь), но пока это не пригодилось, все обошлось заменой ремня и ролика в данном случае. На будущее, конечно, буду иметь ввиду все советы. а насчет ремня и ролика в запас — тоже верно. стараюсь возить с собой запчасти, без которых в итоге никуда и которые при этом смогу заменить в дороге, ежели что. (тот же трос сцепления, например, и т.д.)..

Der Fox
поставить новый ремень и продать авто

А если он вам продаст?
Автор может дело в пластмасовом кожухе? Снимите кожух без него покатайтесь, проверьте.

да я уже все проверил и исправил)все работает)и продавать не собираюсь пока что — самому нравится)..а без кожуха, насколько я знаю, ездить не рекомендуется, ибо это может привести к перескакиванию ремня (по зубьям), например.

Адекват
это может привести к перескакиванию ремня (по зубьям)
Нет! К перескакиванию зуба может привести только ОЧЕНЬ слабое натяжение ремня. Езда без кожуха может привести к попаданию под зубья камешков — я один раз видел такое — камешек миллиметра два-три «диаметром» — попал между зубьев, прорвал корд, застрял в нём и благополучно катался в ремне — поменяли на всякий случай.
А «ГАТЕС» года два назад неприятно удивил — ВАЗ-21099(1600, 8клапанов, инжектор), ремню тысяч 5 пробега, приехал с дачи, паркуюсь, осталось чуток поправить машинку. Двигатель резко глохнет, пуск стартером — не заводится, и крутит подозрительно бодро. Предварительный осмотр — ремень на месте, но при пуске стартером — не двигается. Оказалось срезаны десяток зубьев, которые были в районе шкива коленвала! Подклиниваний помпы или ролика — не было, других повреждений ремня — не было.

Вампир77
Нет! К перескакиванию зуба может привести только ОЧЕНЬ слабое натяжение ремня.
. в том числе и это. и не всегда ОЧЕНЬ. но в целом согласен))а про перескакивание читал на других форумах до этого, там народ как раз про это писал, что отсутствие этого самого защитного кожуха может способствовать перескакиваниям ремня, ибо при оборотах ремень разбалтывает (он то напрягается, то расслабляется))))), а при это кожух служит своего рода успокоителем его..
я кстати тоже видел ремни с вырванными несколькими зубами подряд. случается такое.
а «ГАТЕС», насколько я знаю, изначально были не айс, потом вроде реабилитировались и все их стали покупать как надежные, а в настоящее время снова испортились..

Была у меня такая беда на пятнашке. До замены ремня ГРМ все было ОК, и примерно тысяч через пять апосля замены случайно обнаружил разлохмачивание ремня со стороны двигателя примерно на 3-4 мм. Причина была в ролике натяжения ГРМ. Запчасти на ВАЗ нынче очень плохого качества, выбирать нужно очень тщательно.

alfag2
Запчасти на ВАЗ нынче очень плохого качества, выбирать нужно очень тщательно.
запчасти ужасного качества. датчик уровня масла со второй попытки, ручка двери третий раз сломалась и т.д. жеееесть))одно радует — стоимость запчастей не слишком высокая)можно сразу заходить а магаз и не глядя на цену набирать оптом.

Почему «жрёт» ремень ГРМ на ВАЗ-2114: съедает с левой стороны?

Для того, чтобы понять и обнаружить причину «пожирания» ремня ГРМ на ВАЗ-2114, необходимо хотя бы немного разбираться в устройстве и принципах работы самого двигателя, потому, как только от работы подвижных частей газораспределительного механизма происходит его износ.

На видео показана ситуация, когда ремень ГРМ «съедается» с левой стороны:

Причины почему съедает ремень ГРМ на ВАЗ-2114

Чаще всего подобная проблема наблюдается после проведения работ по замене ремня, либо любых составных элементов, то есть шкивов, водяного насоса, либо натяжного ролика.

Помпа и натяжной ролик со следами износа.

Поэтому важно, перед тем как приступить к работе по установке нового ремня ГРМ, проверить на исправность сам натяжной ролик, водяной насос и шкивы. Они должны проворачиваться свободно, не издавая лишнего шума и треска.

Диагностика шпильки натяжного ролика

Обратите особое внимание на состояние шпильки натяжного ролика, она не должна иметь никаких видимых повреждений, быть погнутой и прочее.

Натяжение ремня

Правильная настройка натяжения

Чтобы исключить факты «сжирания» ремня необходимо позаботиться о его правильном натяжении, потому как слабая затяжка будет не эффективна при работе мотора, также ремень в этом случае имеет, куда большие шансы проскочить на несколько зубьев, а его излишнее натяжение может послужить причиной быстрейшего разрыва.

Когда ремень был вами заменён, не спешите одевать на него защитный кожух, так как первым делом необходимо сопоставить правильность установки ремня, сравнив все метки, после чего запустить мотор.

Контролируя его работу, оцените его положение на двигателе, смотрите на то, чтобы он не задевал своей внешней рабочей поверхностью никакие части мотора и кузова. Также обратите внимание на его положение на шкиве, потому как за пределы края он выходить не должен.

Другие причины износа ремня ГРМ

Один из зубьев распределительного вала сломан.

Еще одной причиной, по которой может наблюдаться повышенный износ ремня – это сильный износ зубьев на шестерёнках, коленчатого и распределительного вала.

Как правило, подобную проблему можно заметить невооруженным глазом, а неисправность ремня начинается с отслаивания самих зубьев с ремня.

Сильнее способствовать подобной неисправности может течь масла из двигателя, которая в процессе эксплуатации попадает на ремень, тем самым быстрее изнашивая его. Течь масла, тоже легко заметить, однако для её устранения понадобится определённые навыки.

Подобные неполадки в виде течи масла, могут навредить ремню ГРМ.

Также случается так, что причиной разрыва ремня может послужить некачественный материал, из которого он изготовлен. Зачастую случается так, что при производстве ремней от именитых производителей встречаются подделки.

Устранение проблемы сползания ремня ГРМ ВАЗ 2109

В этой статье мы рассмотрим варианты решений проблемы со сползанием ремня ГРМ ВАЗ 2109. Как известно, все детали автомобиля имеют свойство изнашиваться с течением времени, и рано или поздно возникает необходимость замены той или иной износившейся детали на новую. Владельцев ВАЗ 2109, а также других переднеприводных автомобилей ВАЗ, оснащенных 8-ми клапанным двигателем объемом 1,5 литра после очередной замены ремня привода газораспределительного механизма (ГРМ) зачастую поджидает одна проблема. Новый ремень ГРМ, установленный взамен отработавшего свой ресурс, начинает утягивать с места его нормального расположения посередине шестерни привода распредвала на его край неведомая сила, что приводит к подъеданию кромки ремня деталями привода. Это ведет к быстрому износу и истончению ремня привода ГРМ, и как следствие, скорому его обрыву и необходимости очередной замены ремня. Хорошо, что на данных двигателях при обрыве ремня ГРМ рассинхронизация движения клапанов и поршней не приводит к их взаимному соударению и капремонт двигателя при этом Вам скорее всего не грозит. Тянуть ремень может как от двигателя, так и в обратную сторону.
Автор в процессе решения данной проблемы (да, она и меня не миновала) поменял 3 ремня прежде чем решил ее, перепробовав множество способов. Этими способами я и поделюсь с вами в этой статье.

В последнее время качество запчастей оставляет желать лучшего, поэтому основной причиной сползания ремня я считаю некачественные запчасти, в данном случае сам ремень ГРМ. Он может иметь неравномерную структуру, растягиваться в разных местах по разному, иметь перекос в случае даже незаметной на глаз разницы диаметров двух его кромок. Определить, кривой ли вновь установленный ремень, можно перевернув его на приводе и проверив работу в этом положении. Если тянет в другую сторону — виноват сам ремень.

Также сползание ремня может быть вызвано люфтом вала насоса охлаждающей жидкости, в простонародье именуемого помпой. Определить наличие люфта несложно: при снятом ремне ГРМ покачайте рукой шестерню помпы. Если есть хоть малейший люфт — узел под замену, жить ей осталось недолго.

Следующая деталь привода газораспределительного механизма ВАЗ 2109 — натяжной ролик ремня. Он является высокоточным устройством, и даже малые отклонения характеристик его деталей от заданных приводят к отклонениям от его правильной работы. Проще говоря, если ролик кривой, он будет направлять ремень в сторону от прямолинейного движения, и тем самым будет изнашивать кромку ремня своим бортиком.

Некоторые автовладельцы отмечают устранение сползания ремня при замене шестеренок привода распредвала и коленвала на новые. Но подобной степени износа эти шестерни могут достигнуть при пробегах от 100 000 км, поэтому если у вас пробег меньше, данная замена вряд ли приведет к положительному результату.

Также некоторые автолюбители указывают на решение данной проблемы с ремнем ГРМ путем установки натяжного ролика старого образца, который имеет несколько иную конструкцию по сравнению с роликом нового образца.

1- ролик старого образца 2 — ролик нового образца

Подозреваю, что подобной заменой проблема сползания не решается, просто ролик старого образца имеет бортик другой формы и выполнен он из металла (у нового бортик пластмассовый), что вызывает меньшее трение в месте соприкосновения бортика с ремнем и подъедание ремня не проявляется так заметно, как в случае с роликом нового образца.

Можно попробовать натянуть ролик в другую сторону, ближе к шестерне распредвала. Правда, при этом ремень получит больший изгиб в верхней его части при переходе с шестерни распредвала на ролик. При штатном способе его натяжки ролик находится примерно посередине между шестернями распредвала и помпы, что на мой взгляд более правильно с точки зрения условий работы ремня.

Есть отличный способ устранения сползания ремня ГРМ путем корректировки положения натяжного ролика подкладыванием кусочка алюминиевой пивной банки в форме полушайбы между блоком цилиндров и дистанционным кольцом ролика. Подобная необходимость возникает, если дистанционное кольцо имеет различную толщину, ее можно измерить с помощью штангенциркуля. Подбором положения этой полушайбы можно добиться полного устранения сползания ремня ГРМ.

После проведения операции по замене ремня ГРМ рекомендуется почаще наблюдать за его состоянием, заглядывая под капот, есть шанс заметить дефекты не дожидаясь его обрыва. Чтобы не снимать каждый раз кожух ремня ГРМ, рекомендую доработать его. О доработке кожуха читайте здесь.

У себя данную проблему я решил, установив хороший комплект ремня ГРМ вместе с натяжным роликом фирмы Gates. Ремень в этом комплекте более жесткий чем предыдущие, возможно при выборе ремня стоит обратить внимание на этот факт.

Источники:

http://remontvazov.com/sedaet-remen-grm-vaz-2114
http://etlib.ru/blog/795-chto-est-remen-grm
http://guns.allzip.org/topic/53/1044727.html
http://carfrance.ru/pochemu-zhryot-remen-grm-na-vaz-2114/
http://tuning-lada-2109.ru/spolzaet-remen-grm/

Читать еще:  Флакон с триггером 500 мл
Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector