При какой компрессии делают капиталку

Зрим в корень: сказки про компрессию двигателя

Что в первую очередь делают при диагностике двигателя? Правильно, измеряют компрессию в цилиндрах. Многие считают, что ее величина определяет здоровье мотора. Так ли это, выясняют в ходе очередной аналитической экспертизы авторы.

Компрессия — это вульгаризм. Правильно — давление конца такта сжатия. Это давление, которое создается в цилиндре при выключенном зажигании (или без подачи топлива — для дизеля) при положении поршня в верхней мертвой точке. Так вот, многие диагносты по величине замеренной компрессии (прости, наука, за жаргон!) дают заключение: «жив пациент» или «в морг», то есть на капитальный ремонт.

По мнению многих продвинутых автомобилистов, компрессия для мотора чуть ли не всё! Но так ли это?

Компрессия и степень сжатия — одно и то же: сказка первая

Нет, не так! Компрессия — это давление в цилиндре, степень сжатия — безразмерный параметр, описывающий геометрические параметры цилиндра: это отношение полного объема цилиндра к объему камеры сжатия (камера сжатия — это объем пространства над поршнем при его положении в ВМТ (еще он называется объемом конца сжатия — это то же самое). Называть ее камерой сгорания некорректно, поскольку сгорание топлива происходит во всем объеме цилиндра.) Компрессия от степени сжатия зависит, а степень сжатия от компрессии — нет! Компрессия зависит еще от кучи параметров: давления начала сжатия, регулировки фаз газораспределения, температуры, при которой проводится замер, протечек из камеры сгорания. А протечки определяются изношенностью колец и цилиндров.

«Компрессия» — то максимальное давление, которое мы измеряем в цилиндре при выключенном зажигании.

1 no copyright

Поднял компрессию — увеличил мощность: сказка вторая

Не совсем так. Компрессию можно поднять двумя способами — увеличить степень сжатия или уменьшить протечки из камеры сгорания. Посмотрим, что будет в каждом случае: в нашем распоряжении стенд.

Для начала уменьшим объем камеры сжатия. Проще всего для этого прошлифовать нижнюю плоскость головки цилиндров. У базового мотора «одиннадцатого» ВАЗа рабочий объем цилиндра чуть больше 370 кубиков. При штатной степени сжатия 9,8 объем камеры сжатия составит 42,6 см³. Можно посчитать, что, сняв 2 мм с посадочной поверхности головки блока цилиндров, мы уменьшаем объем камеры сжатия на 5,1 см³. Новая степень сжатия составит 11 единиц, то есть на 1,2 выше, чем у базового мотора. А теперь, просто из интереса, уберем еще 2 мм. Степень сжатия возрастает уже до 12,6. В учебнике находим нужную формулу и получаем: термический КПД цикла поршневого двигателя теоретически должен вырасти в первом случае минимум на 4%, во втором — на 9%. Здорово!

А теперь ставим эти головки на стендовый мотор и снимаем моментные характеристики. Снижение расхода топлива существенно меньше, чем обещала теория, — на 2,5% в первом случае и на 4,5% во втором. Причем эффект более выражен в зоне малых нагрузок. Прибавка мощности еще меньше: от силы 2–3%, причем в зоне малых и средних оборотов. А на высоких — никакого эффекта.

Все ясно: с увеличением степени сжатия резко растет давление в цилиндре, этот рост провоцирует детонацию, ее ловит соответствующий датчик — и сдвигает угол опережения зажигания назад. Следовательно, мощность падает. А потому и теоретический эффект существенно уменьшается. Зато растут температуры на выпуске, — стало быть, риск пожечь клапаны и поршни с таким мотором значительно выше.

Способ второй — уменьшаем протечки. Пойдем от обратного: сравним, что станет с моментной характеристикой, если заменить кольца такими, чтобы зазоры в них стали больше, скажем, раза в два.

Сделали. Для нового мотора — всё нормально, для всех цилиндров компрессия 13,2. 13,4 бар. Для испорченного кольцами с большими зазорами — 10,8. 11,1. А что показали замеры мощности? В зоне малых оборотов мощность испорченного мотора чуть-чуть упала, но когда перешли 2500 об/мин, кривые момента практически слились. Всё потому, что протечки из камеры сгорания в картер, которые должны бы снизить мощность, заметны только на малых оборотах, а на высоких их масса за один цикл резко падает, ведь с уменьшением времени цикла при увеличении частоты вращения коленчатого вала уменьшается и время на протечку.

Компрессия резко выросла, а мощность — нет. Вместе с компрессией проснулась детонация, и угол опережения зажигания пришлось сдвигать назад. А он влияет на мощность сильнее.

2 no copyright

Нет компрессии — сразу на капиталку: сказка третья

Обычно механик, обнаруживший низкую компрессию, тут же заявляет: «Двигатель изношен, требуется капиталка». Так ли все однозначно?

Нет, конечно! На спор можем назвать двадцать возможных причин снижения компрессии. Тут и проблемы с механизмом газораспределения, и механические или термические повреждения деталей двигателя, и закоксованность поршневых колец. И только одна из них будет связана с катастрофическим износом мотора. Важно уметь различать эти причины, понимать степень их опасности и знать методы борьбы с ними. Но это — тема отдельной статьи.

Чем выше компрессия, тем лучше: сказка четвертая

Частенько от апологетов разных присадок приходится слышать, как подпрыгнула компрессия после очередной обработки мотора. Рост до 15 бар, до 17 бар! Но надо иметь в виду, что в нормальном состоянии, даже восстановив зазоры до состояния нового двигателя, компрессию выше штатной не получить.

Откуда же цифры? Обычно на разобранном двигателе видно, что камера сгорания после обработки заросла непонятно чем и, как следствие, уменьшился объем камеры сжатия. Но эти отложения нарушают теплоотвод от камеры сгорания. Отсюда детонация, калильное зажигание и прочее. Так что небывалому росту компрессии не радоваться надо, а наоборот.

Изменение удельного расхода топлива при фиксированных оборотах (2500 об/мин) в двух вариантах двигателя — базовом и с кольцами, в которых увеличены зазоры. Компрессия упала, но по расходу это заметно только при малых нагрузках.

3 no copyright

И совсем не сказка.

Так на что же влияет компрессия? На многое! Главное — на пусковые свойства мотора, особенно при низких температурах.

В первую очередь это касается дизельных двигателей, где от давления и температуры конца сжатия зависит, воспламенится топливо в цилиндре или нет. Но и бензиновые двигатели в холодном состоянии тоже чувствительны к изменению компрессии: она влияет на испаряемость топлива, которое при холодном пуске только теоретически должно испаряться по пути в цилиндр. А реально — попадает туда в виде негорючих жидких капель.

Сниженная компрессия повышает давление картерных газов. В этом случае через систему вентиляции на впуск двигателя летит больший объем паров масла. Плохо это: и токсичность растет, и темп загрязнения камеры сгорания резко увеличивается.

Неравномерная по цилиндрам компрессия вызывает вибрации двигателя, особенно ощутимые на холостом ходу и при малых оборотах. А это, в свою очередь, вредит и трансмиссии, и подвеске мотора. Да и самому водителю.

Словом, роль компрессии как диагностического признака, во многом характеризующего состояние двигателя, очень велика. И наши «сказки» никоим образом не призывают махнуть на нее рукой — наоборот! Но стремление к безудержному ее повышению в поисках дополнительных «лошадок» — дело в целом бесперспективное.

Lada-forum.ru

Стоит ли капиталить при разнице компрессии.

• Спасибо
• Не нравится

xome 31 Окт 2010

Всем доброго времени суток.
Сейчас был на СТО, менял топливные фильтры, решил проверить компрессию. Показало 9-7-9-8 + нагар на свечах. Мастера сказали капиталить надо. Действительно ли надо?

Из-за чего я начал шевеления: На подъеме меня обгоняют почти все машины (10-12), при том что я еду на пониженной и “топлю”, медленный разгон, особенно на скорости больше 70-80. Масло лью 10w40 Mobil1, заправляю хорошим 95ым. Посоветовали сначала проверить фильтры топливный, вот так я на СТО и оказался.

• Спасибо
• Не нравится

авто ВАЗ 31 Окт 2010

Всем доброго времени суток.
Сейчас был на СТО, менял топливные фильтры, решил проверить компрессию. Показало 9-7-9-8 + нагар на свечах. Мастера сказали капиталить надо. Действительно ли надо?

Из-за чего я начал шевеления: На подъеме меня обгоняют почти все машины (10-12), при том что я еду на пониженной и “топлю”, медленный разгон, особенно на скорости больше 70-80. Масло лью 10w40 Mobil1, заправляю хорошим 95ым. Посоветовали сначала проверить фильтры топливный, вот так я на СТО и оказался.

какой пробег у машины

• Спасибо
• Не нравится

Xen0nchik 31 Окт 2010

• Спасибо
• Не нравится

drunya 31 Окт 2010

какой пробег у машины

Если машина не с новья, то пробег мало даст информации, к тому же может скручен. Как с расходом бензина, масла? Давно ли менялся воздушный фильтр? Пробоволи заливать масло в цилиндры? А делать или нет, каждый решает сам! Люди годами ездят на убитых в хлам движках, доливают масло периодически и мирятся с “тупой” динамикой. Есть деньги и хочешь динамично гонять- делай.
У меня 8-13-13.5-8. Думал головка, а залил масло и убедился, что ЦПГ тоже изношена. Масло не хавает, заводится нормально- я забил, не до того сейчас. Хотя на одометре 100 тыс. Когда брал было 70 Масло total 10w40. Видать сильно скрутили, а мож дедушка так следил за машиной.

• Спасибо
• Не нравится

xome 31 Окт 2010

какой пробег у машины

85000, но скорее всего смотан.

Тут параллельно еще вопрос: мастер СТО предложил поменять только кольца и маслосъемные колпачки, говорит, что еще непонятно что с клапанами, возможно и их придется поменять. Знакомый сказал, что все это полумеры и если делать, то делать. Кого слушать мастера или знакомого?

Как с расходом бензина, масла? Давно ли менялся воздушный фильтр? Пробоволи заливать масло в цилиндры?

Вот расход-то меня и напрягает. 9 по городу (аккуратная езда, пробок у нас нет). Масло вроде не жрет. Фильтры все менялись 8 тыс назад, тогда же и промывка инжектора была.

А по поводу денег. Лишних конечно нет. Вот пытаюсь понять насколько это серьезно. И см.пост выше. Хотелось бы понять хватит ли полумер (замена колец и клапанов) или лучше ужаться и полностью откапиталить (хотя жаба душит и жена будет “не в восторге” )

• Спасибо
• Не нравится

drunya 31 Окт 2010

85000, но скорее всего смотан.

Тут параллельно еще вопрос: мастер СТО предложил поменять только кольца и маслосъемные колпачки, говорит, что еще непонятно что с клапанами, возможно и их придется поменять. Знакомый сказал, что все это полумеры и если делать, то делать. Кого слушать мастера или знакомого?
Вот расход-то меня и напрягает. 9 по городу (аккуратная езда, пробок у нас нет). Масло вроде не жрет. Фильтры все менялись 8 тыс назад, тогда же и промывка инжектора была.

А по поводу денег. Лишних конечно нет. Вот пытаюсь понять насколько это серьезно. И см.пост выше. Хотелось бы понять хватит ли полумер (замена колец и клапанов) или лучше ужаться и полностью откапиталить (хотя жаба душит и жена будет “не в восторге” )

Лучше чем с завода, никто не сделает. Делать по необходимости. Естественно все дефектовать и принимать меры. Смысл точить блок при малой выработке и хорошем зеркале?! В нормальном сервисе вскрывают движок и при тебе все промеряют, попутно спрашивают готов к замене или нет. Естественно, хочется один раз сделать и забыть, но при нынешнем качестве запчастей это не всегда верное решение. Определись сколько еще планируешь на ней ездить, узнай стоимость возможного ремонта и сделай выводы. Но вообще лучше без фанатизма, бмв все равно не получится , а семейный бюджет сбережешь.

• Спасибо
• Не нравится

авто ВАЗ 31 Окт 2010

85000, но скорее всего смотан.

Тут параллельно еще вопрос: мастер СТО предложил поменять только кольца и маслосъемные колпачки, говорит, что еще непонятно что с клапанами, возможно и их придется поменять. Знакомый сказал, что все это полумеры и если делать, то делать. Кого слушать мастера или знакомого?
Вот расход-то меня и напрягает. 9 по городу (аккуратная езда, пробок у нас нет). Масло вроде не жрет. Фильтры все менялись 8 тыс назад, тогда же и промывка инжектора была.

А по поводу денег. Лишних конечно нет. Вот пытаюсь понять насколько это серьезно. И см.пост выше. Хотелось бы понять хватит ли полумер (замена колец и клапанов) или лучше ужаться и полностью откапиталить (хотя жаба душит и жена будет “не в восторге” )

кампресию мерить надо отключать бензин потом с маслом если компрессия вырастет можно попробовать раскоксователь при таком пробеге поршневая не изнашивается а наставиш палёных железяк будет только хуже сам нераз попадал

• Спасибо
• Не нравится

Xen0nchik 31 Окт 2010

На подъеме меня обгоняют почти все машины (10-12), при том что я еду на пониженной и “топлю” .

А тогда при таком стиле вождения какой расход? Оффтоп, конечно, но просто очень интересно?
Сообщение отредактировал Xen0nchik: 31 Октябрь 2010 – 08:42

• Спасибо
• Не нравится

Алексей099 31 Окт 2010

Всем доброго времени суток.
Сейчас был на СТО, менял топливные фильтры, решил проверить компрессию. Показало 9-7-9-8 + нагар на свечах. Мастера сказали капиталить надо. Действительно ли надо?

Во первых что делать с двигателем покажет только вскрытие. Мастера они тоже ушлые им только бы капиталить, т.к. больше навару. Во вторых съезди к другим спецам послушай что они скажут.
Не знаю у меня тоже компрессия 12-11-8-11. Один сказал голову делать нужно, другой что кольца в ряд встали, но оба если не напрягает то езди дальше. Второму я верю больше т.к. уже не раз оказывался прав.
Меня приемистость в принципе устраивает, на 402 метра я не гоняю и кто меня там в горку делает мне тоже пофиг. Так что смотри сам, если нормально ездит то и не заморачивайся.

• Спасибо
• Не нравится

xome 01 Ноя 2010

А тогда при таком стиле вождения какой расход? Оффтоп, конечно, но просто очень интересно?

Дороги у нас горные, так что получается в районе 8-9 за городом по этой дороге.

Блин. Столько советов, даже не ожидал. Ну ловите по “спасибе” )

• Спасибо
• Не нравится

xome 01 Ноя 2010

• Спасибо
• Не нравится

drunya 01 Ноя 2010

Upd. Сейчас поговорил с механиком, которому доверяю. Он вообще посоветовал присадку для поднятия компрессии и препятствию течи через маслосъемные колпачки (говорит что на 2-3 замены масла хватит). Может действительно присадкой обойтись?

А че за присадка и сколько стоит ? Я раскоксовывал ЛАВРом. немного помогло.

• Спасибо
• Не нравится

Радиотехник 01 Ноя 2010

Сейчас был на СТО, менял топливные фильтры, решил проверить компрессию. Показало 9-7-9-8 + нагар на свечах. Мастера сказали капиталить надо. Действительно ли надо?

На 70% надо. Небольшая разница в компрессии – неисправность клапанов, достаточно бы притереть один-два. Но если лучшая компрессия 9 очков вероятно выработка колец или даже овал в гильзах – тогда уже капиталить. Проверь сначала маслом – чем черт не шутит.

• Спасибо
• Не нравится

xome 01 Ноя 2010

Проверь сначала маслом – чем черт не шутит.

Это как? Или имеется ввиду присадка?

• Спасибо
• Не нравится

drunya 01 Ноя 2010

Это как? Или имеется ввиду присадка?

Заливаешь в цилиндр немного моторного масла (15-20 мл)через свечное отверстие и меряешь компрессию как и раньше. Если компрессия не повысится или же совсем немного, то дело в головке. А если резко поднимится, то изношена ЦПГ.

• Спасибо
• Не нравится

Xen0nchik 01 Ноя 2010

Это как? Или имеется ввиду присадка?

Как я понял: заливаешь где-то 15-20 см3 масла в цилиндры, и меришь компрессию.
Поправьте, если не прав.

Хехехе . Как синхронно c drunya.
Сообщение отредактировал Xen0nchik: 01 Ноябрь 2010 – 08:14

• Спасибо
• Не нравится

xome 01 Ноя 2010

• Спасибо
• Не нравится

Xen0nchik 01 Ноя 2010

А состояние АКБ имеет значение?

Да неееет. АКБ тут не причем.

• Спасибо
• Не нравится

Радиотехник 01 Ноя 2010

А состояние АКБ имеет значение? у меня АКБ чуть подсевшая была, могла повлиять? И вообще как бы 100% точно померить компрессию?

Мерять надо вдвоем – вывернуть все свечи, один держит компрессометр другой топит педаль в пол и крутит стартером. Педаль в пол обязательно. Состояние АКБ желательно хорошее. Или хотя бы чтобы крутил и первый и последний горшок одинаково. Если компрессия хорошая то хорошая и останется не зависимо от аккумулятора.
Сообщение отредактировал Радиотехник: 01 Ноябрь 2010 – 08:27

Что делать, если отсутствует компрессия в одном или нескольких цилиндрах

Наличие давления в цилиндрах двигателя является одним из основных параметров работы силового агрегата. Без него функциональность мотора будет нарушена, что станет поводом для серьезных неполадок. Может быть несколько причин, когда нет компрессии в одном цилиндре. Чтобы их выяснить, сперва нужно произвести диагностику.

Всегда ли компрессия свидетельствует об исправности двигателя?

Прежде чем рассмотреть признаки и основания, по которым компрессии нет в одном или нескольких цилиндрах, разберем, влияет ли этот параметр на работоспособность силового агрегата. Если давление в системе смазки двигателя 406 или другого ниже нормы, на практике это говорит об износе компонентов ДВС. Но это не всегда так. При сопряжении поршневых колец с плоскостью цилиндров важную роль играет именно смазывающая жидкость, собирающаяся на стенках двигателя. Благодаря моторному маслу сопряжение компонентов уплотняется.

Когда в силовом агрегате сгорает не вся топливовоздушная смесь, это приводит к увеличению расхода горючего. Если выходят из строя свечи зажигания, топливо будет смывать моторную жидкость со стенок двигателя, ведь бензин — хороший растворитель. А при отсутствии смазочного материала в системе нечем будет уплотнять камеру сгорания. Соответственно, из-за этого воздух под давлением начнет попадать в картер силового агрегата. Это приводит к тому, что в 4- 6- и 8-цилиндровом ДВС будет резко падать и исчезать компрессия.

Если же ее уровень в норме или выше, чем нужно, это станет причиной увеличенного расхода моторной жидкости. Из-за повышенной компрессии кольца изнашиваются быстрее. А зазоры, образовавшиеся в результате износа, начнут уплотняться смазочным материалом, которого в избытке. Эта проблема требует оперативного ремонта. Но по факту компрессия не показывает такую неисправность.

Признаки падения или потери давления

Рассмотрим симптомы, по которым можно определить слабую и маленькую компрессию во всех, в двух или в первом цилиндре. Если давление низкое или отсутствует, признаки такие:

– Затрудненный запуск силового агрегата. Для того чтобы его завести, автомобилисту надо дольше крутить стартер. А в результате полной потери давления мотор вовсе не возможно запустить.

– Двигатель стал функционировать менее стабильно. Из-за падения компрессии его обороты на холостом ходу и при движении на передаче будут неустойчивыми.

– Увеличение расхода потребляемого горючего. На первый взгляд определить этот симптом проблематично, но если вы следите за этим параметром, то сможете его вычислить.

– Проявляются неполадки в функционировании цилиндров. При подъеме в гору возникает стук гидрокомпенсаторов («пальчиков»). Особенно явно это прослеживается при движении на пониженных оборотах.

– В дизельном движке проблема проявляется хлопками.

Может увеличиться давление в магистралях системы охлаждения. В результате этого из-под уплотнительных элементов начнет выдавливать антифриз.

– Если плохая компрессия в одном или нескольких цилиндрах и это связано с повреждением прокладки ГБЦ, то герметичность системы в целом нарушается. Открыв капот, вы сможете диагностировать эту неполадку по наличию выхлопных газов, которые выходят через появившуюся щель. Такая неисправность приводит к залеганию поршневых колец, что в итоге способствует увеличению расхода топлива и масла. В некоторых транспортных средствах этот признак дополняется возрастанием мощности силового агрегата и появлением обильного дыма из глушителя.

Сколько проработает двигатель?

Низкое давление — проблема, с которой часто сталкиваются автолюбители. Если падение незначительное, то двигатель может эксплуатироваться длительное время. Но учитывайте, что слишком малая компрессия или полное ее отсутствие может быть из-за сильного нагревания агрегата.

Длительная эксплуатация авто с перегретым ДВС со временем приведет к его полному выходу из строя.

Проверяем уровень компрессии

Резкий спад давления в итоге приведет к серьезным неполадкам в работе двигателя. Если нет компрессии в одном цилиндре, а причины неизвестны, то нужно выполнить диагностику.

Правила измерения величины

Рассмотрим нюансы, которые следует учесть при проверке:

– Силовой агрегат перед диагностикой нужно раскрутить при помощи стартерного устройства до наибольших оборотов. Чтобы это сделать, необходимо обеспечить все условия, сведя вероятность потери энергии к минимуму.

– Надо открыть капот двигателя и отсоединить от свечей зажигания все высоковольтные провода. Сами устройства выкручиваются и демонтируются. Это позволяет предотвратить образование сопротивления вращению.

– При диагностике следует прогреть силовой агрегат, проверка выполняется на теплом двигателе.

– Перед процессом отключается подача горючего, чтобы предупредить смыв моторной жидкости со стенок движка.

– Необходимо до конца зарядить аккумуляторную батарею для того, чтобы максимально раскрутить коленчатый вал мотора.

С помощью компрессометра

Для выполнения проверки потребуется соответствующее устройство. Компрессометр — простой манометр, оборудованный удлинителями, а также переходниками, предназначенными для подключения к разным свечам зажигания. Типы таких устройств отличаются между собой в зависимости от вида силового агрегата — бензинового или дизельного. Это обусловлено тем, что в последнем уровень компрессии более высокий.

– Откройте капот автомобиля, отсоедините провода от свечей и открутите их ключом. Извлеките устройства.

– Подготовьте прибор для диагностики. Подключите к нему удлинитель и переходники соответствующих размеров, установите их в свечные гнезда.

– После монтажа сядьте на место водителя и покрутите стартерным устройством. На дизельном автомобиле при диагностике компрессии необходимо демонтировать и форсунки.

– Выполните проверку в каждом цилиндре мотора. Полученные показатели необходимо сверить с теми, которые указал производитель транспортного средства. Обычно они отмечаются в сервисной книжке по эксплуатации.

Диагностику можно выполнить с применением моторной жидкости. Но для этого все равно потребуется компрессометр:

– Откройте капот и отключите высоковольтные провода от свечей зажигания.

– Выкрутите их из посадочных мест. В гнезда, куда они установлены, залейте 30-50 грамм моторного масла.

– Произведите диагностику давления прибором. Если рабочий параметр увеличился, а разница в показателях между цилиндрами отсутствует, то займитесь ремонтом сальников или колец. Они могли закоксоваться. Заменить их можно своими руками. В случае с кольцами придется выполнять снятие и разбор головки блока.

Повышаем уровень самостоятельно

Теперь расскажем, что делать для увеличения давления. В гаражных условиях его можно повысить при образовании нагара и отложений на цилиндрах. Все другие неисправности решаются путем демонтажа головки блока и заменой поврежденных компонентов. При снятии ГБЦ потребуется ее расточка, поэтому этот процесс лучше доверить специалистам. Как увеличить уровень компрессии:

– Подготовьте керосин и спирт. Необходимо смешать по 25 г каждого вещества в пропорции один к одному. Для одного цилиндра силового агрегата потребуется 50 г полученной смеси. Если надо повысить давление сразу в нескольких, то умножайте 50 г на количество элементов.

– Заведите мотор транспортного средства. Дайте ему прогреться до рабочей температуры.

– В цилиндры, компрессию которых необходимо повысить, залейте около 50 г смеси керосина и спирта. Автомобиль должен простоять так около десяти часов.

– По истечении времени добавьте туда около 20-30 грамм моторной жидкости и запустите силовой агрегат. Ему надо поработать 20 минут. При незначительных отложениях на стенках двигателя нагар удалится.

Низкая компрессия. Возможно ли обойтись без капиталки.

spavk сказал(-а): 06.05.2011 17:37

Низкая компрессия. Возможно ли обойтись без капиталки.

Andrei1 сказал(-а): 06.05.2011 17:41

spavk сказал(-а): 06.05.2011 17:47

tahoe сказал(-а): 06.05.2011 18:12

spavk сказал(-а): 06.05.2011 18:17

Я вот ездил по магазинам и лавра не нашел ( Купил какой то феном. Продаван очень долго рассказывал про его приемущество и недостатки лавра. Предлагал еще пару средство тока ценой поболе. Завтра опробую этот феном

— Добавлено чуть позже —

Про ЛАВР уже читал и в принципе давно собирался сделать, вот тока не вижу разницы в этих средствах. При залитии этих жидкостей в подсвечное пространство, думаю двигателю всяко хуже не будет.

Mr85 сказал(-а): 06.05.2011 19:34

spavk
во-вервых ты уверен, что замерили правильно??
а то действительно, была темка. там намеряли через *ОПУ и чуть не развели клиента на капиталку

т.к. при такой комрессии она заводится может уже с трудом, а двигатель должно прилично трясти

— Добавлено чуть позже —

это следствие не компрессии, а прежде всего низкого давления масла.

— Добавлено чуть позже —

Student сказал(-а): 06.05.2011 20:12

Blackgolf сказал(-а): 06.05.2011 20:26

heatvent сказал(-а): 06.05.2011 21:10

У меня ОТЧЕТЛИВЫЙ дизельный звук был из-за гула подшипников ГЕНЫ. такой гул что на АЗС просили ехать на дизель, не верили что бенз. При такой компресии ты бы очень тяжко заводил двиг, его бы трясло не по детски. Походу косячно намерили, и при плохом замере неплохо капнуть масла в свечное отверстие неясного цилиндра. обычно компресиии в двое подскакивает сразу. ИМХО;). Было на 2112, было на 3110, тоже на ОКЕ. Залипон колец ЛАВР обычно лечит, не надолго, но чуток позднее капиталить и хонинговать будет нужно. Гдето через 5-10 тыров км. Или продавать.

— Добавлено чуть позже —

Я на 2112 провернул колено с вкладышами, разбил блок цилиндров, упустил масло в ноль. И на 120 проехал 200 км до Питера. Двигло потом выкинул. Ехал чисто на сухом, заводил на 3 передаче. Так вот при замере разбитых цилиндров на компресию была 6,3 – 5,7. Так у меня цилиндры яйцом были. А поршни с разломаными кольцами. разводят тебя.

Бондарчук сказал(-а): 06.05.2011 21:29

heatvent сказал(-а): 06.05.2011 21:33

.Карел. сказал(-а): 06.05.2011 23:50

С маслом компрессию замеряли? Может быть не ЦПГ, а клапана прогоревшие.

Если всё-же ЦПГ, то раскоксовка вряд-ли поможет.
Жор масла есть?

vova$ сказал(-а): 07.05.2011 00:02

так вроде написал же

Andrei1 сказал(-а): 07.05.2011 00:35

так вроде написал же

Сообщение от heatvent

масло при пробеге 194 тыра не жрет ни капли

spavk сказал(-а): 07.05.2011 06:02

spavk
во-вервых ты уверен, что замерили правильно??
а то действительно, была темка. там намеряли через *ОПУ и чуть не развели клиента на капиталку

т.к. при такой комрессии она заводится может уже с трудом, а двигатель должно прилично трясти

— Добавлено чуть позже —

Сообщение от spavk

При этом звук двигателя с довольно отчетливым дизельным звуком

это следствие не компрессии, а прежде всего низкого давления масла.

— Добавлено чуть позже —

Сообщение от Andrei1

я бы не торопился, что-то тут не чисто ИМХО.

В том то и дело что не уверен в их замерах, первый раз когда отдавал авто на замену насоса они сказали что у них нет прибора для замера давления и компрессии (

— Добавлено чуть позже —

При замере не участвоал, отлдал машину вечером, на след день забрал с распечаткой неприятных цифер ( Сегодня поеду в другую контору

— Добавлено чуть позже —

У меня ОТЧЕТЛИВЫЙ дизельный звук был из-за гула подшипников ГЕНЫ. такой гул что на АЗС просили ехать на дизель, не верили что бенз. При такой компресии ты бы очень тяжко заводил двиг, его бы трясло не по детски. Походу косячно намерили, и при плохом замере неплохо капнуть масла в свечное отверстие неясного цилиндра. обычно компресиии в двое подскакивает сразу. ИМХО;). Было на 2112, было на 3110, тоже на ОКЕ. Залипон колец ЛАВР обычно лечит, не надолго, но чуток позднее капиталить и хонинговать будет нужно. Гдето через 5-10 тыров км. Или продавать.

— Добавлено чуть позже —

Я на 2112 провернул колено с вкладышами, разбил блок цилиндров, упустил масло в ноль. И на 120 проехал 200 км до Питера. Двигло потом выкинул. Ехал чисто на сухом, заводил на 3 передаче. Так вот при замере разбитых цилиндров на компресию была 6,3 – 5,7. Так у меня цилиндры яйцом были. А поршни с разломаными кольцами. разводят тебя.

Движлк заводится легко и без напрягов.

— Добавлено чуть позже —

После замены маслонасоса мне залили мобил 5w40, а до этого на сервисе всегда менял, они набирали из бочки и упорно не говорили что льют (

— Добавлено чуть позже —

С маслом компрессию замеряли? Может быть не ЦПГ, а клапана прогоревшие.

Если всё-же ЦПГ, то раскоксовка вряд-ли поможет.
Жор масла есть?

Сегодня мерить буду, жор масла был но после замены турбы особо не заметил. Смотрю уровень масло регулярно и после последней замены прошёл немного километров 200 всего накатал. Уровень не убавился совсем

— Добавлено чуть позже —

.Карел. сказал(-а): 07.05.2011 11:07

spavk сказал(-а): 07.05.2011 13:31

Сегодня полдня мотался по городу в поисках лавра (так и не нашел) и компрессометра (нашел и купил). Замерил компрессию. Делал по такому алгоритму: педаль газа в пол и крутил стартером. Резкльтаты следующие:
1 ц. – 10,5
2 ц. – 8,5
3 ц. – 9,2
4 ц. – 9,5
Замеры проводил правда на остывшем двигателе. После замеров авто троить начало на холостых.
Раскоксовку уже не успел сделать, друзья, пиво, шашлык) Завтра буду доделывать. Вообще странно монометр с набором переходников стоит 600 рублей. У официалов процедура замера компрессии стоила 900 рублей ((

— Добавлено чуть позже —

Ну и уже договорился и нашел мастера моториста который мне будет движку делать по приемлимой цене Правда только через 2 недели

— Добавлено чуть позже —

Ну и уже договорился и нашел мастера моториста который мне будет движку делать по приемлимой цене Правда только через 2 недели

— Добавлено чуть позже —

Ну компрессию перемерил, результаты ниже. Всё равно уже решил вскрывать дижку, там сразу всё и видно будет. Спасибо за совет, что то я про масло забыл ( Завтра перемерию

Что делать, если отсутствует компрессия в одном или нескольких цилиндрах

Наличие давления в цилиндрах двигателя является одним из основных параметров работы силового агрегата. Без него функциональность мотора будет нарушена, что станет поводом для серьезных неполадок. Может быть несколько причин, когда нет компрессии в одном цилиндре. Чтобы их выяснить, сперва нужно произвести диагностику.

Всегда ли компрессия свидетельствует об исправности двигателя?

Прежде чем рассмотреть признаки и основания, по которым компрессии нет в одном или нескольких цилиндрах, разберем, влияет ли этот параметр на работоспособность силового агрегата. Если давление в системе смазки двигателя 406 или другого ниже нормы, на практике это говорит об износе компонентов ДВС. Но это не всегда так. При сопряжении поршневых колец с плоскостью цилиндров важную роль играет именно смазывающая жидкость, собирающаяся на стенках двигателя. Благодаря моторному маслу сопряжение компонентов уплотняется.

Когда в силовом агрегате сгорает не вся топливовоздушная смесь, это приводит к увеличению расхода горючего. Если выходят из строя свечи зажигания, топливо будет смывать моторную жидкость со стенок двигателя, ведь бензин — хороший растворитель. А при отсутствии смазочного материала в системе нечем будет уплотнять камеру сгорания. Соответственно, из-за этого воздух под давлением начнет попадать в картер силового агрегата. Это приводит к тому, что в 4- 6- и 8-цилиндровом ДВС будет резко падать и исчезать компрессия.

Если же ее уровень в норме или выше, чем нужно, это станет причиной увеличенного расхода моторной жидкости. Из-за повышенной компрессии кольца изнашиваются быстрее. А зазоры, образовавшиеся в результате износа, начнут уплотняться смазочным материалом, которого в избытке. Эта проблема требует оперативного ремонта. Но по факту компрессия не показывает такую неисправность.

Признаки падения или потери давления

Рассмотрим симптомы, по которым можно определить слабую и маленькую компрессию во всех, в двух или в первом цилиндре. Если давление низкое или отсутствует, признаки такие:

– Затрудненный запуск силового агрегата. Для того чтобы его завести, автомобилисту надо дольше крутить стартер. А в результате полной потери давления мотор вовсе не возможно запустить.

– Двигатель стал функционировать менее стабильно. Из-за падения компрессии его обороты на холостом ходу и при движении на передаче будут неустойчивыми.

– Увеличение расхода потребляемого горючего. На первый взгляд определить этот симптом проблематично, но если вы следите за этим параметром, то сможете его вычислить.

– Проявляются неполадки в функционировании цилиндров. При подъеме в гору возникает стук гидрокомпенсаторов («пальчиков»). Особенно явно это прослеживается при движении на пониженных оборотах.

– В дизельном движке проблема проявляется хлопками.

Может увеличиться давление в магистралях системы охлаждения. В результате этого из-под уплотнительных элементов начнет выдавливать антифриз.

– Если плохая компрессия в одном или нескольких цилиндрах и это связано с повреждением прокладки ГБЦ, то герметичность системы в целом нарушается. Открыв капот, вы сможете диагностировать эту неполадку по наличию выхлопных газов, которые выходят через появившуюся щель. Такая неисправность приводит к залеганию поршневых колец, что в итоге способствует увеличению расхода топлива и масла. В некоторых транспортных средствах этот признак дополняется возрастанием мощности силового агрегата и появлением обильного дыма из глушителя.

Сколько проработает двигатель?

Низкое давление — проблема, с которой часто сталкиваются автолюбители. Если падение незначительное, то двигатель может эксплуатироваться длительное время. Но учитывайте, что слишком малая компрессия или полное ее отсутствие может быть из-за сильного нагревания агрегата.

Длительная эксплуатация авто с перегретым ДВС со временем приведет к его полному выходу из строя.

Проверяем уровень компрессии

Резкий спад давления в итоге приведет к серьезным неполадкам в работе двигателя. Если нет компрессии в одном цилиндре, а причины неизвестны, то нужно выполнить диагностику.

Правила измерения величины

Рассмотрим нюансы, которые следует учесть при проверке:

– Силовой агрегат перед диагностикой нужно раскрутить при помощи стартерного устройства до наибольших оборотов. Чтобы это сделать, необходимо обеспечить все условия, сведя вероятность потери энергии к минимуму.

– Надо открыть капот двигателя и отсоединить от свечей зажигания все высоковольтные провода. Сами устройства выкручиваются и демонтируются. Это позволяет предотвратить образование сопротивления вращению.

– При диагностике следует прогреть силовой агрегат, проверка выполняется на теплом двигателе.

– Перед процессом отключается подача горючего, чтобы предупредить смыв моторной жидкости со стенок движка.

– Необходимо до конца зарядить аккумуляторную батарею для того, чтобы максимально раскрутить коленчатый вал мотора.

С помощью компрессометра

Для выполнения проверки потребуется соответствующее устройство. Компрессометр — простой манометр, оборудованный удлинителями, а также переходниками, предназначенными для подключения к разным свечам зажигания. Типы таких устройств отличаются между собой в зависимости от вида силового агрегата — бензинового или дизельного. Это обусловлено тем, что в последнем уровень компрессии более высокий.

– Откройте капот автомобиля, отсоедините провода от свечей и открутите их ключом. Извлеките устройства.

– Подготовьте прибор для диагностики. Подключите к нему удлинитель и переходники соответствующих размеров, установите их в свечные гнезда.

– После монтажа сядьте на место водителя и покрутите стартерным устройством. На дизельном автомобиле при диагностике компрессии необходимо демонтировать и форсунки.

– Выполните проверку в каждом цилиндре мотора. Полученные показатели необходимо сверить с теми, которые указал производитель транспортного средства. Обычно они отмечаются в сервисной книжке по эксплуатации.

Диагностику можно выполнить с применением моторной жидкости. Но для этого все равно потребуется компрессометр:

– Откройте капот и отключите высоковольтные провода от свечей зажигания.

– Выкрутите их из посадочных мест. В гнезда, куда они установлены, залейте 30-50 грамм моторного масла.

– Произведите диагностику давления прибором. Если рабочий параметр увеличился, а разница в показателях между цилиндрами отсутствует, то займитесь ремонтом сальников или колец. Они могли закоксоваться. Заменить их можно своими руками. В случае с кольцами придется выполнять снятие и разбор головки блока.

Повышаем уровень самостоятельно

Теперь расскажем, что делать для увеличения давления. В гаражных условиях его можно повысить при образовании нагара и отложений на цилиндрах. Все другие неисправности решаются путем демонтажа головки блока и заменой поврежденных компонентов. При снятии ГБЦ потребуется ее расточка, поэтому этот процесс лучше доверить специалистам. Как увеличить уровень компрессии:

– Подготовьте керосин и спирт. Необходимо смешать по 25 г каждого вещества в пропорции один к одному. Для одного цилиндра силового агрегата потребуется 50 г полученной смеси. Если надо повысить давление сразу в нескольких, то умножайте 50 г на количество элементов.

– Заведите мотор транспортного средства. Дайте ему прогреться до рабочей температуры.

– В цилиндры, компрессию которых необходимо повысить, залейте около 50 г смеси керосина и спирта. Автомобиль должен простоять так около десяти часов.

– По истечении времени добавьте туда около 20-30 грамм моторной жидкости и запустите силовой агрегат. Ему надо поработать 20 минут. При незначительных отложениях на стенках двигателя нагар удалится.

Источники:

http://www.zr.ru/content/articles/544386-zrim_v_koren_skazki_pro_kompressiju/
http://www.lada-forum.ru/index.php?showtopic=53884
http://pikabu.ru/story/chto_delat_esli_otsutstvuet_kompressiya_v_odnom_ili_neskolkikh_tsilindrakh_6521181
http://passatworld.ru/showthread.php/167780-Nizkaya-kompressiya!!!-Vozmozhno-li-obojtis-bez-kapitalki
http://pikabu.ru/story/chto_delat_esli_otsutstvuet_kompressiya_v_odnom_ili_neskolkikh_tsilindrakh_6521181