Приборка марк 2 100

[Статья] Установка электронной панели в 100-й кузов

Шаг 1. Готовим электронную панель приборов.
Заготавливаем наклейки на провода в виде «а01», «А01» , где буква означает разъем, цифра – номер контакта. Заглавные буквы – разъемы электронной панели, малые – оптитронной (аналоговой). Буквы понадобятся: A B C a b c d, цифры от 01 до 22. Можно распечатать вот эту табличку на самоклеющейся бумаге.

Должно получиться следующее:

Pазрежьте не до конца, что бы отрывать было быстро и удобно.
Заготовьте фишки разъемов электронной панели и приклейте к ним бумажки с обозначением разъема и номера контакта. Провода от разъемов B и C должны быть не менее 40 см. Я сделал меньше, пришлось наращивать 22 проводка.

Если есть необходимость достать из разъема зажим провода, то необходимо надавить на 2 защелки на разъеме с боков, одну посередине, и извлечь пластмассовые ограничители.

Если у Вас есть штекер разъема типа А электронной панели приборов, то шаг 2 пропускаем (это для гуру).

Шаг 2. Подключение проводов к разъема А, без штекера (в виду его полного отсутствия).

Штекер А – это фишка, которой нет в оптитронном варианте, фишки (штекера) B и С совпадают с D и А(С) оптитронки, по форме, но не по распайке! Поэтому у меня возникла необходимость подключаться прямо на плату без разъема.

Откручиваем шурупы 4,5 и винты 1-3. Снимаем пластиковую плату с дорожками (осторожно, не как я), она сидит на пипках белых 12. Затем снимаем белую крышку, отстегивая с защелок (6-11) ее от черного корпуса. Далее откручиваем линзу (черный корпус).

Остается вот это:
Удаляем гнездо, остаются ножки от него, на них очень хорошо садится компьютерный шлейф, другой конец этого шлейфа можно обрезать и промаркировать наклейками А01….A22.

После маркировки собираем все обратно. Желательно приделать разъем DB25F на другой конец шлейфа, а к DB25M припаять провода и промаркировать их. Я так и сделал. Ток по всем проводам разъема А, очень мал, поэтому достаточно компьютерного провода.

Лучше найдите родной штекер А, не пожалейте время. Уверяю Шаг 2 лучше избежать!

Шаг 3. Удаление аналоговой панели приборов и маркировка проводов в автомобиле.

Итак, электронная панель готова и лежит дома на столе, промаркированная.
Аккуратно поддев отверткой, сдвигаем панель на себя, а затем вверх, желательно перед этим поставить автомобиль на ножник и переключить передачу на N. Так удобнее снимать.

Затем, снимаем переднюю панель, поддевая аккуратно отверткой, в указанных местах, в каком порядке, сказать – не могу, так как на двух одинаковых машинах удобен был разный порядок. Если «не идет», лучше попробовать в следующей точке. А так же снимаем панельку под ключом зажигания.

Необходимо заглушить мотор, как это не показано на фото и надо вытащить ключ из замка, иначе он упадет на пол в грязь.
Теперь откручиваем два шурупа сверху, которые держат накладку панели приборов.

Затем аккуратно достаем накладку, ее держат защелки, они показаны на рисунке ниже.

Я их сломал. Обе

Теперь отключаем аккумулятор. Так как при разборе можем замкнуть. При выключенном зажигании на некоторых контактах панели есть напряжение!

Откручиваем 4 шурупа, находящиеся попарно вверху и внизу, по левой и по правой стороне панели, вытаскиваем панель и отключаем 4 разъема. Панель продаем.

Маркируем провода, по одному, наклейками с малыми буквами (a01…b01…c01…d01).
Откусил, зачистил, наклеил, отогнул. Простое перетыкание контактов из одной фишки в другую – не выйдет, так как не хватит длины для нормальной установки!. При маркировке, желательно распутывать провода сразу, так как при распутывании после маркировки есть риск оборвать сразу несколько только что наклеенных ярлычков и произойдет ппц.

Шаг 4. Соединение промаркированных проводов в автомобиле и промаркированных проводов от электротабла.

Соединение производим методом надежной скрутки, а лучше пайки, но есть риск завалить салон, одежду, ногу, руку, руль горячим оловом. При соединении ярлычки не отрывайте, они есть и пить не просят, потом могут пригодиться. После соединения проводов, необходимо покинуть автомобиль, покурить (если не курите, как я, например, попейте чаю, вообщем отвлекитесь). Затем внимательно проверьте по таблице все соединения заново. Есть риск порчи компьютера, панели и вашего настроения. Семь раз проверь один раз включи!

Итак, заветная таблица!

Провода идущие из недр авто: b05, b10, c09, которые больше не нужны для электронной панели откусить и надежно изолировать.
Провода электронной панели A19 и А22 соединить между собой и подключить к а09 проводу из авто.
Провода электронной панели С10, С13, С02, B10 – изолировать, не откусывать, вдруг пригодятся.
Можно просто вынуть контакты их из фишек.

Вот так это выглядит (в место штекера DB25, может быть стандартный разъем от электронной панели приборов).

Остался бесхозным провод А13 – идущий от панели приборов. О нем позже… Пока его изолируйте.
Итак, все готово. Подключаем панель навесу. Не забудьте подключить аккумулятор перед проверкой, а то можно очконуть по началу!. Тест. 3………2………1………0………Пуск!

Шаг 5. Выводим провод для маршрутного компьютера.

В моделях с аналоговой приборной панелью этот провод даже не выведен никуда. Сигнал TAU для маршрутника можно получить из ЭБУ двигателем, 10 контакт W-разъема. (Если Вы его не подключите, то у Вас не будет отображать среднюю скорость, пройденное расстояние последней поездки, время в пути, средний расход и мгновенный расход). Спидометр, тахометр и трипометр будут работать и без этого провода, так что если лень, можно пропустить этот шаг.
Итак: отключаем аккумулятор. Снимаем бардачок.
Откручиваем 2 шурупа (левый рисунок оранжевые указатели). Откручиваем 4 пластмассовые заглушки от поддона бардачка и достаем их, затем поддон. Синим обозначена подсветка бардачка!

Не выдергивайте поддон, к нему приделано освещение ног пассажира!
За поддоном есть еще два шурупа, которые держат бардачок, их откручиваем и достаем бардачок.

Достаем магнитофон и климат.
Откручиваем 4 болта, аккуратно достаем блок на себя и отсоединяем провода.

Отсоединяем воздуховод, ведущий к ногам заднего пассажира.

Отгибаем его на себя немного. Размыкаем разъем(см. фото), который приделан к кронштейну ЭБУ и снимем его вообще с кронштейна после размыкания. Далее откручиваем 2 болта от кронштейна, который держит ЭБУ. Далее ОЧЕНЬ осторожно отключаем 4 разъема от ЭБУ, они сзади от него. Затем ЭБУ достаем.

Подбираемся к Штекеру W, который подходил к ЭБУ. На фото показан разъем W, для того, что бы найти такой штекер. Он самый левый из 4х. Находим самый левый нижний провод. Он должен быть 10ый по счету, если считать справа налево, смотря на штекер как на фото. Провод должен быть красного цвета. И на нем при заведенном моторе должно быть 12В. Если мерить обычным цифровым вольтметром на режиме постоянного тока.

Зачищаем красный провод. Не перерезайте провод! Так как при случайном повреждении соединения в процессе эксплуатации авто может произойти разрыв цепи ЭБУ-форсунка №1 – это очень нежелательно. Лучше «примотаться» к оголенному, проводу и запаять. Потом Все ТЩАТЕЛЬНО изолировать и собрать в обратном порядке. После установки ЭБУ на место проверьте, что бы штекеры были плотно и до конца воткнуты в разъемы ЭБУ! Теперь Ваш провод, который идет от ЭБУ W10 проложите так, что бы он не проходил рядом с острыми углами деталей панели авто и нагревающимися частями (радиатор мафона и т.д.), так как случайное КЗ на массу этого провода может сжечь ЭБУ и панель. Лучше для этих целей используйте телевизионный тонкий провод с экраном(с защитой), пользуясь в качестве проводника средней жилой кабеля. Или хорошо перемотайте обычный провод изолентой по всей его длине.
После подключения провода можно снова навесу подключить панель и проверить. Расходомер должен показывать вместо –« – – km/l» – « 0.0 km/l».
Теперь все собираем в обратной последовательности (провод, воздуховод, бардачок, поддон).

Шаг 6. Замена датчика уровня топлива.

Открываем багажник. Снимаем обшивку сверху (вдоль заднего стекла только). Отгибаем ее. Откручиваем 6 болтов-винтов, которые держат датчик. Откручивать лучше ключом! Отверткой я сорвал кресты все. Бензина в баке должно быть не более 15 литров!, иначе он окажется у Вас в багажнике. Туго завинчено. Откручивать и закручивать нужно болты в определенной последовательности, что бы давление на прокладку между баком и датчиком было равномерно, что бы ее не наджабить. Затем ставим цифровой датчик, фтыкаем фишку и закрываем обратно обшивку.

Читать еще: Отключение бензонасоса при работе на газе

Шаг 7. Сборка обратно панели.

Собираем все в такой же последовательности, как и разбирали. Дам еще несколько советов.

При укладке шланга проводов к разъемам B и C старайтесь его запихнуть под железную трубу-усилитель, так как панель электронная больше, чем оптитронная.
При заталкивании панели не поцарапайте ее верхними ушами кожаный козырек.
Если работы ведутся не в своем гараже, а на улице (около дома или во дворе частного дома и т.д.) будьте осторожны! что бы не занести посторонние предметы в автомобиль, это может увеличить хлопот на 2 часа как минимум, как это вышло у меня!

Когда все позади нужно полюбоваться и выпить все ПИВО!

Огромное спасибо за информационную помощь Олегу из г.Екатеринбурга (Hel S.).

С уважением alex900. Алексей. г. Екатеринбург

Приборка марк 2 100

OEM/артикул: 83800-22190 кузов: GX100, GX105, JZX100, JZX101, JZX105, SX100

Панель приборов на Toyota Chaser, cresta, mark II

OEM/артикул: 83800-22190-А кузов: GX100, GX105, JZX100, JZX101, JZX105, SX100

Панель приборов на Toyota Chaser, cresta, mark II

OEM/артикул: 83800-22190 кузов: GX100, GX105, JZX100, JZX101, JZX105, SX100

Панель приборов на Toyota Chaser, cresta, mark II

OEM/артикул: 83800-22190 кузов: GX100, GX105, JZX100, JZX101, JZX105, SX100

Все зарегистрированные партнеры являются самостоятельными юридическими или физическими лицами, за деятельность которых администрация портала Japancar.ru ответственности не несет.

Уважаемые посетители! На данной странице Вы можете написать сообщение непосредственно в редакцию Japancar.ru

Мы НЕ ТОРГУЕМ запчастями, автомобилями, спецтехникой и т.д.

Если Вы являетесь правообладателем объектов охраняемых законом результатов интеллектуальной деятельности, размещенных на сайте japancar.ru, и Ваши интеллектуальные права на них были нарушены, то мы будем рады оказать Вам содействие. Для удаления материалов Вам необходимо направить по адресу: ООО Интернет-агентство «Джей Си ВЛК», г. Владивосток, Океанский проспект, 48а, офис 611 или написать в Обратную связь на сайте через кнопку на любой странице сайта, письмо следующего содержания:

1. Заявление о нарушении интеллектуальных прав и требование об удалении материалов сайта, содержащих объекты охраняемых законом результатов интеллектуальной деятельности, на которые были нарушены Ваши интеллектуальные права.

2. Подтверждение Ваших прав на объекты охраняемых законом результатов интеллектуальной деятельности, позволяющее однозначно идентифицировать Вас как правообладателя данных материалов.

3. Прямую ссылку на страницы сайта, которые содержат материалы, которые необходимо удалить.

Всем здороФ! Мне кажется, что уже не для кого не секрет, что от сотых кузовов маркообразных на сотые кузова короллообразных устанавливают оптитрон, так вот я не исключение, уговорил меня на этот подвиг мой друган из дальнего Владивостока-ZXDen За что ему огромный респектос=)
Так вот, пришла мне приборка, принялся я за установку, изначально нужно было ее подогнать чтобы она влазила и фиксировалась, для этого пилил уголки

Вот что из этого вышло

После того как все стояло на так называемых местах, надо было все обратно разобрать и взяться за электрическую часть. Изначально нужно понять какая дорожка за что отвечает, рисовал схемы и от своей приборки и от марка, после того как я все понял(а это было не сразу), принялся за перепиновку разъемов, хорошо что сами фишки одинаковые, надо всего лишь поменять в них расположение проводов, по хорошему можно много писать про эти провода, но я не любитель длинной писанины, по этому вот вам сразу схема которую я написал сам для удобства, в ней я думаю разберется любой…

Когда я закончил с перепиновкой, вставил фишки, включил зажигание, завел машину и обрадовался увиденному)))

Доволен был конечно как слон!))) Но ведь это еще не все, так как нужно было обучить тахометр под 4 цилиндра(на марке их 6), поменять датчик топлива(от марка будет показывать не точно), сделать перемычку чтобы было два варианта подсветки (день-ночь) и добавить дополнительный провод минуса на дальний свет, чтобы работал спидометр, да спидометр и дальний свет как то связаны!)))
Итак, разбираем обе приборки и снимаем платы с тахометров и идем учить родную, фишка в том, что на плате от АЕ100 нужно перерезать 4 дорожки и заново припаять провода как на JZX100

Готовая плата от АЕ100 с перепаянными проводами ставится на оптитрон.
После того как обучили тахометр, надо заменить датчик топлива, фото нет, так как это все легко и просто, единственное придется аккуратно через бумагу или пластиковую карту снять стрелку с датчика на оптитроне, а на родной запомнить расположение стрелки и установить ее так же на оптитрон.
Когда заработал тахометр и стал правильно показывать датчик уровень бензина в баке, нужно сделать перемычку на подсветку

После всех манипуляций нужно еще сделать чтобы у нас работал спидометр, это нужно взять тот провод который идет от В7(АЕ100) на D12(JZX100) и от D12(JZX100) пустить еще дополнительный провод на А15(JZX100) а так же на схеме выше видно какой куда, это минус на дальний свет, без этого провода не будет работать спидометр, я про это уже писал))) Ну вот еще фото для наглядности

Щиток приборов марк 2 100

Всем привет. Ввиду катастрофической занятости, не было возможности делать частые отметки в БЖ. Исправляемся:
Начну с того, что при покупке машины, в ней уже стоял оптитрон от сотика, и каждый раз глядя на него, я ужасался огромным зазорам и нестираемым цифрам, которыми маркируют контрактные запчасти. Да и честно говоря, не совсем понимаю, чем людей привлекает аналоговая приборка от 100 кузова, не считая мелочей в виде подсветки и электронной графы одометра. А вот электронное табло действительно обратило на себя мое внимание. Так как зазоры были неприемлемы, а колхозить желания нет, выбор был очевиден — электротабло от 90 кузова (изначально думал ставить электро от сотки, это было бы даже проще)

Список проблем был следующим:
— Я не знал, какая приборная панель стояла на машине изначально, аналог или цифра (забегая вперёд скажу, что это оказалось не столь важно).
— Детальной инфы по откату именно с сотки на девяностый, на профильных форумах практически не было.
— Опыт распиновки совсем небольшой, а работу, судя по инфе с форумов, предстояло сделать огромную.
Приборку, поплавок (к цифре) и фишки с полуметровыми отрезками косы мне подогнала хорошая знакомая, за что ей большое спасибо.
На форуме tourerv была найдена таблица для перехода с 90 электро на 100 оптитрон, было принято решение сращивать косы в обратном порядке. Но прежде нужно было вытащить старую панель и оценить масштабы бедствия.

Прикинув что к чему, я полез открывать гайды. Была открыта упомянутая выше .xls таблица 90электро >> 100оптитрон, с форума туриководов, по ней и предполагалось работать. Скрин таблицы ниже:

Однако, я решил подстраховаться, и на просторах сети была найдена ещё одна табличка:

И как оказалось не зря. Нумерация некоторых подключаемых фишек, в первой таблице оказалась не совсем точной (Это касается пункта B4 >> C7). Но в итоге использовал обе, т.к. они частично дополняли друг друга. Ввиду того, что в некоторых случаях, те или иные контакты на фишках впринципе отсутствуют, таблицы имеют разный вид. Например, во многих гайдах есть пин B2 >> C8 (индикация 4wd), у меня же этот контакт на фишке отсутствовал, что также можно заметить, сравнив приведенные выше таблицы.

Ещё очень важный ньюанс, который по началу сломал мне голову и заставил мои булки напрячься. С цифрой все просто, две фишки, нумерация A (белая) и B (коричневая). А вот нумерация 90 и сотого кузова аналоговых приборок отличаются. В обоих случаях мы имеем 4 фишки, A, B, C, D, но по факту, пронумерованы они по разному, что в дальнейшем может вызвать путаницу при распиновке и, при невнимательности, неправильное подключение. Схема такая:
1. Аналог 90: C (серая), A (белая), B (синяя), D (коричневая)
2. Аналог 100: B (серая), D (белая), A (синяя), C (коричневая)

Нас интересует второй вариант, по нему же расписаны приведенные выше таблицы. Запутался я тогда, когда нашел отличнейшее видео по переходу с 100 оптитрона на 90 электро. Однако, выяснилось, что несмотря на то, что распиновывает он именно 100 оптитрон, работает он почему то по схема для аналога от 90, понял я это в самом начале, когда вместо правильной для нас комбинации A1 >> C1(коричневая), он отработал схему A1 >> C8(серая).
Чуть позже были найдены несколько БЖ с драйва, которые внесли некоторую ясность в спорные моменты, возникшие в процессе распиновки, за что огромное спасибо авторам этих статей. Особенно хочется выделить БЖ FourFox, с детальной схемой распиновки 90агалон >> 90электро, которая внесла ясность по многим спорным моментам, при переходе с 100 оптитрона на цифру 90го. По ссылке много красивых табличек, цветная распиновка всех фишек, каждого контакта, вообщем — заходите, не стесняйтесь.

Распиновав последовательно все 4 фишки от аналога к двум от электро (все провода совпали по цветам, за исключением одного контакта на фишке “B” от электро, но подключение, несмотря на разницу в цвете проводов, все равно верное), осталось 3 незадействованных провода от косы автомобиля, 2 W-B (или может Ygr-B?), 1 Ygr-R (опять же, возможно это был W+R, провода слегка выцвели, разобрал сложно), и один от фишки новой приборки, контакт B22, черный провод.
Все лишние контакты были заизолированы термоусадкой. Так как я не переношу скрутки, нужно было либо паять, либо опрессовывать. Пайка сразу мимо, т.к. это долго, муторно, а главное — после предыдущих хозяев, некоторые провода, идущие из общей косы, были настолько короткими, что подлезть туда с паяльником было бы очень проблематично. С опрессовкой тоже возникли проблемы. Изначально я планировал срастить провода опрессовочными гильзами, но их не оказалось в магазинах моего города в нужном количестве. В итоге было принято решение сажать все на зажимные клеммы Wago 221-412, с последующей фиксацией приходящих проводов пластиковыми хомутами. Я с ними уже имел дело, контакт держат хорошо, для внутрянки подходят более чем.

К тому же, при распиновке придется объединять массу с обеих фишек (A7 >> A13, B23 >> A13), сечения проводов существенно отличаются, и клеммы здесь зашли на ура. Ну и в будущем есть возможность безболезненно для проводки авто, поменять приборку на любую другую, ведь резать больше ничего не придется.

Уважаемые посетители! На данной странице Вы можете написать сообщение непосредственно в редакцию Japancar.ru

Мы НЕ ТОРГУЕМ запчастями, автомобилями, спецтехникой и т.д.

3. Прямую ссылку на страницы сайта, которые содержат материалы, которые необходимо удалить.

Продажа б/у, контрактных и новых запчастей на Тойота Марк 2, Марковник в Красноярске. Двигатели, кузовные детали, коробки передач, оптика, детали подвески на Toyota Mark II с авторазборов и магазинов в Красноярске.

Предложения о продаже комбинации приборов на Toyota Mark II (Тойота Марк 2, Марковник) с авторазборов и автомагазинов в Красноярске: 165 объявлений с фото и ценой, в наличии и под заказ.

Покупка комбинации приборов на Toyota Mark II с авторазборки позволяет приобрести 100% оригинальную запчасть по приемлемой цене.

Синонимы запчасти: Блок контрольных ламп, Щиток панели приборов, Альтиметр, Консоль приборов, Приборный щиток, Табло, Щиток приборов, Спидометр, Электротабло, Приборная панель, Тахометр, Комбинация приборов. Для уточнения цены, условий доставки и фото, Вы можете отправить вопросы продавцам, нажав кнопку «написать продавцу».

Автомобиль SKODA RAPID один — для всех

SKODA RAPID — автомобиль, который смело можно назвать уникальным. Почему? Ответ очевиден – он подойдёт абсолютно всем! Динамичный характер модели и чёткая, отточенная управляемость в сочетании с интересным и стильным дизайном не оставит равнодушными молодое поколение.

Водители более зрелого возраста по достоинству оценят благородство «кристаллического» дизайна, который отчасти напоминает собой традиции лучших хрустальных мануфактур Чехии и столь любимую всеми жителями Праги архитектуру в стиле кубизм.

SKODA RAPID – любая поездка в удовольствие

Шкода Рапид – самый доступный автомобиль, из всей линейки SKODA представленной в России, однако он оснащён самыми современными опциями, обычно предлагаемыми для автомобилей классом выше. Внешность дорогого европейского автомобиля, в дизайне которого нет случайных деталей в сочетании с удобством и функциональностью, превзойдёт все ваши самые смелые ожидания. Всё продумано – до мелочей.

И дело не только в удовольствии, которое вы получите при скоростном прохождении связки поворотов – хотя и его SKODA RAPID с лёгкостью вам обеспечит. Множество деталей, которые способны сделать каждую поездку максимально удобной и комфортной – вот за что ценят автомобили SKODA более чем в сотне стран мира.

В целом, его можно назвать «горожанином» компактного класса. В то же время, Шкода Рапид — это семейный автомобиль, его просторный салон и вместительный багажный отсек отлично подойдёт для путешествий всей семьёй. Поместится практически всё и даже больше! А если места всё-таки окажется мало — багажную полку легко снять, а сиденья второго ряда — сложить.

Под капотом – тоже есть чем впечатлиться. Двигатели SKODA RAPID – это воплощение всей инженерной мощи автоконцерна «Volkswagen». Их экономичность и надёжность, проверенная временем, гарантирует вам годы бесперебойной работы в условиях самого напряжённого графика в самых сложных дорожных условиях.

Семейный автомобиль должен быть по-настоящему комфортным, причём не только на первом ряду, но и на втором. Ведь в настоящей семье должно быть одинаково удобно всем. SKODA RAPID – полностью отвечает этим требованиям, ведь это автомобиль, в котором каждый найдёт для себя удобное и комфортное место. Даже в самой длительной поездке.

Цифровая панель приборов Toyota Corona ST195

История, которую я расскажу сегодня, будет связана с первой доработкой Toyota Corona ST195 в моих руках. Если честно, сначала была определена эта доработка, а потом уже под эту доработку я решил купить Toyota Corona…

Жизнь очень проста, но мы настаиваем на том, что она сложная. —Конфуций, древний мыслитель и философ Китая. Википедия.

Цифровая панель приборов – моя маленькая мечта. Многие покупают «бочку», потому что это легендарный автомобиль. Я же купил корону, потому что в нее можно было вставить цифровую панель приборов. Когда я покупал машину, я еще не знал точно, от какого кузова и какую панель приборов я смогу поставить. Но я видел ценники, от 1000-5000 рублей за полные установочные комплекты, это очень дешево.

Цифровая панель Mark 2 100

Когда я ездил на Volkswagen, у меня была проблема – я хотел скупить все редкие особенные детали. Конечно, не всегда у меня получалось, но мне этого очень хотелось, и я делал многое ради очередного редкого хлама. Но купить цифровую панель digifiz у меня так и не получилось. Просили за нее около 25000 рублей, что кратно дороже аналогичных предложений на Toyota, и щитки приборов Toyota мне по исполнению нравятся куда больше, нежели решения Volkswagen Digifiz.

Буду честен, именно этот фактор стал решающим, для решения купить Toyota Corona ST195 с правым рулем. Если бы панель туда установить не представлялось возможным, то с высокой вероятностью я бы поискал другой автомобиль. Я понимаю, что мог купить Cresta, мог купить тот же Mark 2 уже с такой приборной панелью, Chaser, даже Soarer. Именно это иллюстрирует разницу мнений моих оппонентов со мной, и для них я настоящее чудовище, без преувеличений. А мое восприятие их мнение просто не отрисовывает.

22.02.2018 Первый контакт с цифровой панелью

Установка цифровой панели приборов Mark 2 90-ый кузов в Toyota Corolla

Перемотаем время немного назад, пока мой разум бился над расходом, я познавал диагностические модели и строил различные теории, требовалось отвлечься. Кстати, это очень полезная практика: если что-то кажется сложным, не понятным и даже не понятно как начать действовать, то самое лучшее решение – заняться чем-то простым, не обязательно даже из этой области. Так и тут я решил, что пора заменить щиток приборов. У штатного после легкого ремонта толком не работал тахометр, отвалился указатель температуры, указатель уровня топлива показывал все, что душе угодно, кроме уровня топлива, на подходе начал отваливаться спидометр. На самом деле это не плохой показатель, если не слушать сказки в сети про «миллионники», 544 тыс. км. – отличный ресурс панели приборов. Действительно, пора уже на покой.

Заводская панель приборов Toyota Corona ST195

Друг тоже хотел себе установить цифровую панель, заказал от Toyota Mark 2 в 90-ом кузове. Приобрёл, установил, но что-то пошло не так, ему не понравилось. У меня была возможность оценить размер панели, и я понял, что от 90-ого кузова цифровая приборка не встанет в мою корону. Не беда.

Фотография цифровой панели Toyota Mark 2 90

Около 1 часа поисков в сети, и я составил небольшую статистику. Наибольшее число владельцев Toyota Corona устанавливают панели прибора оптитрон от Mark 2, хоть и не цифровые. Раз подходят стрелочные, наверняка найдется место и цифровым панелям. Сопоставил фотографии в сети, принял окончательное решение – это должна быть цифровая панель с Toyota Mark II 100 кузов.

Нашел объявление о продаже на Farpost, за комплект панели приборов с поплавком просили 1500 рублей. Заказал.

17.05.2018 Получил панель приборов

Забрать цифровую приборку от Mark 2 100 кузова было очень трудно с транспортной компании. До удобного мне пункта выдачи везти её отказались, и мне пришлось по мрачным трущобам и гаражам через автомобильные мосты и железные дороги добираться до склада транспортной компании. Прогулка та еще. Было ощущение, что я попал лет на 30 назад, атмосферно очень, но лучше без этого. Здания будто с 80-ых годов никто не ремонтировал, как там умудряются работать люди – для меня загадка.

Продавец упаковал панель приборов очень хорошо. В этом случае это действительно требовалось, так как внутри панели есть стеклянный фильтр, зеркало и другие легко бьющиеся детали для отображения проекции панели приборов. Состояние панели приборов не могло меня порадовать: везде царапины, видна пайка на дорожках и прочие следы ремонта. В моем комплекте отсутствовали фишки для новой панели, если две из них можно было использовать от моей машины, то третью пришлось купить. Можно было конечно припаяться, но вносить дополнительные изменения не хотелось.

Найти отличную от моих фишку оказалось не так уж и просто. В наличии её не было нигде, пришлось заказывать. Заказал комплект фишек, за который у меня попросили почти столько же, сколько за панель приборов.

22.05.2018 Покупка главной фишки

Совершенно случайно я оказался на разборке японских праворульных автомобилей. Мне любезно предложили купить любые фишки на мой выбор по цене 50 рублей за штуку. Поставили огромную коробку из-под МФУ XEROX и доставили удовольствие покопаться в ней самому. И оно того стоило, не без труда я нашел именно ту главную фишку с питанием для панели приборов, заодно купил пару лишних фишек для ремонта интересующих меня мест.

Приехав домой я приступил к установке панели приборов. В целом ничего не обычного: промаркировал провода по распиновке заводской панели приборов, потом нашел распиновку цифровой панели приборов от марка и собрал новый разъём. Лично мне стало неудобно работать со штатными фишками, и я решил резать провода. Варварство, конечно, но так быстрее. И надежность с использованием термоусадки не сильно страдает, разъёмы чаще всего являются одномонтажным соединением, повторный монтаж которых конструктивно не предусмотрим. Это не значит, что нельзя перепиновывать, просто конструкция этого не предусматривает. Но бывает, что при перепиновке контакт просто вылетает с разъёма. Воткнул все фишки, и панель приборов зажглась своим приятным свечением.

Панель ожила

Впоследствии пришлось много раз повторять эту процедуру, так как распиновки, представленные в открытом доступе, были с небольшими расхождениями. Тахометр на 4-ых цилиндровых двигателях показывает на 33% об./мин. меньше, дело в том, что у марка 6 цилиндров. Проблему можно решить на кастомных блоках управления двигателем, либо собрать несложную схему, но мне если честно это не очень нужно, поэтому проблему я так и не решил.

Наблюдается проблема с датчиком уровня топлива. Установить датчик с марка болт-он не получится, диаметр установочный разный. Переделки требуют навыки чуть выше средних, поэтому этот вопрос я так же не решил. Не только по этому. Количество топлива в баке я всегда считаю сам – не верю поплавкам.

На панели приборов было 150000 км на момент установки.

22.12.2018 Реанимация цифровой панели

В один момент панель приборов потухла, и перестали гореть шкалы, остались только действительные значения. А со временем и они перестали зажигаться, мигали только лампочки.

Схема основной платы цифровой панели приборов Mark 2

Я решил перепаять все конденсаторы, проверить элементы – в общем восстановить былое величие электрической схемы. Выпаял транзистор, в нем была трещина, заменил, и пошло-поехало. Схема не трудная, но работать «как положено» после восстановления она отказалась. После запуска сгорал случайный элемент на схеме, и все приходилось начинать сначала.

Немного поразмышляв на тему актуальности восстановления, я решил заказать новую панель приборов. Дело в том, что качественные радиодетали хороших фирм стоят достаточно дорого, и я уже потратил около 900 рублей на них. Плюс в автомобиле хочется иметь надежное решение, а заводское исполнение на мой взгляд намного надежней, чем вариант с вмешательствами. Нашел прям очень хорошую панель, по фотографиям ни одной царапинки. Заплатил за нее 3000 рублей.

17.01.2019 Новая панель

Спустя пару недель я получил коробку с осколками. Не смотря на мои требования, продавец не упаковал товар должным образом, и, кто бы мог подумать, отказался возмещать ущерб, обвиняя во всем ТК. Транспортная компания обвинила во всем продавца, мол есть правила, а он действовал в обход правил. Забегая вперед, даже если действовать по правилам, вероятность получить какие-то деньги стремиться к нулю.

Осколки цифровой панели приборов Mark 2

Очень удобная позиция. Но рассуждать на тему «наполовину полон или полупуст он» я не вижу смысла, каждый сам для себя делает вывод. Пришлось собрать одну панель приборов из двух. Мне очень повезло, что основную схему и схему питания не задело, не сказать, что плата защищена была должным образом – просто удача.

На новой панели приборов пробег был в районе 86 000 км, можно предположить, что запас хода у нее еще на 80 000 км, учитывая, что первая прошла 160 000 км. Конечно, это очень грубое предположение, но оно имеет место быть.

В итоге я доволен, не смотря на сложности и ограничения, панель приборов Toyota Mark 2 100 кузов мне очень нравится. Редко встретишь настолько интересное исполнение, и цвет подобран прям именно тот, который нужен. В отличии от тех, кто эту панель видел только на картинке, могу с уверенностью опровергнуть заблуждения о том, что индикацию на очень ярком солнце не видно — это не так, все показания читаемые и никакого дискомфорта нет.

Я видел на форумах, что люди меняют цифровые панели наоборот на стрелочные. Почему это происходит я не знаю. То, что я так хотел установить, что было приоритетом при выборе автомобиля, просто вырезается в угоду аскетичному шаблону, может быть не привычно, может все эти цифры надоедают, может быть еще что-то. Каждый играет так, как ему нравится.

Эта история важна тем, что появился тахометр. В продолжении истории борьбы с расходом топлива я еще сделаю на этот факт отсылку. С вами был Великий Канцлер, спасибо за внимание, рассказывайте друзьям, если вам нравится мой блог, оставайтесь со мной.

Источники:

http://tourerv.ru/forum/showthread.php?t=137346
http://litezona.ru/priborka-mark-2-100/
http://avtovestie.ru/info/shhitok-priborov-mark-2-100/
http://skoda-rapid.ru/avtomobili/pribornaja-panel-mark-2-100/
http://kanclernotes.ru/cars/corona/dpanelcorona/

голоса

Рейтинг статьи