Пропало напряжение ваз 2110

Форум → ВАЗ → 2110 → Электрика

На ходу отключилась вся электика (свет, музыка ,сигнализация,стеклоподьемник), все приборы зависли на показателях, которые были при движении. Машина не заводится. Помогите понять, что это?

cbyzdcrfz19: все приборы зависли на показателях, которые были при движении. Машина не заводится.

Прямо репортаж с места приземления НЛО. А если зажигание выключить?

to cbyzdcrfz19:
ничего не включается и не выключается

to cbyzdcrfz19: ничего не включается и не выключается.

Толково можете объяснить? Или “прикалываетесь”? Замок зажигания заклинило?

А аккумулятор тоже не отключается?

to АвтодеД :
замок зажигания не заклинило, зажигание поменяли, предохранители целые, аккумулятор новый, работает в смысле заряд идет ( проверяли), датики так и висят

машина не заводится никаких признаков жизни, стартер не крутит

to cbyzdcrfz19: датики так и висят

Датики все повисли, а ЧЁ у нас с габаритами и фарами?

to АвтодеД:
ничего не работает ни габариты, ни фары, ни повортники-ничего.

Почему я из вас должен клещами каждое слово вытаскивать. Мне нужна исправная машина или вам?

to АвтодеД:
я не пркалываюсь и не шучу. еще раз рассказываю машина заглохла на ходу-заглохла, отклюилась ВСЯ электрика (фары, панель приборов, магнитофон, сигнализация(центральный замок), стеклоподъемики-короче ВСЯ ЭЛЕКТРИКА.Аккумулятор новый, проверяли заряд есть, предохранители меняли.датики зависли на показателях которые были при движении машины. замок зажигания поменяли (правда на старый рабоичий).за день до этого при езде машина дергалась, захлебывалась, скорость не набирала. на днях меняли полностью сцепление. машина не реагирует ни на что. что это? подскажите

to АвтодеД:
за что отвечает К6 в блоке предохранителя? за какую группу?дело в том, что предохранители в этом блоке работают только по бокам

(прозванивали) а по центру- не работает много предохранителей

Сдаётся мне, вам самому лучше ремонтом не заниматься. Доломаете окончательно.

Обратитесь за помощью к профессионалам.

to cbyzdcrfz19: Значит так. Для начала здравствуйте.

У нас принято полностью и максимально полно описывать сначала автомобиль, а потом все симптомы. Пока что, Вы не сделали ни того, ни другого. Из Ваших постов невозможно понять, что Вы проверяли, каков был результат.

Доселе неизвестно, есть ли питание по цепи АКБ-Стартер-Генеретор.

Поддержу АвтодеДа, Вам лучше обратиться к грамотному электрику.

Расположение и назначение предохранителей и реле здесь .

Пропало напряжение ваз 2110

Пробовал 3 разных аккума ставить ( грешил на акк ) но всё тихо. Не работает абсолютно всё. Чую что это как то связано с тем, что недавно начал моргать и пищать на панели “датчик непристёгнутых ремней”, которого нет, при чем по началу реагировал на спады напряжения (стеклоподъемники, музыку погромче) а последние 3 дня просто на постоянку горел . Все массы и клеммы зачистил, пробовал мозги перекинуть, смотрел предохранители. Странно, что когда закрыл капот вдруг включилась магнитола, но при попытке включить габариты снова всё потухло, пробовали стартер напрямую замыкать — он крутит. Так же пробовали на тросу таскать — ноль эмоции. Подскажите куда копать

Проблема решена. +провод генератора обломился, спасибо всем за советы

Курить вредно, это знают все. Даже «прикуривать» не здорово. Как не заразиться дурной привычкой?

«Подкова» генератора от ВАЗ-2110. Впаянный дополнительный диод показан стрелкой. Зарядное напряжение выросло с 13,5 до 14,4 В.

Почему садится АКБ: потел ли больной перед смертью?

Почему иная батарея сдает, поработав всего год-другой? На автомобиле она заряжается от генератора — при постоянном напряжении в бортовой сети. После пуска двигателя интенсивная зарядка длится всего несколько минут (такую называют ускоренной). Ток в начале заряда может достигать десятков ампер, но затем на протяжении всей поездки он близок к нулю. При таком «стиле жизни» батарея постоянно недозаряжена, на пластинах образуются крупные нерастворимые кристаллы сульфата свинца — они увеличивают внутреннее сопротивление батареи, а ее емкость с каждым циклом становится все меньше.

Напомним, что полностью разряженной считается та батарея, у которой напряжение на клеммах упало до 10,2 В, так как при меньшем она начнет уже разрушаться. Но пустить исправный двигатель в летнее время такая батарея может запросто! Другое дело после ночи на морозе, здесь уж точно ничего не выйдет.

Нередко батареи — лидеры рекламных тестов работают на троечку и недолго. Отчасти это объясняется способом их зарядки перед испытанием: использование постоянного тока позволяет добиться стопроцентного соответствия заявленной емкости. При этом напряжение в конце заряда может превышать 16 В. В исправном автомобиле такого не встретишь. Например, на нашей «десятке» бывало и 13,2, и 14,7 В. Первое вполне может уморить любого призера теста! Для новейших батарей, как правило, необходимо зарядное напряжение не ниже 15,1 В (как, например, на Kalina). Но некоторые (те, что попроще и потяжелее) иной раз служат владельцам долгие годы, семь-восемь лет не такая уж редкость! Отечественные, к слову, сделаны так, что прекрасно заряжаются при напряжении 14,5 В.

На голодном пайке

Еще недавно зарядку контролировали амперметром, да что толку? Стрелка отклонялась только после пуска двигателя, а потом прочно ложилась на нуль! Позже этот неинформативный прибор заменили вольтметром с цветными секторами шкалы: стрелка в зеленой зоне — норма, в желтой — зарядка слабая, а в красную ни-ни! Позже и вольтметр упразднили, заменив лампочкой с символом аккумулятора. При включении зажигания она загорается, после пуска двигателя гаснет… и все. Толку от нее как контрольного прибора — чуть. Зарядки может не быть (например, ослаб ремень генератора или пропал контакт на проводе от генератора к батарее), а лампочка не загорится и не предупредит! Штатный бортовой компьютер тоже спохватится не раньше, чем напряжение упадет ниже нормы.

Бортовой компьютер Comfort X15. Емкость в момент проверки — 41. А/ч! Оставим дробь на совести производителей — емкость все же измеряется в амперах, умноженных на часы.

Но если уметь «слушать» машину, она зачастую сама все подсказывает. Например, при работающем двигателе свет фар яркий, а при выключенном тусклый. Или при пуске теплого двигателя стартер еле-еле крутит. Мерить нечего — батарея почти разряжена. Тогда первым делом проверим натяжение ремня. Нагрузим его между шкивами силой килограммов десять: если прогнется на 5…10 мм — натяжение в норме. Перетягивать ремень нельзя — худо будет и ремню, и подшипникам.

При повышении нагрузки (например, если резко увеличить обороты двигателя, особенно сразу после пуска, или включить фары) провисший ремень свистит, проскальзывая на шкивах. Если свистит и натянутый, то, скорее всего, изношены шкивы. Такие — только менять. Бывает, что ремень замаслен — его тоже лучше заменить.

С приводом все в порядке? Довольно часто напряжение падает в контакте провода «массы». Для проверки отключаем его от двигателя, кузова и батареи, зачищаем контакты и вновь затягиваем. Пускаем двигатель и даем поработать на средних оборотах минут десять, затем измеряем напряжение на клеммах батареи. Эта величина очень важная, для каждой модели автомобиля своя. В руководствах по ремонту и обслуживанию она, как правило, указана.

Следующий опыт: включив фары и отопитель, снова даем мотору поработать минут десять — и проверяем напряжение. Если оно упало в сравнении с первоначальным не более чем на 0,15. 0,25 В, с зарядкой все нормально.

Но что же делать, если батарея все-таки заряжается слабо? Бывает, что она чересчур «продвинутая», с кальцием в пластинах вместо сурьмы, — для ее полноценной зарядки напряжение бортовой сети вашей «двенашки», видно, недостаточное. Но его можно увеличить примерно до 14,4 В. Диод, взятый хотя бы из старого генератора, впаяем последовательно с диодами, через которые течет ток питания регулятора напряжения. После переделки аккумулятор будет заряжаться лучше, а свет фар станет ярче.

Удобнее всего контролировать зарядку батареи по прибору. Один из самых простых — миллиамперметр со стрелкой посередине, отклоняющейся в плюс либо в минус. Включенный параллельно проводу генератор-батарея, он будет показывать не только зарядку, но и ненужную разрядку («вампир») после отключения двигателя. А проверять заряженность батареи можно бортовым компьютером «Комфорт-Х15», который рассчитывает параметры по падению напряжения при включенных и выключенных фарах.

Тренируйся, бабка!

Времена, когда батарею берегли как зеницу ока, остались в прошлом. Нынче многие «не парятся», а просто покупают взамен новую. А ведь организовать надлежащий уход за батареей не так уж сложно: раз в полгода обслужить и «потренировать».

Ареометр — для контроля плотности электролита, стеклянная трубка — для определения его уровня в банках, сода — для нейтрализации следов кислоты между выводными штырями батареи и снижения саморазряда. Монеткой удобно вывертывать пробки.

Для этого батарею снимаем, отмываем снаружи автошампунем, протираем насухо, извлекаем пробки. Стеклянной трубкой проверяем уровень электролита (требуемый указан в инструкции) и, если необходимо, доливаем дистиллированную воду. Затем батарею разряжаем лампочкой до напряжения 10,5. 10,2 В и ставим на зарядку постоянным «десятичасовым» током (например, для батареи емкостью 55 А•ч зарядный ток составит 5,5 А). Время от времени посматриваем за электролитом в банках: если в одной он быстро закипел, а остальные не булькают, аккумулятор неисправен.

Если плотность электролита достигла нормы (по инструкции к батарее) и в течение двух часов неизменна, зарядка окончена. Но бывает, что плотность ниже нормы, — тогда цикл разряд-заряд повторяют. «Тренировать» АКБ вручную хлопотно, но есть автоматические зарядные устройства с тренировочным циклом по закону Вудбриджа (заряд — кратковременный разряд).

После зарядки закручиваем пробки, протираем батарею раствором питьевой соды, а клеммы покрываем защитной смазкой. И все! Как видите, не так страшен черт, как рисуют его устоявшиеся байки о загадочности аккумуляторов! А если вас все же угораздило остаться с севшей батареей вдали от дома, или вы не исключаете такую возможность в будущем, освежите в памяти материал на эту тему из ЗР, 2010, № 9. Кстати, полностью заряженная батарея позволяет проехать даже на впрысковом автомобиле не одну сотню километров (ЗР, 2002, № 12).

О достаточно неудачных и тусклых задних фонарях ВАЗ-2111 написано много. Особенно актуальной эта проблема становится в солнечную погоду. Неоднократно замечал, что от сигнализации повороты моргают как-то живее и ярче! Вот и решил — детально все вымерять.
Итак по порядку.
1. Условия измерения.

АКБ заряжен и подключен к лабораторному ИП. Напряжение выставлено ровно 13±0,05В.
Вместо реле поворотов установлена перемычка, соединяющая контакты “49” и “49а”, включен левый (правый) поворот — лампы светятся постоянно.
Включено зажигание. Двигатель не заведен. Из доп. потребителей ничего не включено.
К плюсовой клемме подключен длинный (3 м) провод, соединенный с “плюсовым” щупом мультиметра. Минусовым щупом проходим по всей схеме, связанной с указателями поворотов. Абсолютные величины особо не интересны — меряем относительные, т.е. ПАДЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ — так удобнее и меньше возможных ошибок.

Итак, лидеры в области потерь:
1. Подрулевой переключатель поворотов — 0,869. (Лидер!)
2. Кнопка аварийной сигнализации с проводкой к ЧЯ — 0,595В
3. Замок зажигания с проводкой к ЧЯ — 0,389В
4. Проводка к задним фонарям — 0,28В
5. На реле поворотов должны быть потери, как минимум 0,3-0,4В. (измерительный шунт + контакты)
6. Падение на проводах, разъемах жгутов и “внутренностях” ЧЯ незначительное.

Картина довольно не утешительная.
Суммарное падение напряжения на задних фонарях составило до 2,25В, к ним можно добавить прогнозируемые 0,4В на реле поворотов . Т.е. при напряжении в бортовой сети порядка 13,6 В — до лампочек доходит всего 10,8В при оптимистичном раскладе.

О “переподключении” кнопки авариек через доп реле написано много.
Падение на контактах Замка Зажигания пр работе двигателя будет еще больше, т.к через него запитаны катушки зажигания. Доп реле сюда просто необходимо, в прошлом году уже установил его. Для проведения эксперимента установил перемычку между вых. замка и потребителями (восстановлена исходная схема)
Остается подрулевой переключатель — ЛИДЕР ПАДЕНИЙ.
Проводку перетягивать не вижу смысла.

Промеры падений напряжения

Основная суть — тусклые поворотники ввиду наличия достаточно ощутимых падений напряжения.
Лидеры в области потерь:
1. Подрулевой переключатель поворотов — почти 0,8В (Лидер!)
2. Кнопка аварийной сигнализации с проводкой к ЧЯ — 0,5В
3. Замок зажигания с проводкой к ЧЯ — 0,38 В
4. Проводка к задним фонарям — 0,3В
5. На реле поворотов должны быть потери, как минимум 0,3-0,4В. (измерительный шунт + контакты)
6. Падение на проводах, разъемах жгутов и “внутренностях” ЧЯ незначительное.

Небольшое отступление.
При подготовке к выполнению работ был снят подрулевой переключатель (нового образца, Калиновский).
Разобран. Вымыта спиртом механика (пластмасса) и смазана «по-хозяйски» густой силиконовой смазкой в местах трения – вместо просто «плевка какой-то жижи» на конвейере. Итог – отключение при возврате руля тихо и четко — даже непривычно с начала. Не стало щелчков при включенном поворотнике и вращении руля каждые пол-оборота

Ну а теперь к теме

Суть доработки сводится к двум этапам
1. Минимизировать падения в цепи «Замок – кнопка аварийки»
2. Минимизировать падения на подрулевом переключателе.

Первый этап предполагает установку обычного реле, которое будет подавать питание на реле поворотов и управляется от кнопки аварийки по штатной цепи.

Второй этап предполагает “разгрузку” достаточно слаботочного подрулевого переключателя установкой миниатюрного сдвоенного реле ACT512.
Функционал узла сохраняется в полном объеме.

Этап 1. Установка реле по питанию

Этап 2. Разгрузка подрулевого переключателя

Не забываем снять клемму с АКБ.

Этап №1
Смотрим внимательно схему, действуем строго по ней!
Извлекаем контакт 14 разъема Ш2,
извлекаем контакт 3 разъема Ш4,
вытягиваем их из жгута, чтобы доставали до места установки реле (задний торец ЧЯ)
Обжимаем новые (широкие клеммы) для колодки реле, не забывая к красно-черному добавить еще один (красный провод)

Кл. 30 РЕЛЕ подключаем на выв. 3 Ш4
Кл. 87 РЕЛЕ на выв.14 Ш2
Кл. 85 реле заводим на массу ЧЯ – шпилька в районе корректора фар
Проверяем работоспособность поворотов и аварийки.

Этап 2
Разбираем кожух руля, добираемся до подрулевых переключателей.

Отключаем колодку, вынимаем из нее три клеммы (мама) касающихся поворотников. Цвета проводов видны на схеме.

Колодка подрулевого переключателя

Делаем “заготовку” на основе реле ACT512 (можно взять 2 миниатюрных на ток до 10А) и автомобильных клемм “папа-мама”.

Устанавливаем заготовку “в разрыв” цепи. Массу — под шпильку крепления рулевой колонки, +питания с разъема замка зажигания конт 15

Подключение реле в разрыв

Итог: падения напряжения на задних поворотниках снизилось с 2.1-2,3В до 0,7В.
Вроде мелочь, но лампочки светят ярче.
Кроме того, стал четче работать “удлинитель поворотов” LC 1.4. Теперь абсолютно не критичен износ и загрязнение контактных групп замка зажигания, кнопки аварийки, подрулевого переключателя.

Установка регулятора паузы стеклоочистителя ВАЗ 2110, 2111, 2112

Набрел на ссылочку — как сделать регулируемую паузу у передних дворников простым и доступным способом. Достаточно

Почему генератор ВАЗ 2110 не дает зарядку и как это исправить?

Если вы обнаруживаете, что на вашем ВАЗ 2110 не дает зарядку генератор, следует немедленно искать причину неисправности, ведь под угрозой обеспечение всего электрооборудования током, а также – зарядка аккумулятора.

Как известно, с исправным генератором аккумулятор не требует зарядки на протяжении многих месяцев и лет, сохраняя при этом не менее 60% заряда. То есть, аккумулятор емкостью 55 Ач, которыми обычно комплектуются десятки, восполняется током за счет работы исправного генератора.

Типы генераторов

Наиболее часто ВАЗ 2110 (с карбюраторным двигателем) оборудован генератором 9402.3701. На ВАЗ инжектор – 3202.3771 (с поликлиновым ремнем). Но в любом случае, неполадки одни и те же, их мы и рассмотрим.

Генератор 3202.3771

Основные неполадки

Если генератор начинает барахлить, то главные причины неисправности следует искать либо в бортовой сети, либо же это проблемы самого генератора. Если же генератор дает зарядку, но недостаточную, то, возможно, его слишком «нагрузили», поставив дополнительно к штатному электрооборудованию много других гаджетов, и он работает уже на пределе своих возможностей.

Уж больно наши автомобилисты полюбили тюнинговать ВАЗ 2110, добавляя, например, мощности динамиков, усиливая свет и т.п. Кое- кто в таких случаях меняет АКБ, например, ставит емкостью 70 Ач, вместо обычного ВАЗовского на 55 Ач.

Но если вначале это и может помочь, то со временем такая батарея будет садиться еще быстрее, поскольку штатный генератор не сможет обеспечить ее полную зарядку, не хватит у него для этого мощности.

Причины разрядки аккумуляторной батареи детально изложены в следующем материале: https://vazweb.ru/desyatka/elektrooborudovanie/razryazhaetsya-akkumulyator.html

Поиск неисправностей

Чтобы точно определить источник проблемы с генератором, нужно произвести элементарную проверку. Если у вас нет «добавочных» потребителей энергии, можете сразу искать неисправности генератора, если есть, отключите их все на время. Причем – не выключите, а именно отсоедините от автомобиля.

1. Замерьте отдачу тока на холодном автомобиле, в то время, когда он не работает, и все системы его жизнеобеспечения отключены. Будет идеально, если отдачи вообще нет. Но такое случается крайне редко. Почти на каждом ВАЗ 2110 где-то из-за недостаточного контакта, локального замыкания и т.п. небольшая отдача все же наблюдается. Но – именно небольшая, а не такая, при которой аккумулятор может сесть за ночь стоянки;
2. Если все нормально, утечки тока не наблюдается, или они мизерные, аккумулятор не разрядился, подключите обратно все те приборы, которые вы (не важно, самостоятельно или с помощью наемных специалистов) по собственной инициативе установили на автомобиль. Повторите ту же проверку. Если оказалось, что ток активно утекает, значит – причина не в АКБ и не связана с генератором, виновато именно не предусмотренное конструкторами ВАЗ 2110 устройство;
3. Но если и тогда отдачи не обнаружено, переходим к тщательному обследованию генератора. А здесь возможных неисправностей немало:
   • между щетками и кольцами ротора нет достаточного контакта;
   • есть обрыв в обмотке возбуждения;
   • возможно межвитковое замыкание непосредственно в катушке обмотки возбуждения. При этом генератор греется и гудит;
   • обмотка возбуждения может замыкать на корпус ротора;
   • обрывы могут возникать и в фазовой обмотке статора;
   • статор может замкнуть на корпус;
   • возможно замыкание «плюса» на корпус;
   • в выпрямительном блоке может пробивать диоды;
   • механические неисправности также занимают не последнее место в этом списке.

Произвести ремонт или замену генератора возможно и самостоятельно при должном желании и знании нюансов проведения процедуры. Подробности: https://vazweb.ru/desyatka/gena/remont-generatora.html

Теперь рассмотрим все вышеозначенные неисправности генератора более подробно.

Слабый контакт

Контакт может становиться слабым при загрязнении или замасливании щеток, контактных колец ротора. Еще один виновник – усадка пружин, давящих на щетки, а также зависание самих щеток. Эти недостатки могут повышать сопротивление возбуждения и даже прервать цепь.

Обычно помогает протирание тряпкой, смоченной в бензине. Сильно изношенные щетки необходимо заменить новыми, заодно и проверить пружины. Если кольца окислились, им поможет чистка стеклянной шкуркой.

Обрыв обмотки

Если оборвана обмотка возбуждения, то нет и зарядки аккумулятора. Чтобы это определить, часто достаточно положить руку на генератор. При обрыве он греется. Для точной проверки нужно отсоединить от щетки конец обмотки возбуждения, к нему, и зажиму Ш генератора подсоединить (через вольтметр или лампочку) провода АКБ.

Если есть обрыв, то стрелка вольтметра не отклонится, а лампочка не загорится. Чтобы найти, какая из катушек не дает работать генератору, подключают к каждой по отдельности провода от АКБ. Напоследок проверяют пайки и выводы катушек. Если обрыв внутренний, катушку нужно заменить, при внешних помогает пайка.

Межвитковое замыкание

В любой из катушек обмотки возбуждения может возникнуть межвитковое замыкание. В этом случае обмотка греется, увеличивается ток возбуждения. Для определения замыкания недостаточно отметить, какая их них греется, нужно замерять омметром сопротивление каждой катушки.

Замыкание на корпус ротора

При этой неисправности замыкается вся обмотка возбуждения, и генератор попросту не работает. Чаще всего замыкает на корпус в местах, вывода концов обмотки к контактными кольцами ротора. Проверяют это лампочкой с напряжением 220 В.

Один провод подсоединяют к любому контактному кольцу, другой – к сердечнику ротора или его валу. Если есть замыкание, лампочка загорится. С таким генератором не поедешь, поэтому нужно или провести изоляцию, или заменить обмотку.

Замыкание в фазовой обмотке статора

Чаще всего замыкание возникает при разрушении изоляции между витками в катушках статора. При этом генератор сильно греется, он недостаточно заряжает АКБ, поскольку это происходит только на очень высоких оборотах коленвала.

Статор замыкает на корпус

Как и при других замыканиях, с генератором нелады: он сильно греется, гудит, снижается его мощность. Проверку проводят с помощью лампы 220 В. Один вывод помещают на сердечник, другой – на один из выводов обмотки. Если есть замыкание – лампа загорается. Ремонт состоит в замене дефектных катушек.

Зажим «плюс» замыкает на корпус

Эта неисправность не только ведет к сильному перегреву генератора, но и к пробою диодов в выпрямительном блоке. Что, в свою очередь, вызывает замыкание АКБ. Она может не только сильно разрядиться, но и выйти из строя.

Механические неисправности

Первое место среди механических неполадок ВАЗ 2110 занимает растяжение ремня. При этом обычно сильно греется шкив генератора. Кроме того, нет достаточной зарядки АКБ. Осмотрите также все на предмет плохого контакта, обламываний и т.п.

Статья, раскрывающая нюансы натяжки ремня генератора находится здесь: https://vazweb.ru/desyatka/gena/natyazhka-remnya-generatora.html

Поэтому, независимо от кого, карбюраторная у вас машина, или инжектор, с генератором лучше не шутить, а при обнаружении неисправностей быстро на них реагировать.

Lada-forum.ru

падение напряжения

• Спасибо
• Не нравится

арни 29 Окт 2010

• Спасибо
• Не нравится

алекс-9079 29 Окт 2010

Привет всем!нужна помощь,подскажите что может быть?иногда стало кратковременно пропадать напряжение по бортовику показывало 10.8В.такое впечатление,что отключался генератор,но лампочка не загоралась.сегодня бортовик выдал ошибку 1602 пропадание питания на контроллере.СКАЖИТЕ К ЧЕМУ ГОТОВИТЬСЯ?

в первую очередь проверь массы . а то как-нибудь незаведёшь

• Спасибо
• Не нравится

111 30 Окт 2010

• Спасибо
• Не нравится

NRiot 05 Апр 2011

• Спасибо
• Не нравится

111 05 Апр 2011

• Спасибо
• Не нравится

Цезарь 08 Апр 2011

Привет всем!нужна помощь,подскажите что может быть?иногда стало кратковременно пропадать напряжение по бортовику показывало 10.8В.такое впечатление,что отключался генератор,но лампочка не загоралась.сегодня бортовик выдал ошибку 1602 пропадание питания на контроллере.СКАЖИТЕ К ЧЕМУ ГОТОВИТЬСЯ?

Привет! Проверь еще к тому, чего говорили состояние силовой колодки(8 контактов) в глубине панели над монтажным блоком. Очень часто данная колодка выгорает(подгорает).
Удачи!

• Спасибо
• Не нравится

NRiot 18 Окт 2011

• Спасибо
• Не нравится

bredly 19 Окт 2011

• Спасибо
• Не нравится

maxti 24 Окт 2011

• Спасибо
• Не нравится

deniszelik 23 Дек 2011

Всем привет! Где-то с месяц назад началась непонятная проблем с напряжением. Машина – 21114 16v 2007 г. При пуске на холодную БК показывает 13.2-13.8 вольт, минут через десять падает до 12.4-12.7, а еще чуть позже начинается. 11.8-11.2, магнитола глохнет, но все остальное вроде нормально работает. Причем на холостых напряжение более-менее стабильно, но стоит прибавить газу, сразу мгновенный скачок вниз, при включении поворотников- то же самое, отключение магнитолы, обогрева и т.д. не помогает. Может кто сталкивался с подобным. Заранее благодарю за помощь.

P.S. Может кто знает в Москве, в районе Юго-Западной хорошего электрика?

• Спасибо
• Не нравится

alkesh 20 Янв 2012

Всем привет! Где-то с месяц назад началась непонятная проблем с напряжением. Машина – 21114 16v 2007 г. При пуске на холодную БК показывает 13.2-13.8 вольт, минут через десять падает до 12.4-12.7, а еще чуть позже начинается. 11.8-11.2, магнитола глохнет, но все остальное вроде нормально работает. Причем на холостых напряжение более-менее стабильно, но стоит прибавить газу, сразу мгновенный скачок вниз, при включении поворотников- то же самое, отключение магнитолы, обогрева и т.д. не помогает. Может кто сталкивался с подобным. Заранее благодарю за помощь.

P.S. Может кто знает в Москве, в районе Юго-Западной хорошего электрика?

Попробуй поставить генератор на 100 А,мне помогло.

• Спасибо
• Не нравится

alkesh 20 Янв 2012

Помогите советом.Сильно просядает напряжение бортовой сети при включении : печки.ближний.дальний.все противотуманки.обогрев. просядает с 14в до 10 примерно.гену перебирал,обмотка впорядке,щётки и диодный мост новые.ещё сильно гаеется + на гене аж шипит если через некоторое время со всеми включёными потребителями до него дотронутся.На гене при этой нагрузке 13.7в гдето.13.7в и на акуме (акум новый) а бортовик показывает 10-9.8 вольт и все потредители работают не в полную силу

Было тоже самое,стоял 80-ый генератор,поменял на 100-ый,теперь всё ОК.
Сообщение отредактировал alkesh: 20 Январь 2012 – 09:47

• Спасибо
• Не нравится

vans_vans 20 Янв 2012

• Спасибо
• Не нравится

Alexandrin 26 Янв 2012

Было тоже самое,стоял 80-ый генератор,поменял на 100-ый,теперь всё ОК.

Лучше бы сразу машину поменял, а то вдруг еще какая проблема вылезет.

• Спасибо
• Не нравится

alkesh 28 Янв 2012

Лучше бы сразу машину поменял, а то вдруг еще какая проблема вылезет.

Нет зарядки от генератора на ВАЗ 2110, что делать?

Если генератор перестал давать зарядку, ничего хорошего в этом нет. Необходимо сразу приступать к поиску причины такой неисправности. В противном случае все ваше электрооборудование окажется без питания, а аккумулятор в скором времени полностью сядет.

Если генератор работает хорошо, тогда аккумуляторная батарея не будет нуждаться в дополнительной зарядке специальными устройствами в течение многих месяцев, порой даже лет. В АКБ стабильно будет сохраняться минимум 60% заряда. Таким образом, аккумуляторы постоянно восполняют запас заряда за счет работы генератора.

Внешний вид устройства

Что стоит на ВАЗ 2110

Для автомобилей ВАЗ 2110 предусматривается установка двух типов генераторов, в зависимости от установленного двигателя.

1. Для карбюраторных моделей устанавливается генератор с номером 9402.3701.
2. Если двигатель инжекторный, тогда каталожный номер используемого генератора будет 3202-3771. Он имеет поликлиновый ремень.

Вне зависимости от типа установленного двигателя и генератора соответственно, неполадки на устройствах встречаются одни и тех же, потому процедура проверки и ремонта в обоих случаях идентична.

Неисправности

Есть две основные причины, из-за которых генератор перестает должным образом обеспечивать зарядку.

Причина

Особенности

Случается такое у тех, кто любит устанавливать многочисленное дополнительное оборудование, которое питание за счет генератора, то есть требует электроэнергии. Это могут быть динамики, электронасосы, видеоустройства и пр. Штатный генератор на такие нагрузки не рассчитан, потому теряет эффективность

Несоответствие АКБ и генератора

Чтобы обеспечить работу электрооборудования, дополнительно установленного на автомобиль, многие решают установить более мощную аккумуляторную батарею при штатном генераторе. Несоответствие мощностей приводит к тому, что генератор перестает обеспечивать должную зарядку более мощного аккумулятора. Так ему попросту не хватает для этого ресурсов

Какой заряд выдает генератор

Многих интересует вопрос о том, сколько же генератор должен выдавать для нормального функционирования.

Здесь параметры напрямую зависит от текущего состояния автомобиля.

• Если двигатель холодный, только включается, тогда напряжение составит в норме 14,1-14,4 Вольт;
• Если проверять напряжение после длительных поездок в условиях пробок, тогда генератор будет выдавать уже меньше, около 13,9-14,1В.

Поиск причин неисправностей

Отсутствие зарядки может быть вызвано широким перечнем причин, о которых мы сегодня поговорим.

К таковым причинам относят:

• Слабые контакты;
• Обрывы обмотки;
• Замыкание на роторном корпусе;
• Межвитковые замыкания;
• Механические поломки;
• Замыкание зажима плюса на корпусе;
• Замыкание в фазовой обмотке;
• Замыкание статора на корпусе.

Рассмотрим эти ситуации более детально, чтобы определить истинную причину поломки конкретно в вашем случае.

Начните с того, что отключите все дополнительное оборудование в вашем автомобиле, которое не предусмотрено штатной комплектацией — видеорегистратор, навигатор, аудиосистема и пр.

Далее выполняем следующие операции.

1. Измерьте отдачу тока, когда автомобиль холодный, он не работает и все системы жизнеобеспечения отсоединены. Если отдачи совсем не будет, это хорошо. Но происходит это редко. Практически всегда на десятках может быть недостаточный контакт, какое-то замыкание, по причине которого отдача есть, но небольшая. Куда хуже, если отдача внушительная и приводит к разрядке аккумулятора за одну ночь, проведенную на стоянке или в гараже.
2. Если все в норме, сильных утечек тока нет или они незначительные, а аккумуляторная батарея сохранил свой заряд, тогда можно вернуть все приборы на места, которые были установлены дополнительно.
3. Проведите повторную проверку отдачи. Если при этом приборы показывают активную утечку тогда, тогда причина кроется не в аккумуляторе, не связана с генератором. Виновником проблемы является одно из устройств, подключенных дополнительно.
4. Если и при этом отдача не наблюдается, тогда нужно внимательно осмотреть генератор.
5. Источников неприятностей, которые могут привести к выходу из строя генератора, существует множество. К ним относят:

• Недостаточный контакт между кольцами ротора и щетками;
• В обмотке возбуждения произошел обрыв;
• Возникло межвитковое замыкание на катушке обмотки возбуждения. В таком случае генератор будет гудеть и сильно греться;
• Обмотка возбуждения замыкает на корпус ротора;
• Статор замыкает на корпус;
• Возникает обрыв в фазовой обмотке статора;
• Пробились диоды в выпрямительном блоке, то есть диодном мосту;
• Замкнуло плюс на корпусе;
• Появились механические неисправности.

Далее мы детальнее рассмотрим каждую из представленных выше причин.

Разобранный агрегат

Решение проблем

1. Слабый контакт. Ослабление контакта может происходить по причине загрязнения, попадания масла на щетки, контактные кольца. Также контакт может ухудшиться из-за усадки пружин, которые давят на щетки, либо зависли щетки. Подобные явления приводят к повышению сопротивления возбуждения и порой способны оборвать цепь. Для устранения проблемы иногда достаточно просто обработать поверхности ветошью, вымоченной в бензине. Если щетки износились, их лучше заменить. Параллельно проверьте состояние пружин, колец. Кольца окисляются, потому обработайте их стеклянной наждачкой.

1. Оборвалась обмотка. Если это произойдет, пропадет зарядка АКБ. Для определения проблемы положите руку на аккумулятор. При наличии обрыва устройство начнет греться. Если хотите более точную проверку, тогда отключите конец обмотки возбуждения от щетки и подсоедините к нему и зажиму Ш провода АКБ, используя вольтметр или лампочку. При наличии обрыва лампа не загорится, а стрелка вольтметра не сдвинется с места. Проверьте каждую катушку отдельно, чтобы определить, какая из них не дает генератору работать. Внутренние катушки подлежат замене, а внутренние паяются.

Схема агрегата

1. Замыкание между витками. Межвитковое замыкание может произойти в любой катушке обмотки возбуждения. Если такая ситуация произошла, обмотка начнет греться, ток возбуждения увеличится. Для проверки обязательно измерьте показатели сопротивления каждой катушки. Для этого вам пригодится вольтметр.

1. Замыкание на корпусе ротора. Такая поломка приводит к тому, что вся обмотка возбуждения замыкается. Генератор прекращает свою работу. Наиболее распространенным участком замыкания являются места вывода концов обмотки к кольцам ротора. Для проверки используйте лампочку на 220В. Один провод следует подключить к любому контакту кольца, а второй — на сердечник или вал ротора. Если замыкание имеется, тогда лампочка включится. Эксплуатация автомобиля с таким генератором невозможна. Необходимо изолировать или полностью заменить неисправную обмотку. Первый вариант подойдет только для того, чтобы доехать до СТО и провести полноценный ремонт.

1. Замыкание на фазной обмотке. Такого рода проблема возникает из-за того, что разрушается изоляция, имеющаяся между витками катушки статора. Если это произошло, генератор начнет сильно греться, аккумуляторная батарея не будет получать достаточный заряд, так как это происходит при высоких показателях оборотов коленчатого вала.
2. Замыкание статора на корпусе. Как и в случае с другими перечисленными вариантами замыкания, в этой ситуации генератор начинает перегреваться, гудеть, его мощность существенно падает. Для проверки вам потребуется лампочка с мощностью 220В. Один провод подключается к сердечнику, а второй — на вывод обмотки. Любой. При наличии замыкания ваша лампочка загорится. Чтобы устранить проблему, достаточно просто заменить вышедшую из строя катушку.
3. Плюсовой зажим замыкает на корпус. Такая неисправность неприятна тем, что она не просто перегревает ваш генератор. Также из-за данного замыкания происходит пробой диодов выпрямительного блока. Оттуда проблема переходит на аккумуляторную батарею, которую может попросту замкнуть. Не редко замыкание приводило к полному выходу аккумулятора из строя. Хотя чаще всего он просто полностью разряжается.
4. Механические проблемы. Если принимать во внимание все возможные механические неполадки генератора, тогда на первом месте по частоте будет растяжение ремня. Это наиболее популярная поломка в случае с ВАЗ 2110. Если это произойдет, шкив начнет серьезно перегреваться, у аккумуляторной батареи будет недостаточная зарядка. Не лишним мероприятием является проверка качества всех контактов, наличия обломов соединений и прочих возможных механических проблем.

При обнаружении проблем с генератором следует незамедлительно приступать к мероприятиям, направленным на устранения поломки. Если опыта нет, обращайтесь исключительно на проверенные станции технического обслуживания.

Генератор — это сердце электросистемы вашего автомобиля. Словно главный орган человека, он обеспечивает питание всех приборов, устройств. Потому к нему следует относиться очень бережно и при возникновении неполадок не затягивать с ремонтом.

Источники:

http://autopeople.ru/forum/vaz/vaz2110/elektrika/379059.html
http://litezona.ru/propalo-naprjazhenie-vaz-2110/
http://vazweb.ru/desyatka/gena/ne-daet-zaryadku-generator.html
http://www.lada-forum.ru/index.php?showtopic=53807
http://luxvaz.ru/vaz-2110/258-generator-ne-daet-zaryadku.html