150 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Просверлить отверстие в термостате

Модернизация термостата

С наступлением холодов вспомнилось, как в зимние морозы у меня даже руки мерзли. «Благодаря» конструкции системы охлаждения температура двигателя в морозы не поднимается выше 83 градусов. Решил немного модернизировать термостат, добавив функцию регулировки температуры открывания.
Итак, вот, что показывал мне датчик температуры до модернизации.

По данным бортового компьютера выглядело это примерно так:
Двигатель холодный, заводимся — термостат закрыт и идет плавный нагрев до 83 градусов, после чего термостат открывается и температура падает до 78 градусов. Далее термостат закрывается и все повторяется заново. В итоге температура двигателя колеблется в пределах 78-83 градусов, что, по моему, не нормально.
Разобрав нерабочий термостат, который взял в автосервисе задаром, разобрался как он работает. Суть работы в термоэлементе. Когда он холодный — шток втянут. Когда температура поднимается до определенного уровня — парафин внутри термоэлемента выдавливает шток, который, в свою очередь, давит на корпус, открывая клапан. Было испробовано несколько вариантов. Привожу здесь итоговый — с учетом всех ошибок 100% рабочий.
Беру термостат и штангенциркулем отмечаю центр.


Теперь беру дюбель, зажимаю его в пассатижи и молотком керню центр

Сверлом на 10 просверливаю корпус прямо по центру (Сверло можно взять и больше и меньше, как удобней)

Беру острый каленый саморез и керню корпус термоэлемента ровно по центру.

Диаметр штока 4 мм, я взял сверло диаметром 5мм и просверлил корпус термоэлемента до той степени, пока пружина не выдавила шток. Заодно немного засверлился в шток.

Зажимаю термостат в тисках(Без фанатизма — корпус алюминевый) Беру строительный фен и нагреваю термоэлемент внутри термостата до той степени, пока шток не выйдет миллиметров на 10 за границы корпуса термоэлемента.

Шток вышел

Беру гайку М5 зажимаю кончиком узкогубцев и надеваю наполовину на кончик штока. Беру сверло 4 и используя гайку как кондуктор сверлю шток до получения внутреннего конуса

Беру болт м5х50, который будет служить регулировочным винтом, и на точиле стачиваю края до получения наружного конуса.
Это нужно, чтобы во время регулировки шток не съехал с винта.

Теперь нужно прикрепить к корпусу термостата пластину с нарезанной в ней резьбой М5, к которой будет крепиться регулировочный винт. У себя в кучке разных гаек и болтиков я нашел гайку-барашек на М5 и шайбу.

Приварил гайку к шайбе и хорошенько убрал излишки болгаркой. Так же по кругу просверлил 4 отверстия диаметром 5 мм

Сверлю в корпусе термостата 4 отверстия через планку с резьбой. Крепить буду вытяжными заклепками 4х10 мм. Комплект перед сборкой выглядит примерно так. (Фото с прошлой попытки). Для проверки центровки вкручиваю в резьбовую пластину винт М5 и вставляю резьбовую часть в отверстие в корпусе термоэлемента.

В роли прокладки использую обрезок старой камеры от колеса. Для винта я просверлил в резине отверстие диаметром 4 мм.
Готовый набор выглядит так:
Корпус термостата-прокладка-пластина с резьбой-прокладка размером с шайбу увеличенную м6-шайба-гайка м5-гайка м5

Хорошо очищаю и обезжириваю корпус термостата и наношу слой силиконовой прокладки-герметика. Жду нужное время засыхания по инструкции. Так же намазал штоки вытяжных заклепок предварительно вытянув шток вперед.

Я подождал примерно 15 минут и собрал все воедино.

После сборки отрезал излишки прокладки. Собрал термостат, установил на машину, залил охлаждающую жидкость (у меня в системе в это время была вода) и приступил к самому интересному — испытаниям.

Для начала поясню что дает нам данная модернизация:
Когда термоэлемент нагревается, шток давит на корпус и отталкивает корпус термоэлемента (Сочетающий в себе корпус и клапан) Мы просверлили стенку корпуса, в которую упирался шток. Значит сейчас, когда термостат «хочет» открыться — шток попадает в отверстие и клапан продолжает оставаться в закрытом положении до тех пор, пока шток не упрется в наш регулировочный винт. Итог — регулируя длину резьбовой части винта внутри термостата мы можем регулировать время открытия.

Порядок настройки:
1) Закручиваю винт до той степени пока он не упрется в шток термоэлемента. (Этот момент легко определить, т.к. винт начнет проворачиваться с бОльшим сопротивлением)
2) Завожу автомобиль и слежу за стрелкой датчика температуры. Температура начинает подниматься (ускоряю процесс повышением оборотов двигателя). Жду момента, когда стрелка перестанет двигаться — значит термостат открылся.
3) Если температура открытия термостата ниже, чем нам хочется (Я желал добиться температуры в 95 градусов), то выкручиваем винт на пару оборотов. Если же температура поднялась выше 100 градусов и сработал вентилятор охлаждения, то винт нужно закрутить.

Чтобы не ждать каждый раз пока двигатель остынет я выезжал на длинную прямую дорогу и продолжая движение со скоростью около 80 км/ч наблюдал за стрелкой термометра, и за 2-3 остановки для регулировки добился желаемого результата.

Остается только добавить, что термостат обладает инерционностью. При очень динамичном разгоне температура двигателя успевает дойти до 100 градусов и вентилятор охлаждения включается на 10-20 секунд, пока до термостата «дойдет» что пора бы открыться и пустить охлаждающую жидкость по большому кругу.

Получилась у меня эта затея с третьей попытки. В общем ушло времени часов 15, хотя представленную доработку можно легко сделать за час. Данная запись написана 7 января 2015, то есть через 2, 5 месяца эксплуатации данного устройства. Нареканий нет.

Модернизация термостата

С наступлением холодов вспомнилось, как в зимние морозы у меня даже руки мерзли. «Благодаря» конструкции системы охлаждения температура двигателя в морозы не поднимается выше 83 градусов. Решил немного модернизировать термостат, добавив функцию регулировки температуры открывания.
Итак, вот, что показывал мне датчик температуры до модернизации.

По данным бортового компьютера выглядело это примерно так:
Двигатель холодный, заводимся — термостат закрыт и идет плавный нагрев до 83 градусов, после чего термостат открывается и температура падает до 78 градусов. Далее термостат закрывается и все повторяется заново. В итоге температура двигателя колеблется в пределах 78-83 градусов, что, по моему, не нормально.
Разобрав нерабочий термостат, который взял в автосервисе задаром, разобрался как он работает. Суть работы в термоэлементе. Когда он холодный — шток втянут. Когда температура поднимается до определенного уровня — парафин внутри термоэлемента выдавливает шток, который, в свою очередь, давит на корпус, открывая клапан. Было испробовано несколько вариантов. Привожу здесь итоговый — с учетом всех ошибок 100% рабочий.
Беру термостат и штангенциркулем отмечаю центр.


Теперь беру дюбель, зажимаю его в пассатижи и молотком керню центр

Сверлом на 10 просверливаю корпус прямо по центру (Сверло можно взять и больше и меньше, как удобней)

Беру острый каленый саморез и керню корпус термоэлемента ровно по центру.

Диаметр штока 4 мм, я взял сверло диаметром 5мм и просверлил корпус термоэлемента до той степени, пока пружина не выдавила шток. Заодно немного засверлился в шток.

Зажимаю термостат в тисках(Без фанатизма — корпус алюминевый) Беру строительный фен и нагреваю термоэлемент внутри термостата до той степени, пока шток не выйдет миллиметров на 10 за границы корпуса термоэлемента.

Шток вышел

Беру гайку М5 зажимаю кончиком узкогубцев и надеваю наполовину на кончик штока. Беру сверло 4 и используя гайку как кондуктор сверлю шток до получения внутреннего конуса

Беру болт м5х50, который будет служить регулировочным винтом, и на точиле стачиваю края до получения наружного конуса.
Это нужно, чтобы во время регулировки шток не съехал с винта.

Теперь нужно прикрепить к корпусу термостата пластину с нарезанной в ней резьбой М5, к которой будет крепиться регулировочный винт. У себя в кучке разных гаек и болтиков я нашел гайку-барашек на М5 и шайбу.

Приварил гайку к шайбе и хорошенько убрал излишки болгаркой. Так же по кругу просверлил 4 отверстия диаметром 5 мм

Сверлю в корпусе термостата 4 отверстия через планку с резьбой. Крепить буду вытяжными заклепками 4х10 мм. Комплект перед сборкой выглядит примерно так. (Фото с прошлой попытки). Для проверки центровки вкручиваю в резьбовую пластину винт М5 и вставляю резьбовую часть в отверстие в корпусе термоэлемента.

В роли прокладки использую обрезок старой камеры от колеса. Для винта я просверлил в резине отверстие диаметром 4 мм.
Готовый набор выглядит так:
Корпус термостата-прокладка-пластина с резьбой-прокладка размером с шайбу увеличенную м6-шайба-гайка м5-гайка м5

Хорошо очищаю и обезжириваю корпус термостата и наношу слой силиконовой прокладки-герметика. Жду нужное время засыхания по инструкции. Так же намазал штоки вытяжных заклепок предварительно вытянув шток вперед.

Я подождал примерно 15 минут и собрал все воедино.

После сборки отрезал излишки прокладки. Собрал термостат, установил на машину, залил охлаждающую жидкость (у меня в системе в это время была вода) и приступил к самому интересному — испытаниям.

Читать еще:  С сапуна кидает масло дизель

Для начала поясню что дает нам данная модернизация:
Когда термоэлемент нагревается, шток давит на корпус и отталкивает корпус термоэлемента (Сочетающий в себе корпус и клапан) Мы просверлили стенку корпуса, в которую упирался шток. Значит сейчас, когда термостат «хочет» открыться — шток попадает в отверстие и клапан продолжает оставаться в закрытом положении до тех пор, пока шток не упрется в наш регулировочный винт. Итог — регулируя длину резьбовой части винта внутри термостата мы можем регулировать время открытия.

Порядок настройки:
1) Закручиваю винт до той степени пока он не упрется в шток термоэлемента. (Этот момент легко определить, т.к. винт начнет проворачиваться с бОльшим сопротивлением)
2) Завожу автомобиль и слежу за стрелкой датчика температуры. Температура начинает подниматься (ускоряю процесс повышением оборотов двигателя). Жду момента, когда стрелка перестанет двигаться — значит термостат открылся.
3) Если температура открытия термостата ниже, чем нам хочется (Я желал добиться температуры в 95 градусов), то выкручиваем винт на пару оборотов. Если же температура поднялась выше 100 градусов и сработал вентилятор охлаждения, то винт нужно закрутить.

Чтобы не ждать каждый раз пока двигатель остынет я выезжал на длинную прямую дорогу и продолжая движение со скоростью около 80 км/ч наблюдал за стрелкой термометра, и за 2-3 остановки для регулировки добился желаемого результата.

Остается только добавить, что термостат обладает инерционностью. При очень динамичном разгоне температура двигателя успевает дойти до 100 градусов и вентилятор охлаждения включается на 10-20 секунд, пока до термостата «дойдет» что пора бы открыться и пустить охлаждающую жидкость по большому кругу.

Получилась у меня эта затея с третьей попытки. В общем ушло времени часов 15, хотя представленную доработку можно легко сделать за час. Данная запись написана 7 января 2015, то есть через 2, 5 месяца эксплуатации данного устройства. Нареканий нет.

Просверлить отверстие в термостате

После установки термостата с клапаном на перепускном отверстии наблюдаю заниженные показания указателя температуры. О заниженных показаниях штатного прибора сужу по показаниям Бинара (выключенного), да и сегодня в очередной раз с термопарой по движку прошелся. Так по бинару 70, штатный 50, термопара по блоку, головке и корпусу бинара 66-68, а на корпусе термостата в районе датчика 46.
Все понятно почему, корпус термостата — тупик и датчик не омывается нормально. При использовании термостата без клапана разницы показаний приборов нет, но есть потери в радиатор.
Нижний патрубок термостата у нас заглушен, как я понял это доработка завода для более эффективной циркуляции жидкости по блоку, возможно внедренная после проблем с перегревом 4 цилиндра. Но приэтом и термостат стал без клапана.
Я считаю что стоит восстановить правильность показаний, простой путь — убрать клапан, но получить потерю в радиатор. И второй вариант, в заглушенном патрубке просверлить отверстие 1-2 мм, тоесть такое же как в термостате под клапаном. Думаю потерь эффективности циркуляции недолжно быть, всетаки поток не измениться.

P.S. Проблем с прогревом нет.

После установки термостата с клапаном на перепускном отверстии наблюдаю заниженные показания указателя температуры. О заниженных показаниях штатного прибора сужу по показаниям Бинара (выключенного), да и сегодня в очередной раз с термопарой по движку прошелся. Так по бинару 70, штатный 50, термопара по блоку, головке и корпусу бинара 66-68, а на корпусе термостата в районе датчика 46.
Все понятно почему, корпус термостата — тупик и датчик не омывается нормально. При использовании термостата без клапана разницы показаний приборов нет, но есть потери в радиатор.
Нижний патрубок термостата у нас заглушен, как я понял это доработка завода для более эффективной циркуляции жидкости по блоку, возможно внедренная после проблем с перегревом 4 цилиндра. Но приэтом и термостат стал без клапана.
Я считаю что стоит восстановить правильность показаний, простой путь — убрать клапан, но получить потерю в радиатор. И второй вариант, в заглушенном патрубке просверлить отверстие 1-2 мм, тоесть такое же как в термостате под клапаном. Думаю потерь эффективности циркуляции недолжно быть, всетаки поток не измениться.

P.S. Проблем с прогревом нет.

Вообще что-то сверлить в моторе точно не стал бы. Необратимое это дело. А вот поставить байпас в обход радиатора с термостатом от классики жигулевской подумываю. Вроде и надо кусок трубы, тройник вниз и термостат наверх. Но пока подумываю. Все эти нововведения легким движением руки не уберешь, а проблемы любят выбирать почему-то самое неудобное время и место. А занижение показаний термометра это не есть хорошо, особенно с учетом растрескивающихся голов.

Вообще что-то сверлить в моторе точно не стал бы. Необратимое это дело. А вот поставить байпас в обход радиатора с термостатом от классики жигулевской подумываю. Вроде и надо кусок трубы, тройник вниз и термостат наверх. Но пока подумываю. Все эти нововведения легким движением руки не уберешь, а проблемы любят выбирать почему-то самое неудобное время и место. А занижение показаний термометра это не есть хорошо, особенно с учетом растрескивающихся голов.

Ну почему необратимое, корпус термостата вещь заменяемая.
Если сверлить, то термостат ставить с байпасом (обычный от 406), тобишь когда откроется большой круг, введенный перепуск в малый круг перекроется.
Я возможно на разность температур и внимания не обратил, если б осенью не поставил Бинар-5, у которого есть датчик температуры и следом не поменял штатный термостат.
Так, что у всех кто заменил штатный термостат на термостат с клапаном на перепускном отверстии проблема эта существует и температура в блоке и ГБЦ превышает температуру в термостате.
Задуматься по крайней мере стоит.

я сверлил отверстие в корпусе термоса диаметром 5 мм. Результат прогревается быстрее,легче нагреть до рабочей температуры. Минусов не заметил. Сразу нарезал резьбу в случае чего заглушить.

На сколько я понял, ездишь так второй год? И зимой и летом, или глушишь?

Друзья! Такой вопрос кто нить менял корпус термостата 514 на аналогичный с 406 мотора.(разница на 406 есть отверстие на 514 нет). Продаван в магазине говорит замени или просверли и будет тебе счастье в виде хорошего быстрого прогрева и стабильной температуры во всех диапазонах работы двигателя.

Читать еще:  Датчик скорости лада гранта каталожный номер

На сколько я понимаю, эта заглушка и была введена конструкторами, потому что небыло счастья от перегревающегося двигателя.
Так что открывать полностью нестоит.
А на 406 на сколько я понимаю система охлаждения отличается от нашей отсутствием ЖМТ и соответствующего канала из ГБЦ на ЖМТ и далее на печку и/или кольцо на помпу. Печка с кольцом на 406 в другом месте жидкость берет, потому там и наличие малого круга с термостата на помпу не приведет к перегреву в частности 4 цилиндра. ИМХО.

На сколько я понял, ездишь так второй год? И зимой и летом, или глушишь?

На лето глушил. Этой зимой не открывал, обломало жидкость сливать. Минусы очевидны: греется дольше, до рабочей прогреть не реально морозы были уже -40. Пропелер снят, двигатель укутан войлоком, картонка во весь радиатор. В морозы максимум можно нагреть 50-60. Порадовало как заводится двигатель в -40 холодный гараж,масло синтетика. Кенты многие не смогли бензинки запустить.

После установки термостата с клапаном на перепускном отверстии наблюдаю заниженные показания указателя температуры. О заниженных показаниях штатного прибора сужу по показаниям Бинара (выключенного), да и сегодня в очередной раз с термопарой по движку прошелся. Так по бинару 70, штатный 50, термопара по блоку, головке и корпусу бинара 66-68, а на корпусе термостата в районе датчика 46.
Все понятно почему, корпус термостата — тупик и датчик не омывается нормально. При использовании термостата без клапана разницы показаний приборов нет, но есть потери в радиатор.
Нижний патрубок термостата у нас заглушен, как я понял это доработка завода для более эффективной циркуляции жидкости по блоку, возможно внедренная после проблем с перегревом 4 цилиндра. Но приэтом и термостат стал без клапана.
Я считаю что стоит восстановить правильность показаний, простой путь — убрать клапан, но получить потерю в радиатор. И второй вариант, в заглушенном патрубке просверлить отверстие 1-2 мм, тоесть такое же как в термостате под клапаном. Думаю потерь эффективности циркуляции недолжно быть, всетаки поток не измениться.

P.S. Проблем с прогревом нет.

Если по бинару 70, штатный 50,то сколько покажет бинар при 80 на штатном??

Если по бинару 70, штатный 50,то сколько покажет бинар при 80 на штатном??

95, далее открытие теростата. Надо учитывать что до бинара у меня еще почти метр рукава и температура там должна быть пониже чем внутри двига. Посему бью тревогу, больше 70 по бинару не грею, сбиваю печкой и жалюзями.
Да и кстати когда термостат открыт и по бинару и по указателю температура сравнивается, но это и понятно, датчик омывается реальной температурой.

Вот технический «разбор»:

Так идет с завода, термостат без клапана на перепускном отверстии и байпаса.
Термостат закрыт:
http://s57.radikal.ru/i156/1012/bd/e6f6fef43c9ft.jpg (http://radikal.ru/F/s57.radikal.ru/i156/1012/bd/e6f6fef43c9f.jpg.html)
Термостат открыт:
http://s49.radikal.ru/i125/1012/fe/b1112dae8f92t.jpg (http://radikal.ru/F/s49.radikal.ru/i125/1012/fe/b1112dae8f92.jpg.html)
Все работает, показания датчика температуры истинные, открытие термостата вовремя, но при закрытом термостате есть потери в радиатор -> проблемы с прогревом.

Теперь, что получается при установке термостата с клапаном на перепускном отверстии:
http://s006.radikal.ru/i215/1012/bd/009644144821t.jpg (http://radikal.ru/F/s006.radikal.ru/i215/1012/bd/009644144821.jpg.html)
Потерь в радиатор нет -> улучшен прогрев, но корпус термостата плохоомываемый тупик -> заниженные показания с датчика температуры и запоздание открытия термостата.
О возможных последствиях пока неговорим, но думаю всё ясно.

Теперь, о доработке.
В нижнем патрубке термостата, сверлим отверстие, по диаметру равное перепускному отверстию в заводском термостате, термостат меняем на термостат от 406 с клапаном на перепускном отверстии и байпасом (нижней тарелкой).
Что получается,
термостат закрыт:
http://i032.radikal.ru/1012/07/01e33de03440t.jpg (http://radikal.ru/F/i032.radikal.ru/1012/07/01e33de03440.jpg.html)
Все работает, показания датчика температуры истинные, потерь в радиатор нет.
термостат открыт:
http://s011.radikal.ru/i316/1012/f6/aa138559e395t.jpg (http://radikal.ru/F/s011.radikal.ru/i316/1012/f6/aa138559e395.jpg.html)
Все как в заводском варианте, доработанное отверстие закрыто байпасом.

Итак, при доработке, потоки системы охлаждения в двигателе не изменяются, Нет потерь в радиатор при закрытом термостате.
Т.е. минусов нет, плюс есть.

ИМХО.
Готов к дискуссии.

Спасибо,все ясно,доходчиво. Хотел ставить термостат на 87,теперь че то ссыкотно,а что если просверлить корпус,поставить от 406,но отрегулировать на 70 градусов.
Думаю на холостых 70,на ходу под 80 ?

Тут только на практике все проверять надо. Но думаю нет смысла на 70 занижать, особенно зимой.
У меня на 87 сейчас. Да и сверло на готове уже! 🙂

Вчера просверлил отверстие 2мм.
Наблюдаю, пока первые результаты.
Показания температуры стали адекватными. При работающем бинаре разница в 10 градусов, при выключении снижаются постепенно до 3-5, со временем и если вообще без бинара то показания выравниваются практически. Единственное показания бинара менее инерционны, когда машина прогревается сначала растет температура по бинару, штатный догоняет. На установившемся режиме нормально. Хотя до открытия термостата пока не прогрел, у нас сегодня -30, максимум смог до 65-70, по обоим датчикам с выключенным бинаром, отключая время от времени вентилятор печки(тогда 70).
В среду обящают у нас -7, там поглядим еще.
Предварительно дорабодкой доволен, по крайней мере чего хотел, добился.

___Жалюзи закрыты, вискомуфта, двигатель не утеплен, термостат на 87 с клапаном на перепуске и байпасом, поездки в городе по 20 минут.

Самостоятельно дорабатываем термостат ВАЗ 2110 или ставим замену

Многие владельцы ВАЗ 2110 недовольны работой печки своего автомобиля. Вот, казалось бы, уже утеплили салон, холодный воздух извне не поступает, печка как будто работает, а в салоне все равно холодно.

Поэтому авто умельцы приходят к заключению, что родная печка, может, и ничего, а вот доработка термостата на ВАЗ 2110 будет совсем не лишней. Поэтому кто-то, купив новый термостат, еще до установки его на автомашину производит доработку: на 5-дырочном переделывают контур, делая его 6-дырочным.

Заводской термостат

Другие же считают, что достаточно сузить байпас канала. Третьи – что значительно лучше поставить термостат от Гранты, поскольку в нем полностью перекрывается большой круг охлаждающей жидкости и, соответственно, отопитель значительно быстрее начинает подавать горячий воздух в салон.

Рассмотрим все варианты, но вначале нужно проверить, виновен ли термостат в том, что тепла в салоне явно не хватает.

Неисправность?

  1. Индикатор температуры уже зашел за красную метку, а радиатор отопителя холодный на ощупь. Вполне возможно, что термостат заклинило, пластина клапана «залипла»;
  2. Вы запускаете двигатель, радиатор печки тут же становится теплым, как и корпус термостата, а салон греется медленно. Нужно проверить, не попал ли в него посторонний предмет.

Доработка термостата

На ВАЗ 2110 вполне возможна доработка термостата путем добавления еще одной дырочки в 5-дырочное устройство. Зачем это нужно и что дает?

  • В машинах, в частности на ВАЗ 2110 инжектор, с появлением шестого штуцера становится теплее из-за того, что уменьшается байпас канал. Для справки: байпасом называется насос для циркуляции жидкости в параллельно установленном трубопроводе;
  • Для работы печки необходимо, чтобы охлаждающая жидкость циркулировала по малому кругу. Происходит это через байпас канал. Чем меньше его диаметр, тем больше жидкости будет протекать через печку;
  • Дополнительный штуцер, как правило, избавляет тройник обратки отопителя от протечек, поскольку такие неисправности не редкость на «десятках».

В корпусе ТС (термостата) просверливают дополнительное отверстие 8 мм. Устанавливают дополнительный патрубок параллельно такому же, идущему на печку. Он нужен для того, чтобы «отработанная» жидкость из отопителя попадала в полость термостата, и не было переохлаждения двигателя.

Еще нужна дроссельная шайба – чтобы усилить ток жидкости через печку, если малый круг открыт, и регулировочный болт, упирающийся в ножку элемента, чтобы снаружи регулировать температуру открытия ТС.

Кстати, таким образом доработав, можно превратить карбюраторный ТС 82, просверлив и нарезав резьбу, в подходящий для ВАЗ 2110 инжектор.

Читать еще:  406 Двигатель карбюратор тюнинг

Сужение байпас канала

Если вы решите, что необходима регулировка именно байпас канала на ВАЗ 2110, то у 6-дырочного термостата проблем возникнуть не должно. А вот у 5-дырочного могут возникнуть неисправности, связанные с тем, что не будет омываться холодный патрубок печки (выходной). Поэтому подумайте, нужна ли вам такая доработка, может, лучше сразу поставить термостат от Гранты или шести дырочный.

Чтобы уменьшить байпас, нужно произвести такие действия:

  1. Из листового алюминия выпилить пластинку, чтобы она точно ложилась внутрь ТС;
  2. Пластинку закрепить заклепкой или холодной сваркой, но так, чтобы крепление не мешало протеканию охлаждающей жидкости по малому кругу;
  3. В этой пластинке нужно просверлить новое отверстие 5 или 6 мм (вместо 8мм штатного);
  4. Кроме вышеописанных действий, на 6-ти дырочном ТС обратка печки подключается на термостат.

После такой доработки вы заметите, что салон будет прогреваться лучше и быстрее, но несколько замедлится прогревание двигателя.

Установка доработанного ТС

На ВАЗ 2110 можно без труда установить более совершенный термостат от Гранты 2190. Но все же следует немного знать об устройстве системы отопления/охлаждения в Гранте. Ее схему можно без особого труда реализовать на «десятке».

  • Оригинальный ТС Гранты 2190 от BEHR;
  • Нижний патрубок радиатора от Гранты, но подойдут и верхний 21214, либо просто подобранный по размеру;
  • Тройник от ВАЗ 2110 для системы охлаждения;
  • Шпильки на 8 мм по длине – как от постели распредвала;
  • Прямой длинный патрубок печки от «десятки»;
  • Прокладка для термостата.

Действуем по такому плану:

  1. Нижний радиаторный патрубок меняем на тот, что от Гранты (или аналогичный). Можно оставить и родной, но соединить его с подходящим по диаметру под прямым углом с помощью куска трубы. Однако помним – чем больше соединений, тем больше возможностей для протечек;
  2. Заводим патрубок расширительного бачка через тройник ВАЗ 2110: один конец – на слив с радиатора печки, другой – на подводящую трубу;
  3. Сливаем охлаждающую жидкость;
  4. Меняем шпильки на более длинные, и ставим термостат Гранты;
  5. Перекручиваем датчик температуры.

Далее следует проверка на работоспособность доработанной системы обогрева. Обычно ТС Гранты более стабилен, обеспечивает более быстрый прогрев воздуха в салоне, не подвержен скачкам температуры.

Просверлить отверстие в термостате

Хорошо известно, что старые десятки (до сентября 2003 года), заметно холоднее чем их приемницы.
Дело в применении другого термостата.
соответсвтенно до 2003 года шли так называемые 5дырочники, а после 6 дырочники .
НО теплее машины с 6дырочником были вовсе не потому, что там появился новый штуцер, а изза уменьшения байпас канала.
(шестой штуцер был добавлен для избавления от вечнотекущего тройника обратки печки)
________________________________________________________________________

Вот фото для сравнения —
Диаметры байпаса соответсвенно: 5дырочный — 16 мм, 6 дырочный 11мм.

очень хочется плюнуть в лицо, умнику спроектировшему пятидырочник. его байпас у меня вызывают ассоциацию с раздолбанной 3.14 здой старой продажные женщины :-D.
С ним вся ОЖ бежит мимо печки.
________________________________________________________________________

Давайте разберемся, на что вообще влияет байпас.
Через байпас канал у нас циркулирует жидкость по малому кругу, и чем меньше диаметр байпас канала, тем больше ОЖ протекает через отопитель, поскольку создается дополнительное сопротивление при протоке ОЖ по малому кругу минуя печку.
соответсвенно уменьшая диаметр байпаса, увеличиваем проток через печку — значит у нас в машине будет теплее

Теперь у нас два пути развития:
ПЕРВЫЙ — мы решаем переделать свой, хорошо работающий пятидырочный термостат. тут все просто. никаких теоретических раскладок. уменьшаем байпас до желаемой величины. для этого, выпиливаем из алюминиевой пластинки вот такую детальку:)

она у нас должна ровно уместится вот сюда:

теперь, нам нужно ее закрепить. для этого можно использовать или холодную сварку, или заклепки, как это сделал я:

заклепки, нужно расположить так, чтобы они не мешали закрытию малого круга.

потом собственно сверлим «новый» байпас. у меня на фото он сразу есть. конкретно у себя уменьшил его до 6 мм. считаю что до 4 мм можно уменьшать смело.

теперь вариант номер ДВА

у нас дохленький пятидырочник, который нам хочется поменять на новый (и явно стоит брать шести, потому как он дешевле, и мы получим еще один плюс в кострукции) или нам и с шести тепла не хватает
все тоже самое. но. применяем подключение обратки печки на термос.
то есть вот на этот штуцер:

об этом говорить можно сколько угодно. все обсужденно в теме о замене 5 дырочника на шести с подключением по moonchild ‘у 8)
но какие отличия мы будем иметь с уменьшеным байпасом в отличии от стокового при таком вот не правильном подключении?
Смысл подключения обратки печки на термос заключается в том, чтобы большой круг открывался позже, за счет того, что термоэлемент омывался не только горячей ОЖ из блока, но и несколько охлажденной из радиатора отопителя.
так в чем будет разница при уменьшении байпаса? а в том, что температура ОЖ попадающей на термоэлемент, будет зависеть от процентного отношения ОЖ прошедщой через отопитель, я прошедшей напрямик через байпас. а так же собственно от падения Т в радиаторе отопителя. и если падение Т в радиаторе отопителя зависит в большей степени от нагрузки на радиатор — температуры забортного воздуха и скорости вентилятора соотвественно, то процентное соотношение рассматриваемых потоков зависит как раз от диаметра байпаса:)
Соотвтественно чем сильнее мы уменьшим байпас, тем сильнее будет зависимость Т двигателя от нагрузки на печку.

Т двигателя на ходу при 0..-5 и выключенном отопителе:87-88 гр
на ходу, тепло на макс 1-2 скорость отопителя 88-90
на ходу, тепло на макс, 3(мах) скорость отопителя 90

Т двигателя на ходу при минус 10 и выключенном отопителе: 86-87 гр
на ходу, тепло на макс 1-2 скорость отопителя 88-89
на ходу, тепло на макс, 3(мах) скорость отопителя 89

Т двигателя на ходу при минус 15 и выключенном отопителе: 86-87 гр
на ходу, тепло на макс 1-2 скорость отопителя 88-89
на ходу, тепло на макс, 3(мах) скорость отопителя 90

Т двигателя на ходу при минус 20 и выключенном отопителе: 86-87 гр
на ходу, тепло на макс 1-2 скорость отопителя 88-89
на ходу, тепло на макс, 3(мах) скорость отопителя 90-91

Т двигателя на ходу при минус 25 и выключенном отопителе: 86гр
на ходу, тепло на макс 1-2 скорость отопителя 88-89
на ходу, тепло на макс, 3(мах) скорость отопителя 90-93

на хх: Т на макс, отопитель на 1-2 ск (максимально достигаемая температура — в среднем при простое на ХХ в течении 15-20 минут, начиная с 88 гр при остановке)

забортная двигателя
0 95
-5 95
-10 93
-15 91
-20 88
-25 86-87

как видим, на ХХ при заметном понижении Т окружающего воздуха, тепла от двигателя уже не хвтатает. но это и 16в голова сцука не туда тепло тратит

из изменений в машине — стало заметно теплее 😎
из минусов. на 20 % замедлился прогрев двигателя до рабочей температуры, но в машине и теплее становится быстрее 😎

Теперь совет по снятию термостата чтобы не пролить ОЖ 😎
скидываем патрубок с ДУ, тот который уходит на саксофон, и через него потихоньку сливаем, до тех пор пока ОЖ не перестанет лится:). ПРи этом потери ОЖ будут только когда скинем обратку радиатора охлаждения. и то совсем чуть чуть.
_____________________________________________________________

Источники:

http://almazkayumov.livejournal.com/22072.html
http://almazkayumov.livejournal.com/22072.html
http://forum.uazbuka.ru/archive/index.php/t-96409.html
http://vazweb.ru/desyatka/ohlazhdenie/dorabotka-termostata.html
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=5040590

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:

Adblock
detector