1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Содержание

Как установить рессоры на прицеп

Рессоры на прицеп легковой: какие выбрать и как установить своими руками

Всем привет, дорогие друзья! Сегодня речь пойдет про рессоры на прицеп.

На некоторых моделях они уже стоят, потому возникает только вопрос о том, как усилить и повысить грузоподъемность конструкции.

В других случаях легковые автоприцепы имеют резино-жгутовые (торсионные) варианты подвесок.

Их недостатки в сложном обслуживании и ремонте. Самостоятельно можно поменять только подшипник, а вот рычаг или торсион заменят либо на СТО, либо на заводе, где выпускался автоприцеп. Цена такого ремонта равна стоимости новой торсионной оси. Потому для многих предпочтительнее переделка торсионки на рессорную подвеску (РП).

Особенности и преимущества

Если вы приобрели себе легковой новенький или б у прицеп, на котором стоит торсионная подвеска, может возникнуть желание поменять конструкцию на рессорную. Причины и мотивы называть не буду, у всех они свои.

Рессорные устройства обладают объективными преимуществами. Они проявляются в виде:

  • простоты обслуживания и эксплуатации;
  • доступной стоимости;
  • надежной конструкции;
  • повышенной устойчивостью к большим нагрузкам;
  • ремонтопригодностью.

Даже если в дороге у вас вышел из строя один лист, страшного в этим нет ничего. Такой тип подвески позволяет добраться до СТО или магазина запчастей, взять дополнительный лист и поменять его своими руками.

Многие считают РП прерогативой грузовой машины и ее прицепа. Тут есть доля правды, поскольку ее активно используют на:

Но никто не запрещает вам поставить РП на обычный одноосный или двухосный легковой автоприцеп, но только с меньшим количеством листов. Я, кстати, уже сравнивал одноосные и двухосные прицепы.

На прицепах подвесное оборудование располагается над мостом. Он и берет на себя основную нагрузку. Рессоры служат как несущий демпферный узел. Это позволяет принимать боковые, вертикальные и продольные нагрузки. Мостом в прицепах выступает обычная конструкция в виде трубы, а дополнительные механизмы отсутствуют.

Что выбрать

Закономерным вопросом при выборе рессор будет то, какие поставить на свой легковой прицеп. Это зависит от ряда факторов. На рынке доступны и неплохие Волговские рессоры, продукция Al-Ko и других отечественных или зарубежных производителей.

Здесь хочу сделать несколько уточнений.

    Отечественные рессоры имеют достаточно большую длину. Чтобы предотвратить тряску, их лучше дополнить амортизаторами. Это заметно повысит общую стоимость переделки;

Конструкции могут отличаться по количеству листов. Усиленные модели выполнены из большего числа рессорных листов, но они жестче и предназначены для работы под большой нагрузкой. Для легковых машин выбирают обычно от 3 до 9 единиц.

Что из этого выбирать, решайте сами.

Установка своими руками

Предлагаю вам узнать, как можно установить своими руками рессору фирмы Al-Ko. В качестве примера использую лодочный прицеп и плавающий тип конструкции рессор.

Хотя вы можете поставить ее на любой другой автоприцеп:

  • МЗСА;
  • Кремень;
  • Крепыш;
  • КМЗ;
  • Курганский прицеп;
  • Москвичевские автоприцепы;
  • Пчелка;
  • любой самодельный прицеп и пр.

Теперь непосредственно об установке. Это примерная инструкция, поскольку сборка отличается в зависимости от типа выбранных РП, самого прицепа, преследуемых целей автовладельца и пр.

  • Спереди рессора фиксируется с помощью ушка. Толщина его металла 5 мм. Крепление осуществляется болтом М12;
  • В переднем ушке будет находиться фторопластовая втулка рессоры, которую придется менять каждые 50 тысяч километров;

  • При заказе или изготовлении ушек убедитесь, что расстояние между металлом ушка и рессорой составляло 0,25-1 миллиметр;
  • Момент затяжки не регламентируется;
  • Сзади рессора будет плавающая, при толщине металла для места фиксации (своего рода закрытого ушка) 5 мм. Обязательно периодически подкладывайте смазку, иначе возникнет сильное трение и рессора быстро износится;
  • Рессора с балкой соединяется двумя металлическими пластинами (сверху и снизу) толщиной по 1 см каждая;

    Чтобы соединить рессору и раму вашего прицепа, потребуется немного повозиться с серьгой. Это простой и доступный элемент, купить который можно буквально за 30-50 рублей. Зато серьга играет важную роль при монтаже конструкции;

Не менее важно грамотно эксплуатировать доработанное своими руками ТС.

Обслуживание

В процессе эксплуатации нужно придерживаться некоторых правил по обслуживанию модернизированного автоприцепа.

  • Периодичность замены фторопластовых втулок составляет 50 тысяч километров пробега. Но это условная цифра. При активной эксплуатации прицепа и его езды под большими нагрузками, замена может потребоваться и раньше. Следите за ее состоянием и своевременно меняйте;
  • Чтобы рессора не подвела в самый ответственный момент и не сломалась, в месте ее соединения с балкой не забывайте проверять уровень затяжки болтов. Постепенно они ослабевают, что приводит к ускоренному износу и деформациям. Делать это следует хотя бы раз на 10 тысяч километров пробега. Избегайте образованию люфта. Соединение всегда должно быть плотным;

  • В ушке с плавающей частью рессоры подкладывается смазка. Многие используют солидол, хотя практичнее применять графитовую смазку. Для этого монтировкой отогните пластину рессоры и добавьте смазывающий материал. Только не делайте это пальцами, иначе вы рискуете просто их лишиться. Воспользуйтесь ватной палочкой или кисточкой;
  • Периодичность добавления графитовой смазки или солидола не регламентируется. Проверяйте состояние узла. Он постоянно должен быть влажным, то есть быть в этом материале. Иначе пластины начнут истираться и ломаться.

Некоторые утверждают, что плавающая часть для рессор на прицепы — это плохо. Лучше туда ставить сайлентблок. Но эта конструкция обладает явными преимуществами. Не зря ее ставят на грузовые прицепы и автомобили.

Основным аргументом является скрип и стачивание элемента рессоры. На деле стачивание начинается минимум через 100 тысяч километров пробега. А скрип обусловлен банальным отсутствием смазки.

Всем спасибо за внимание! Не забывайте подписываться на наш сайт, оставлять комментарии и делиться ссылками с друзьями!

(7 оценок, среднее: 4,71 из 5)

Самостоятельная установка рессор Al-Ko на прицеп

Рессорные подвески немецкого бренда Al-Ko пользуются спросом на рынке запчастей для легковых прицепов. Поэтому логично рассматривать процесс установки рессор именно на примере конструкций от этого производителя. В приведённом примере рессоры имеют плавающий тип и устанавливаются на лодочный прицеп. Их монтаж возможен и на другие трейлеры типа «Кремень», «КМЗ», «Крепыш», «Пчёлка», автоприцеп «Москвич».

Следующая инструкция описывает схему монтажа рессорных подвесок Al-Ko на прицепы. Нужно понимать, что процесс сборки может отличаться в зависимости от вида конструкции и рессор, а также целей, которых желает достичь владелец трейлера.

  1. Фиксация рессоры спереди осуществляется с помощью металлического ушка, толщина металла которого составляет 5 мм. В качестве крепёжного элемента используется болт М12.
  2. Переднее ушко включает рессорную фторопластовую втулку. Замена данного элемента необходима через каждые 50 тысяч км пробега.
  3. Рекомендуемое расстояние между рессорой и ушком не должно превышать 1 мм. В идеале параметр должен находиться в пределах 0.25-1 мм. Этот момент следует учесть при самостоятельном производстве или заказе ушка.
  4. К моменту затяжки особых требований нет.
  5. Задняя рессора имеет плавающий тип. В месте фиксации (закрытое ушко) металл обладает толщиной 5 мм. Во избежание быстрого износа рессоры под влиянием постоянного трения её нужно периодически обрабатывать специальной смазкой.
  6. Для верхнего и нижнего соединения рессоры с балкой используются листовые металлические пластины толщиной 1 см.
  7. Для соединения рамы конструкции и рессоры применяется элемент, называемый серьгой. Он продаётся в магазинах автозапчастей и стоит около 30-50 рублей.
  8. Фиксация рессорных пластин друг с другом проводится с применением длинных болтов М12.
  9. Монтаж отбойника с резиновой подкладкой поверх остова автоприцепа помогает направить верхнюю пластину под него в случае возникновения серьёзных нагрузок на конструкцию.
  10. В качестве дополнительного элемента устанавливается универсальный амортизатор. Он регулирует плавность хода автомобиля с пустым или гружённым прицепом. Амортизационное устройство увеличивает сохранность хрупкого груза, делая его транспортировку максимально надёжной.

Собственноручно модернизированный прицеп нуждается в правильной эксплуатации.

Требования к обслуживанию модернизированного автоприцепа

В процессе использования модернизированного прицепа владелец авто должен соблюдать следующие правила.

  • Менять фторопластовые втулки через 50 тысяч км пробега или по мере износа деталей. Замена функциональных деталей иногда нужна раньше, если трейлер подвержен серьёзным нагрузкам и активно эксплуатируется.
  • Периодически проверять степень затяжки болтов там, где рессора соединяется с балкой подвески. С течением времени крепежи ослабевают, приводя к деформациям рессорного механизма и его быстрому выходу из строя. Поэтому через каждые 10 тысяч км пробега нужно проводить профилактический осмотр состояния крепёжных элементов. Нельзя допускать формирования люфта между рабочими деталями подвески.
  • Периодические добавлять в узловые соединения рессорной подвески солидол или смазку на основе графита. Строгого регламента выполнения данной процедуры нет. Владелец авто должен самостоятельно контролировать увлажнение узлов технической смазкой. Если этого не делать, пересохшие пластины будут быстро истираться, сломаются раньше положенного срока.
  • Подкладывать смазку в ушко, где помещён плавающий элемент рессорного механизма. Для добавления смазывающего материала (солидола, графитового состава) рессорная пластина аккуратно отгибается монтировкой или другим подручным предметом. Во время выполнения процедуры обязательно соблюдение правил техники безопасности. Нельзя наносить смазку пальцами. Для этой цели используется малярная кисточка или ватная палочка.
Читать еще:  Центурион сигнализация инструкция по установке

По мнению некоторых водителей, плавающая часть в рессорных подвесках наделяет устройство плохими характеристиками. Они советуют заменять колеблющуюся конструкцию сайлентблоком. На самом деле плавающие механизмы имеют свои преимущества, которые делает их незаменимой деталью для грузовых автомобилей и прицепов.

Быстрое стачивание и скрип элементов рессоры, на которые так любят грешить водители, на самом деле не являются дефектом плавающего механизма. В реальности стачивание появляется только через 100 тысяч км пробега. Скрипящие пластины рессоры указывают на нехватку смазки. После её нанесения проблема исчезает сама собой.

Рекомендуем обратить внимание на следующие модели прицепов МЗСА, где с завода установлены надежные и проверенные рессоры:

Установка рессор на легковой автомобильный прицеп и их усиление

Некоторые автоприцепы уже с завода оснащаются рессорной подвеской, которая считается лучше, нежели классическая резино-жгутовая конструкция. Её принято называть торсионной подвеской.

Если с завода предусмотрены рессоры, их может потребоваться лишь усилить. Но даже при наличии обычной торсионной конструкции, её вполне возможно заменить на рессоры своими руками. Для этого потребуется соответствующий комплект материалов и ваше свободное время.

Ничего принципиально сложного в модернизации прицепа нет. Переход на рессоры и их усиление осуществляют многие владельцы автоприцепов.

Основные преимущества

Самостоятельная замена классической торсионной подвески, которой оснащается прицеп, на рессорную конструкцию обусловлена недостатками первой и преимуществами второй.

Основным минусом резино-жгутового типа подвески считается сложность ремонта и обслуживания. Фактически своими руками здесь удастся заменить только подшипники, в то время как для замены торсиона или рычага придётся обращаться к специалистам. Причём стоимость подобного ремонта равно стоимости новой оси.

Из-за этого логично отказаться от торсиона, и перейти на рессоры.

Если переделать подвеску на прицепе, вы получите такие преимущества:

  • упрощённое обслуживание;
  • простая эксплуатация;
  • адекватная стоимость;
  • надёжная конструкция;
  • лучшая устойчивость к повышенным нагрузкам;
  • пригодность к ремонту.

Используя чертежи и инструкции, модернизировать подвеску своего легкового прицепа можно за пару дней, в зависимости от количества свободного времени. Очевидно, что на рессорах повешение прицепного ТС изменится в лучшую сторону.

У прицепов под мостом устанавливается всё подвесное оборудование, принимающее на себя основную нагрузку. В этой конструкции рессоры выступают в качестве демпферного несущего узла. Именно они принимают на себя продольные, вертикальные и боковые нагрузки. Мост представлен в виде обычной трубы.

Опираясь на чертежи и особенности конструкции своего легкового прицепа, переход к конструкции на рессорах может дать целый ряд дополнительных преимуществ. Осталось лишь реализовать задумку.

Что потребуется для сборки

Если планируется замена старой торсионной подвески на более практичную рессорную, придётся несколько модернизировать прицеп.

Здесь менять абсолютно всё не придётся, хотя заменить торсионный узел на рессорный предстоит.

Выбирая рессоры, каждый автомобилист задумывается о том, что лучше взять и установить на собственный прицеп. Российский рынок предлагает множество различных вариантов. Но стоит сделать основной акцент на нескольких нюансах.

  • Отечественные рессоры обычно оказываются слишком длинными. Чтобы не спровоцировать сильную тряску, дополнительно придётся покупать и устанавливать амортизаторы. А это существенно влияет на стоимость.
  • Самыми ходовыми считаются комплекты производства Al-Ko. Немецкая фирма, специализирующаяся на комплектующих для прицепов и не только. Компактная система, способная эффективно гасить колебания. При езде с пустым прицепом работает только один рессорный лист. А когда нагрузка повышается, включаются в работу другие листы. Тем самым достигается нужная жёсткость подвески и плавность хода.
  • Если вы планируете заниматься активными грузоперевозками, и не хотите, чтобы пружина или рычаг вышли из строя очень быстро, рекомендуется применить комбинированный тип подвески. Это сочетание из пружин и рессор, либо рессор и амортизаторов.
  • Интересным вариантом выступает плавающая подвеска. Это ещё одна разработка от Al-Ko, где можно легко заменить изношенные листы и втулки. Для производства применяют специальный упругий металл.

Различные комплекты рессорной подвески отличаются между собой по числу используемых листов. Усиленные модели имеют большее число листов, но они ориентированы на работу в условиях повышенных нагрузок. Для легковых авто оптимальным выбором считается 3-9 листов.

Далее следует определить, как сделать работу и поставить рессоры на прицеп.

Процедура монтажа

Поскольку каждый выбирает различные комплекты рессор, а также устанавливает их на разнообразные прицепы, предложить универсальную инструкцию, подходящую для всех, невозможно. Основной смысл заключается в том, чтобы выполнить демонтаж, установить новые элементы и надёжно их закрепить.

Но стоит рассмотреть пример перехода на рессоры, отказавшись от резино-жгутовой подвески. Первым делом потребуется демонтировать старую систему. Обычно для этого достаточно открутить несколько крепёжных элементов. Затем удобнее работать, перевернув прицеп на бок.

Рассмотрим нюансы монтажа на примере плавающей рессорной подвески производства Al-Ko. Последовательность работ будет такая:

  • В передней части рессора монтируется с помощью специального металлического ушка. Для его изготовления применяют металл толщиной 5 миллиметров. Фиксация выполняется с использованием болта М12.
  • Учтите сразу, что в переднем металлическом ушке рессоры располагается втулка. Компания Al-Ko делает их на основе фторопласта. Ориентировочный срок службы втулки составляет около 50 тысяч километров. С таким интервалом вам предстоит менять этот элемент.
  • В процессе монтажа проверяйте зазор между ушком и самой рессорой. Рекомендуемое расстояние должно составлять от 0,25 до 1 миллиметра.
  • В регламенте не прописано, какой момент затяжки болта М12 нужно использовать. Потому затягивайте плотно, но и чрезмерные усилия прилагать не стоит.
  • Позади будет предусмотрена плавающая конструкция рессоры. Толщина металла для места фиксации составит 5 мм. Это вариация того же крепёжного ушка, как и впереди, только оно закрытое.
  • На этом участке обязательно нужно периодически добавлять смазку. В противном случае появится сильное трение, и это спровоцирует ускоренный износ новеньких рессор.
  • Чтобы соединить рессору с балкой прицепа, потребуется воспользоваться парой металлических пластин. Одна крепится сверху, а другая снизу. Эти металлические пластины имеют толщину около 10 мм.
  • Соединение рессоры и рамы прицепа более сложное, поскольку здесь предстоит выполнить определённую работу с серьгой. Она недорогая и продаётся во многих магазинах автозапчастей. Но роль серьги в установке рессорной подвески на автоприцеп огромная.
  • Чтобы зафиксировать пластины, воспользуйтесь прочными болтами М12. Убедитесь предварительно, что их длины будет достаточно для плотного соединения.
  • Над верхней пластиной требуется установить на корпус автоприцепа специальный отбойник, оснащённый резиновой прокладкой. При появлении нагрузки она будет передаваться на отбойник, сохраняя в целостности важнейшие компоненты подвески прицепа.
  • Дополнительно можно установить амортизаторы. Это не обязательно, но с ними плавность хода заметно повысится. Особенно это будет заметно при езде с пустым прицепом. Параллельно амортизаторы повышают уровень защиты перевозимого груза, если он окажется хрупким или требовательным в плане аккуратности перевозки.

Помимо замены фторопластовых втулок, которые нужно менять примерно каждые 50 тысяч километров, обязательно нужно следить за состоянием болтовых соединений. В процессе эксплуатации и сильной тряски они могут ослабевать. Если прочность затяжки нарушится, рессоры начнут быстрее изнашиваться и могут окончательно выйти из строя.

Потому бывалые прицеповоды рекомендуют хотя бы раз в 10 тысяч километров проверять соединения, подтягивать их, добавлять смазку в ушко плавающей части рессоры. Ни в коем случае не смазывайте узел руками. Воспользуйтесь подручными средствами. Автомобилисты часто применяют обычный солидол. Не самый плохой вариант, но графитовая смазка лучше. Добавляется смазка по состоянию узла, поскольку регламента для таких случаев нет.

Что такое усиление рессор

Помимо отказа от торсионной или резино-жгутовой подвески и перехода на рессорную конструкцию, многие владельцы прицепов задумываются об её усилении.

Усилением рессор на автоприцепе называют замену уже несколько изношенных листов и добавление дополнительных элементов.

Если вы хотите усилить узел, тут нужно чётко соблюдать следующие правила:

  • На каждую сторону оси устанавливается одна рессора. Причём они должны быть полностью идентичными. Это касается размеров, количества используемых листов и предельной нагрузки.
  • При усилении требуется сохранять их идентичность.
  • Запрещается усиливать одну рессору, оставляя неизменной конструкцию второй. Это существенно повлияет на эксплуатацию прицепа. Причём в негативном плане.
  • Технология усиления рессор автоприцепа предельно простая.
  • Основная сложность заключается в необходимости прикладывать существенные физические усилия, что обусловлено применением прочного и тяжёлого металла для их изготовления.

Но если требуется выполнить усиление рессор, эту задачу можно взять в свои руки. Обращаться за помощью к специалистам вовсе не обязательно.

Как выполняется усиление рессор

Разобравшись с тем, как можно усилить рессоры на своём легковом прицепе, многие закономерно решаются взяться за это дело самостоятельно.

Процедура состоит из нескольких последовательных этапов:

  • Сначала требуется снять рессору с платформы. Чтобы это сделать, обычно достаточно открутить крепёжный болт в передней части рессоры, который удерживается в металлическом ушке, после чего снять крепёжный хомут, соединяющий конструкцию с балкой. Чаще всего тут применяют 4 болта М12.
  • Теперь рессору нужно разобрать. Сначала откручивается стягивающий, расположенный по центру, болт. Затем аккуратно следует отогнуть скобы.
  • Далее проверяется состояние каждого листа. Если вы видите признаки износа одного или нескольких листов, их ресурс подошёл к концу, а потому на этом этапе их лучше сразу убрать и заменить новыми.
  • После проведённых манипуляций добавляется необходимое количество дополнительных листов. В большинстве случаев владельцы легковых прицепов усиливают рессорную подвеску на 2-3 листа.
  • Добавив требуемое количество листов, узел собирается в обратной последовательности.
  • Поскольку число листов увеличилось, ранее используемый стягивающий болт уже может не подойти. Потребуется взять новый с увеличенной длиной.
  • Прежде чем возвращать уже усиленную рессору на место, обязательно проверьте текущее состояние фторопластовой втулки. Если есть следы износа, замените втулку.
Читать еще:  Замена тормозного диска ваз 21099

На этом процедура усиления закончена. Как видите, ничего сложного нет.

Рессорная подвеска, применяемая на автомобильных прицепах, имеет свои сильные и слабые стороны. По основным эксплуатационным характеристикам она превосходит резино-жгутовый аналог. Потому у автомобилистов есть все основания, чтобы задуматься о замене подвески.

Как сделать прицеп своими руками по подготовленным чертежам

Прицепом называется транспортное средство, у которого не установлен двигатель. Оно предназначено для передвижения в сцепке с автомобилем. Несмотря на кажущуюся сложность такого приспособления для перевозки грузов, изготовить прицеп своими руками несложно. Для успешной работы требуется правильно выбрать детали и материалы, выполнить эскизы или чертежи.

Транспортные прицепы

Широкое использование полуприцепов и прицепов обусловлено дополнительными удобствами при перевозке тяжестей. На автомобиль приходится только часть нагрузки, что продлевает его эксплуатационный срок. При разгрузке можно сэкономить драгоценное время, отцепив повозку и оставив ее на месте, а выгрузку произвести в удобное время. Такой вариант удобен и применяется для доставки грузов между цехами одного предприятия, расположенными на определенном расстоянии.

Все прицепные устройства условно делятся на две группы:

  • Автоприцепы специального назначения позволяют учитывать потребности работы с различными грузами, а универсальных машин для такой работы довольно мало. К распространенным видам относят полуприцепы тяжеловозы, сортиментовозы, панелевозы, цементовозы и другие виды прицепной техники.
  • Общетранспортная техника включает бортовые, тентованные и другие прицепы различных размеров, предназначенные для перевозки тяжестей любого вида.

Разновидности в зависимости от распределения нагрузки

В конструкциях прицепной техники используются разные системы поворотно-колесного управления для того, чтобы улучшить маневренность и скорость регулирования автопоезда. Сцепные приспособления являются стандартными в большинстве случаев. Если у прицепа активный колесный привод от двигателя автомобиля, то такие повозки называются активными автомобильными поездами.

Для приведения такого активного привода в движение используется механическая передача посредством сцепного приспособления или применяется гидропривод.

Если автопоезд имеет два и больше звеньев, то двигатель располагается в секции сзади. Неофициально существует понятие «трейлер», его используют для перемещения автомобилей, другой техники или негабаритных грузов (длинных или с большим весом).

В зависимости от распределения нагрузки между прицепом и тягачом автоприцепы подразделяются на несколько типов:

  • Прицеп относится к самостоятельным средствам транспорта и связывается с любым автомобилем с помощью сцепного приспособления иди дышла. Распространенной системой является «крюк-петля». При такой системе вес перевозимого груза через раму прицепа, которая является несущей, и колеса передается на дорогу. Сцепка автомобиля с повозкой используется только для создания тяги.
  • На полуприцепах применяют устройства со специальным седельным тягачом, который работает с помощью сцепного шкворня. Груз передает свой вес на прицепную несущую раму, затем распределяется между колесами авто и самого прицепа. В этом случае сцепка применяется не только для создания тягового усилия, но и для перераспределения нагрузки. Чтобы во время простоя повозка полуприцепа не опрокидывалась, ее снабжают откидными упорными стойками. Полуприцеп не может передвигаться без сцепки с автомобилем.
  • Роспуск представляет собой одновременно прицеп и полуприцеп и применяется для транспортировки длинных грузов в составе сформированного для этих целей автомобильного поезда. В этом случае тяжесть груза передается на ложементы специального назначения, которые воспринимают нагрузку в передней части на конники тягача. Задняя часть груза давит на конники роспуска. Груз действует частично на авто и частично на раму роспуска и его колеса. Чтобы правильно распределить вес на роспуске, предусмотрено дышло переменной длины.

Требования к транспортировочным устройствам

Человеку, который самостоятельно желает изготовить транспортную повозку для передвижения грузов, следует изучить требования, предъявляемые к автомобильным прицепам. Эти нормы содержатся в ГОСТ 37 .001.220−1980, который называется «Прицепы к легковым автомобилям». Выборка из этих требований включает следующие положения:

  • вес прицепа не должен быть больше 1,8 тонны и половины веса главного автомобиля;
  • статическая нагрузка на шаровой шарнир в его центральной части должна быть в пределах 25−100 КГС (килограмм-сил);
  • полная длина повозки не должна быть более 8 метров, ширина — не превышать 2 м 30 см, а высота делается в пределах трех метров;
  • прицеп не должен иметь дорожный просвет менее этой характеристики у двигающего его автомобиля;
  • для автоприцепа применяется одна ось, но допускается использование двух параллельных, на расстоянии не далее метра одна от другой;
  • тяговое устройство и сцепка дублируются двумя глухо закрепленными кусками цепи или троса для страховки сцепления при поломке шарнира;
  • чтобы зафиксировать остановку полуприцепа, в комплекте должны быть противооткатные башмаки в количестве двух штук, их также можно сделать своими руками, а можно купить готовые, заводского изготовления;
  • если детали кузова располагаются ниже перевозимого груза, а он представляет опасность загрязнения проходящего транспорта, то ставят брызговики или крылья;
  • сцепка и тяговое приспособление обязательно должны быть изготовлены в заводских условиях, и подтверждается это специальным сертификатом;
  • должны быть крепления для таблички с номером;
  • чтобы иметь возможность использовать бортовую сеть машины, предусматривается электрический кабель с присоединенной вилкой и присутствует схема электрического оборудования в том виде, как ее определяет ГОСТ 9209–1976 .

Особенности использования повозок

Автоприцепы используются только в соответствии с назначением, так как это обусловлено аналогичными шинами и колесами с главной машиной, шириной колеи, проезда в определенных габаритах дорожного просвета. Правило не распространяется на тяжеловозы и прицепы-роспуски. Все поломки, проявляющиеся в процессе работы, похожи на неисправности тормозной системы и ходовой части основной машины.

Помимо этого, эксплуатация прицепа нарушается из-за повреждения сцепки или износа поворотного устройства.

Чтоб оттянуть срок ремонта этих систем, нужно проводить регулярный осмотр трейлера. Так как работа устройства связана с постоянной тряской и ударами из-за неравномерного движения по дорогам, то требуется время от времени подтягивать крепления и выравнивать искривленные детали. Перед эксплуатацией нужно проверять исправность рессор, тормозов, освещение, давление в шинах, присутствие запасного колеса, исправность бортовых и кузовных замков.

Буксировка повозок производится по правилам, превышение скорости недопустимо, так же как резкое торможение и неодинаковое распределение груза. Увеличение скорости при движении приведет к вилянию прицепа по бокам. Резкое торможение становится причиной складывания автомобиля и прицепа, этому также способствует торможение с помощью двигателя. Из-за неравномерного складирования перевозимых материалов нарушается устойчивость и прицеп может опрокинуться.

Изготовление своими руками

Для того чтобы сделать автоприцеп самостоятельно, нужно позаботиться о приобретении некоторых материалов и инструментов. Чтобы во время работы не искать нужные приспособления, их приобретают заранее. Список инструментов и материалов:

  • Швеллер из стали для каркаса. Следует выбрать или отрезать куски, которые в сечении имеют 40х25 мм. Можно применить трубу квадратного сечения, поперечный размер которой составляет 40х40 мм. Отрезки определяет мастер из соображений габарита.
  • Сталь листовая, из которой будут сделаны борта автоприцепа. Ее толщина не должна быть меньше 1 мм. Размеры готовых кусков рассчитывают по чертежу в зависимости от габаритов кузова.
  • Фанера толщиной не меньше 16 мм для формирования дна в кузове. Такая толщина нужна для учета прочности при загрузке.
  • Для сборки ходовой части можно брать элементы подвески распространенных марок автомобилей. Очень часто используют подвески «Волги», «Москвича», «Запорожца», иногда применяют мост от классических «Жигулей».
  • В состав электрических элементов оборудования входят указатели поворота, стоп-сигналы, светильники габаритов. Такие варианты в сборе можно приобрести на рынке в виде готовых комплектов. Часто применяют бортовые фонари от «Газелей» и УАЗов.
  • Элементы крепления зависят от характерных особенностей автоприцепа, его конструкции. Чтобы не беспокоиться о прочности готового изделия в дороге, не стоит экономить на таких соединительных элементах.
  • Инструмент мастера для изготовления самого прицепа. Эти инструменты должны обеспечивать минимальный список работ. Сюда входят электродрель, болгарка, плоскогубцы, набор гаечных ключей, лобзик. Каждый мастер может добавить что-то в этот перечень для удобства.
  • Аппарат для сварки металла, на котором следует иметь навыки работы, или следует пригласить специалиста.

Начало работ

Сборка начинается с рамы автоприцепа, которая является несущей конструкцией. На нее приходится основной вес груза. К ней предъявляются повышенные требования надежности и прочности. Приготовленный швеллер или квадратная труба режется в размер по чертежу, делаются две длинные и две короткие заготовки.

Из них делают прямоугольное или квадратное основание в виде рамы, к которому впоследствии будут присоединены борта из металлического листа. Уделяют внимание качеству сварки, так как у самодельных автоприцепов это является больным местом. Крепление сцепки делается впереди изготовленной рамы. Для установки амортизаторов в середине рамы ставят специальные проушины.

Настает очередь делать бортовой каркас. Для крепления бортового ограждения укрепляют вертикальные стойки, их длина зависит от высоты борта. Вертикальные элементы соединяют между собой дополнительными ребрами жесткости, так как во время движения именно стойки испытывают нагрузку от смещения груза. Дополнительные укрепляющие связи делают горизонтальными, вертикальными или ставят по косой.

Читать еще:  Как скрутить секретку с колеса

Работа с ходовой частью автоприцепа сопряжена с большим числом трудностей и отличается особенностями. Одна из них заключается в том, что ось должна быть расположена ближе к задней стороне автоприцепа. Все конструктивные особенности возникают в зависимости от того, ходовая часть какого автомобиля взята для устройства прицепа. К раме приваривают амортизационные проушины и крепления для реактивных тяг. Установка и использование последних обязательны, так как они играют роль элементов, поддерживающих мост.

Заключительная фаза

Обшивка бортов металлом и изготовление дна автоприцепа из фанеры делается на заключительном этапе сборки. Для вырезания фанеры по размерам внутреннего пространства используют лобзик, а листовую сталь режут болгаркой. Элементы дна могут быть изготовлены из цельного листа или соединяться из кусков с заходом не меньше 5 см. Все куски обязательно по периметру крепятся к элементам рамы и основания с помощью болтовых соединений.

Борта вырезают по размерам, которые измеряют на месте. На этом этапе использовать размеры из чертежей неактуально, так как в процессе изготовления размеры остова кузова, как правило, немного разнятся с теми, что предусмотрены в схемах. В качестве крепления используется сварка или заклепки, которые также хорошо держат материал. Борта крепят ко всем стойкам и укрепляющим связям.

Электрическое оснащение

Элементы электрического оборудования устанавливают на задней стенке прицепа. К ним относятся отражатели красного цвета треугольной формы, фонарь заднего хода, подсветка номерного государственного знака, указатели поворота, стоп-указатели, габаритные фонари. На стенке в передней части располагают габариты белого цвета и такие же отражатели.

Боковые стенки предназначены для отражателей оранжевого колера. Чтобы провода сохраняли целостность, на них надевают защитную гофру. Соединения проводов должны быть надежные и хорошо закреплены. Гофру с проводкой внутри удобно крепить к остову рамы при помощи хомутов из пластика.

Изготовление автоприцепа требует сноровки и опыта работы с электрическими инструментами, но это сэкономит средства по сравнению с покупкой готового транспортирующего средства в магазине.

Диалог с прицепами

ДИАЛОГ С ПРИЦЕПАМИ

LADA > Kalina

Производители легковых прицепов, придерживаясь требований ГОСТов, стараются сделать «повозки» универсальными. Автомобилестроители подходят к ним более индивидуально, указывая допустимую полную массу буксируемых прицепов с тормозами и без — «персонально» для каждой модели. Ну а ПДД регламентируют вопросы безопасности автопоезда. На первый взгляд, четко и логично. Вот только в жизни многое делается по принципу «авось не развалится». Положа руку на сердце (а лучше бы на дышло) — вы ведь тоже грузите прицеп на глазок? И скорость не ограничиваете?

К чему приводят ошибки в загрузке и управлении автопоездом, мы намеревались изучить в этом тесте. Но задача неожиданно усложнилась! На ступинском предприятии «Трейлер» нам предложили два прицепа, различающихся конструкциями подвесок — рессорной и резино-жгутовой. Обе эти схемы достаточно широко используют многие производители прицепов. На Дмитровский полигон оба претендента отправились «бутербродиком», то есть погруженными друг на друга.

МЕЖДУ ЖЕЛАНИЯМИ И ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Напомним: полная масса легкового одноосного прицепа без тормозов (самого доступного и потому наиболее популярного), как правило, не превышает 750 кг. Это значит, что его реальная грузоподъемность составляет 500- 540 кг в зависимости от модели. Согласитесь, заманчиво, ведь при длине платформы 2–2,5 м данная конструкция позволяет решить большинство бытовых проблем. Конечно, есть варианты и «попроще», 150–350 кг, но на фоне предлагаемых 500 выглядят они бледновато. Возить, так уж возить. И ведь увлекшись, чуть было не повезли! Но кто-то вовремя догадался заглянуть в инструкцию по эксплуатации нашего тягача — «Лады-Калина». Рекомендации АВТОВАЗа оказались куда более отрезвляющими — 490 кг вместе с прицепом, и не более.

Пришлось уменьшить аппетиты и балласт — мешки с песком, приготовленные заранее. Вот и первый вывод: стоит сначала изучить возможности тягача и только потом прицениваться к довеску!

С нагрузками разобрались, осталось правильно распределить балласт на платформах. Ведь суть предполагаемого эксперимента — сравнить надежность управления автопоездом и его тормозные качества в зависимости от расположения груза, увязав это с конструкциями подвесок. Согласно одному из требований ОСТа «Прицепы к легковым автомобилям», вертикальная статическая нагрузка в центре шарового шарнира при полной массе не должна быть менее 240 Н (25 кгс) и более 980 Н (100 кгс). Диапазон достаточно широк, хотя непонятно, как мерить, когда под рукой нет специальных весов или динамометра. Естественно, ошибки не исключены. Поэтому остановились на трех вариантах загрузки каждого из прицепов: «норма» — 50 кгс на шаровой шарнир, «все вперед» — 110 кгс и «все назад» — 5 кгс на сцепное устройство соответственно. «Калина», само собой, тоже принимает порцию балласта, так сказать, «до полного». Можно начинать.

Тяжелый, с надрывом разгон, стабилизация скорости, а затем, вслед за движением тормозной педали, — мощный клевок вперед, сопровождающийся прямо-таки физическим ощущением возросшей массы автомобиля. В салоне запах перегретых тормозов, подгорающей резины, на табло прибора — результат.

После консультаций с ПДД в качестве зачетных выбраны скорости начала торможения 80 и 100 км/ч. С небольшим запасом (как в реальной жизни) они охватывают разрешенный Правилами для автопоездов диапазон — 70 км/ч на обычных дорогах, 90 км/ч — на магистрали. К тому же именно с 80 и 100 км/ч мы обычно тормозим в своих стандартных тестах — есть точка отсчета.

В принципе уже понятно, что «Калина» одинаково замедляется с любым из прицепов, не преподнося никаких сюрпризов. Более того, против ожиданий даже перераспределение балласта не сказывается на длине тормозного пути. Меняются лишь нюансы начальных реакций тягача на нажатие педали. Самый стабильный результат автомобиль демонстрирует в варианте «все назад», позволяя наиболее точно дозировать усилие на педали. В остальных случаях приходится немного дольше приспосабливаться к реакциям машины. Чуть передавил, и передние колеса тут же блокируются со всеми вытекающими последствиями. Надо отдать должное, поведение автопоезда даже при ошибках стабильное, не требующее каких-либо коррекций. Так что единственный, но очень весомый минус — заметное увеличение тормозного пути автопоезда с прицепом на фоне одиночного автомобиля (см. диаграммы).

БЕЗ РЕЗКИХ ДВИЖЕНИЙ

«Переставка» — следующее испытание наших подопечных. Будучи послушными «ведомыми» в обычных условиях, оба прицепа негативно реагируют на резкие движения рулевым колесом. Кажется, тягач незыблемо держится за дорогу, ему до предела еще далеко, а прицеп начинает выписывать такие пируэты, только диву даешься. Но именно на «переставке» у нас появляется лидер. Оказывается, резино-жгутовая подвеска куда терпимее к подобным маневрам. С ней заметно легче управлять автопоездом в критических ситуациях, а прицеп менее склонен к резкому срыву и колебаниям. Конечно, на предельной скорости и его разматывает, но выигрыш у собрата трех с лишним километров скорости — весомое преимущество.

С рессорной подвеской приходится осторожничать. Неточное движение рулем, и уже на 70 км/ч сзади завизжала скользящая резина, а прицеп норовит вылететь за пределы размеченного коридора.

Перераспределение нагрузки тоже вносит коррективы в поведение автопоезда, причем наши подопечные реагируют на это по-разному. В варианте «все вперед» поведение прицепа с рессорной подвеской становится даже стабильнее, заметно снижается склонность к заносу. Сместишь балласт назад — вновь ранний и резкий срыв оси и склонность к колебаниям.

Резино-жгутовая конструкция тоже наиболее неустойчива в варианте «все назад». На скорости, близкой к предельной, прицеп долго не может угомониться, болтаясь из стороны в сторону. Увеличение нагрузки на сцепку несколько улучшает ситуацию, но в скольжение «ведомый» все равно срывается раньше.

При оценке плавности хода лидер меняется: на этот раз рессорный прицеп вне конкуренции. «Ведущий» и «ведомый» настолько слитны в преодолении большинства неровностей, что вы просто забываете про «хвост». Он напоминает о себе характерными подергиваниями лишь в случае перегрузки сцепного устройства («все вперед»).

Ситуация меняется, стоит зацепить резино-жгутовую конструкцию. Даже на относительно ровной дороге толчки и подергивания сразу становятся назойливыми. Стоит попасть на серьезные колдобины — мешки с песком подпрыгивают, пыль столбом, а колеса «ведомого» так и норовят взлететь над дорогой. Естественно, смещение балласта вперед только ухудшает ситуацию, в очередной раз заставляя призадуматься, какому варианту отдать предпочтение.

ДЛЯ ЛЕГКОГО АВТОПОЕЗДА ОСОБЫЕ ПРАВА НЕ НУЖНЫ, НО ОСОБАЯ ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ, АККУРАТНОСТЬ И ОПРЕДЕЛЕННЫЙ НАВЫК СТРОГО ОБЯЗАТЕЛЬНЫ!

Тормозной путь автомобиля с прицепом увеличивается на 30–40% в диапазоне скоростей от 80 до 100 км/ч.

От правильности расположения груза на платформе в первую очередь зависят управляемость и устойчивость прицепа, особенно в аварийных ситуациях. Самый опасный вариант — перегруз задней части «ведомого», когда нагрузка на сцепное устройство минимальна.

Резкие маневры автопоезду противопоказаны. С прицепом скорость выполнения «переставки» снижается на 10–15 км/ч; соблюдайте предписанные правилами режимы!

Выбор типа подвески прицепа напрямую зависит от условий его эксплуатации. В нашем случае более длинноходная рессорная оказалась явно комфортнее, причем не только для перевозимого груза, но и с точки зрения пассажиров автомобиля-тягача. Преимущество резино-жгутовой конструкции — простота и лучшая управляемость, однако для плохих дорог подвеска должным образом не приспособлена.

Источники:

http://pricep-vlg.ru/legkovye-pricepy/ressory-na-pritsep-legkovoj/
http://cuzovok.ru/articles/samostoyatelnaya-ustanovka-ressor-al-ko-na-pricep
http://remam.ru/raznoe/kak-ustanovit-i-usilit-ressory-na-legkovom-pritsepe.html
http://sotka.guru/kak-eto-sdelat/kak-sdelat-pricep-svoimi-rukami-po-podgotovlennym-chertezham.html
http://www.zr.ru/content/articles/12899-dialog_s_pricepami/

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector