Как заменить сцепление на классике

Устройство, принцип действия и порядок самостоятельной замены сцепления ВАЗ 2107

Сцепление ВАЗ 2107 — важнейшая часть трансмиссии, участвующая в передаче крутящего момента на колёса. Располагается оно между КПП и силовым агрегатом, передавая вращение от двигателя на коробку. Знание особенностей конструкции всего узла и составляющих его элементов позволит при необходимости легко заменить сцепление своими руками.

Устройство сцепления ВАЗ 2107

Сцепление управляется педалью в салоне. При нажатии на неё муфта отключается от КПП, при отжатии — сцепляется. Тем самым обеспечивается плавный старт машины с места и бесшумное переключение скоростей. Сам узел состоит из большого количества взаимодействующих друг с другом элементов. ВАЗ 2107 комплектуется однодисковой муфтой с центральной пружиной.

Корзина сцепления

Сцепление состоит из двух дисков и выжимного подшипник. Муфта, используемая на ВАЗ 2107, отличается простотой и надёжностью. Нажимной (ведущий диск) установлен на маховике. Внутри корзины расположен ведомый диск, соединённый с первичным валом КПП специальными шлицами.

Сцепление может быть однодисковым и многодисковым. Первое считается более надёжным. Функционирует сцепление следующим образом. При нажатии на педаль выжимной подшипник, установленный на первичном валу, втягивает лепестки корзины в сторону моторного блока. В результате корзина и ведомый диск расцепляются, и появляется возможность переключать скорости.

Для ВАЗ 2107 подходят диски от ВАЗ 2103 (для двигателей объёмом до 1,5 л) и ВАЗ 2121 (для двигателей до 1,7 л). Внешне они очень похожи и имеют диаметр 200 мм. Отличить эти диски можно по ширине накладок (29 и 35 мм, соответственно) и наличию в одном из пазов демпфера ВАЗ 2121 метки размером 6 мм.

Диск сцепления

Ведомый диск иногда называют барабаном. С обеих сторон к нему приклеены накладки. Для повышения упругости в процессе изготовления на диске делаются специальные прорези. Кроме этого, барабан снабжён восемью пружинами, расположенными в плоскости диска. Эти пружины позволяют уменьшить частоту крутильных колебаний и снизить динамические нагрузки.

Барабан связан с коробкой передач, а корзина — с двигателем. Во время движения они плотно прижаты друг к другу, вращаясь в одном направлении.

Используемая на ВАЗ 2107 схема с одним диском отличается надёжностью, сравнительной дешевизной и простотой обслуживания. Такое сцепление легко снимать и ремонтировать.

Ведомый диск для двигателя объёмом 1,5 л имеет размеры 200х140 мм. Он также может быть установлен на ВАЗ 2103, 2106. Иногда на ВАЗ 2107 устанавливают барабан от «Нивы» (ВАЗ 2121), отличающийся размером (200х130 мм), усиленной системой демпферов и большим количеством заклёпок.

Выжимной подшипник

Выжимной подшипник, являясь наиболее уязвимым элементом сцепления, включает и выключает передачу вращения. Он находится в середине диска и жёстко соединён с педалью через вилку. Каждое нажатие на педаль сцепления нагружает подшипник и укорачивает ресурс подшипника. Не стоит без необходимости держать педаль нажатой. Установлен подшипник на направляющей ведущего вала коробки передач.

В комплекте сцепления выжимной подшипник обозначен 2101. Подойдёт и подшипник от ВАЗ 2121, рассчитанный на высокие нагрузки и имеющий повышенный ресурс. Однако в этом случае потребуется заменить и корзину, так как для нажатия педали потребуются большие усилия.

Вилка сцепления

Вилка предназначена для выключения муфты при нажатии на педаль сцепления. Она перемещает выжимной подшипник и, как следствие, внутреннюю кромку пружины.

Чаще всего при неисправной вилке сцепление становится невозможно выключить. Однако иногда оно продолжает со сбоями работать. Если сразу не заменить вилку, в дальнейшем придётся менять весь узел сцепления.

Выбор сцепление

При покупке нового комплекта сцепления для ВАЗ 2107 специалисты рекомендуют руководствоваться следующими критериями. При оценке ведомого диска:

• поверхность накладок должна быть гладкой и однородной, без задиров, трещин и сколов;
• все заклёпки на диске должны быть одинакового размера и находиться на равном расстоянии друг от друга;
• на диске не должно быть масляных пятен;
• в местах крепления накладок и пружин не должно быть люфта;
• на изделии тем или иным способом должен быть нанесён фирменный логотип производителя.

При выборе корзины следует обратить внимание на следующие моменты:

• кожух должен быть штампованным, без срезов и царапин;
• поверхность диска должна быть ровной и однородной, без трещин и сколов;
• клёпки должны быть одинаковыми и прочными.

Наиболее популярными являются следующие бренды.

Valeo (Франция), специализирующийся на производстве элементов тормозной системы превосходного качества. Характерными особенностями сцепления Valeo является мягкая работа с чётким моментом включения, надёжность, высокий ресурс (более 150 тыс. км пробега). Однако и стоит такое сцепление недёшево.

К выбору сцепления следует подходить комплексно и сделать выбор после осмотра изделия и советов специалистов.

Замена сцепления

Если сцепление начало пробуксовывать, его необходимо менять. Делать это удобнее на подъёмнике или эстакаде. В крайнем случае можно использовать домкрат с обязательными защитными упорами. Для замены потребуется:

• стандартный набор отвёрток и гаечных ключей;
• пассатижи;
• чистая тряпка;
• монтировка;
• оправка.

Демонтаж коробки передач

При замене сцепления на ВАЗ 2107 КПП можно полностью не снимать, а лишь сдвинуть настолько, чтобы первичный вал вышел из зацепления с корзиной. Однако чаще всего коробка полностью демонтируется. Кроме удобства, это позволяет проверить состояние картера и сальников. Снимается КПП следующим образом:

Снятие корзины с диском

После того демонтажа КПП снимается корзина с диском в следующем порядке.

1. Маховик фиксируется от прокручивания монтировкой.
2. Ключом на 13 откручиваются болты крепления корзины

Снятие выжимного подшипника

После корзины снимается выжимной подшипник. Это делается следующим образом.

Отвёрткой нажимают на усики вилки, входящей в зацепление с подшипником.

После снятия стопорное кольцо проверяется на предмет повреждений и, в случае необходимости, меняется на новое. Если кольцо, в отличие от подшипника, находится в хорошем состоянии, его можно повторно использовать с новым подшипником.

Установка корзины с диском

При снятом сцеплении и КПП обычно проверяют состояние всех открывшихся узлов и деталей. Зеркала дисков и маховика следует смазать обезжиривателем, а на шлицы вала — нанести смазку ШРУС-4. При монтаже корзины следует обратить внимание на следующие моменты.

При установке корзины на маховик следует совместить центрующие отверстия кожуха со штырями маховика.

При установке диска он вставляется в корзину выступающей частью.

При монтаже диска для его центрирования используется специальная оправка, удерживающая диск в нужном положении.

Порядок установки корзины с диском следующий.

В отверстие маховика вводится оправка.

Установка выжимного подшипника

При установке нового выжимного подшипника выполняются следующие действия.

На шлицевую поверхность первичного вала наносят смазку «Литол-24».

Правильно установленный выжимной подшипник при нажатии на него рукой будет двигать вилку сцепления.

Видео: установка выжимного подшипника

Установка КПП

Перед установкой КПП нужно вынуть оправку и сдвинуть картер в сторону двигателя. Затем:

1. Закручиваются нижние болты.
2. На место устанавливается рычаг передней подвески.
3. Динамометрическим ключом осуществляется затяжка.

Установка вилки сцепления

Вилка должна входить под прижимную пружину на ступице выжимного подшипника. При установке рекомендуется пользоваться крючком, загнутым на конце не более чем на 5 мм. Таким инструментом легко поддевать вилку сверху и направлять её движение для установки под стопорное кольцо выжимного подшипника. В результате лапки вилки должны оказаться между эти кольцом и ступицей.

Замена шланга сцепления

Изношенный или повреждённый шланг сцепления приводит к утечке жидкости из системы гидропривода, затрудняет переключение передач. Заменить его очень просто.

1. Из системы гидропривода сцепления сливается вся жидкость.
2. Отсоединяется и отодвигается в сторону расширительный бачок.
3. Ключами на 13 и 17 отворачивается соединительная гайка трубопровода сцепления у резинового шланга.

Повреждение или износ шланга сцепления можно определить по следующим признакам.

1. При полном выжима педали сцепления автомобиль начинает трясти.
2. Педаль сцепления после выжима не возвращается в исходное положение.
3. На концах шланга сцепления появляются следы жидкости.
4. После стоянки под машиной образуется мокрое пятно или небольшая лужа.

Таким образом, заменить сцепление автомобиля ВАЗ 2107 довольно просто. Для этого потребуется новый комплект сцепления, стандартный набор инструментов и последовательное выполнение инструкций профессионалов.

Замена сцепления ВАЗ 2106 своими руками

Представить себе двигатель автомобиля без сцепления довольно сложно. Главная задача автомобильного сцепления — обеспечить плавное включение скоростей посредством кратковременного отключения двигателя от трансмиссии. Благодаря сцеплению автомобиль может плавно трогаться, не перегружая двигатель и предотвращая преждевременный износ всех его деталей, а также деталей коробки передач. Перегрузки вызваны инерционным моментом, который образуется за счет вращения деталей двигателя при внезапном резком замедлении оборотов коленвала.

Замена диска сцепления ВАЗ 2106, а также корзины сцепления, как правило, производится одновременно. Данный процесс не из простых и требует определенных навыков и сноровки, поэтому если вы только недавно научились менять свечи зажигания самостоятельно лучше не рискуйте и доверьте работу специалистам. Замена сцепления может производиться двумя способами со снятием коробки передач, и без, именно этим менее трудоемким и удобным способом мы сегодня воспользуемся. Данная работа проводится на подъемнике или смотровой яме.

Актуально:

Замена сцепления ВАЗ 2106 своими руками

1. Зафиксируйте автомобиль противооткатными клиньями.
2. Отсоедините кардан от коробки передач, а также рабочий цилиндр сцепления.
3. Снимите с контактов провода выключателя лампочки заднего хода.
4. Отключите кожух сцепления со стороны блока цилиндров, со стороны днища открутите траверсу.
5. Используя головку на «13», выкрутите две крепежные гайки, которыми крепится подушка коробки передач затем снимите ее.

1. Максимально отодвиньте коробку передач от мотора до тех пор, чтобы рычаг переключения уперся в заднюю часть отверстия днища.
2. Трансмиссия будет висеть на приемной трубе глушителя в качестве страховки, установите дополнительную подпорку под заднюю часть коробки.
3. Возьмитесь за маховик монтажкой, и открутите 6 болтов крепления корзины сцепления, используя ключ на «13». Постоянно поворачивайте коленвал, обеспечивая себе доступ к болтам.

9. Сдвиньте в сторону коробки корзину сцепления, используя образовавшийся проем, демонтируйте диск сцепления.

10. После этого сдвиньте корзину в сторону мотора, и достаньте корзину сцепления.

11. После того, как вытянете ее наружу из картера сцепления, достаньте вилку сцепления и снимите выжимной подшипник с первичного вала коробки передач.

Установка деталей сцепления производится в обратной последовательности. Перед тем как установить их, необходимо вытереть чистой тряпкой смоченной в бензине рабочую поверхность корзины, маховика, а также диска сцепления. Отцентрируйте диск сцепления по отношению к подшипнику в торцевой части коленвала, при помощи специальной оправки, которая имитирует шлицевую часть первичного вала трансмиссии. Когда закончите с затяжкой крепежных болтов корзины к маховику вытяните оправку, она должна легко выйти от усилия руки.

Нанесите тонким слоем смазку “ШРУС-4” на шлицы первичного вала, затем установите коробку на место. После того как замена диска сцепления ВАЗ 2106 завершена, необходимо отрегулировать ход штока рабочего цилиндра сцепления, он должен быть свободным.

Смотрите также видео как заменить сцепление на ВАЗ “Классика”

Главная

Замена сцепления на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Сцепление – это одна из важных частей автомобиля, ведь с его помощью мы переключаем передачи. Основной работой данного агрегата, является отсоединение его от маховика во время выжимания сцепления и для дальнейшего переключения коробки. Выглядит данный агрегат в виде двух дисков поверх одного из которых находится кожух сцепления, а так же в состав сцепления входит выжимной подшипник с муфтой в сборе. Но со временем один из дисков или же сам выжимной подшипник приходят в негодность из-за чего их нужно будет менять.

Примечание!
Для замены сцепления вам нужно будет запастись: Гаечным ключом «на 13», а так же ко всему этому нужно будет ещё взять два разных вида отвёрток (Плоская и крестообразная в этом случае), а так же необходимо обязательно запастись оправкой для центрирования диска сцепления которая в автомагазине стоит буквально рублей 100! (Как выглядит данная оправка о которой говорится в статье, вы сможете посмотреть чуть ниже в рубрике: «Для новичков!»)

Краткое содержание:

Когда нужно менять сцепление?
В ходе эксплуатации сцепления у любого автомобиля со временем изнашивается, и первые признаки изношенного сцепления которые будет подавать автомобиль, это:

1. Повышенный шум который очень отчётливо начинает проявляться при переключении передач на автомобиле.

2. А так же могут происходить рывки при трогании с места на автомобиле, а так же они могут происходить и во время езды когда вы выжимаете педаль сцепления, затем включаете передачу и после чего при отпускании педали машина у вас чуть дергается вперёд.

Примечание!
В основном такое происходит из-за демпферных пружин которые установлены на ведомом диске, а на фото чуть ниже они показаны стрелками. Данные пружины нужны для того, чтобы сцепление выключалось плавно и тем самым не давала дискомфорта при езде, а когда эти пружины приходят в негодность то при выключении сцепления как уже было сказано раньше, происходит рывок который зачастую очень негативно сказывается на комфортности при езде на автомобиле!

3. Ещё ко всему этому при неисправности сцепления, может происходит эффект того что сцепление «Буксует». Это когда вы едете на автомобиле и при этом выжимаете педаль газа допустим в пол, а машина у вас не разгоняется но обороты двигателя резко при этом повышаются и даже доходят до красной зоны, вот этот эффект в народе и называется сцепление «Буксует».

4. И в завершение отметим ещё один эффект, под названием сцепление «Ведёт». Первые признаки этого эффекта заключаются в следующем, допустим вы включаете первую передачу а в это время педаль сцепления у вас ещё находится полностью выжатой, но даже не смотря на это автомобиль катиться. Вот этот эффект и называется сцепление «Ведёт».

Как заменить сцепление на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание!
Перед тем как начать замену, обязательно убедитесь то что неисправность сцепления не вызвана какими либо другими причинами, потому что сама замена данного агрегата работа очень трудоёмка и требует много времени по сравнению с заменой того же самого рабочего цилиндра сцепления из-за которого может так же наблюдаться эффект того что сцепление «Ведёт»! (Если вы хотите поближе познакомиться с неисправностями того или иного агрегата всей системы сцепления, тогда воспользуйтесь формой «Поиск» которая находится в правом верхнем углу сайта, и забейте в поиск ту неисправность которая вам именно нужна допустим: «Сцепление буксует» и вам выйдут все результаты в которых данное сочетание слов было найдено)

Снятие:
1) Сперва чтобы добраться до самого сцепления, вам нужно будет снять для этого коробку. (О том как снять коробку, см. в статье под названием «Замена коробки передач на ВАЗ»)

2) Далее после того как коробка будет снята, возьмите в руки купленную оправку для центрирования диска сцепления, и после чего установите её в центральное отверстие как показано на фото.

Примечание!
Оправку нужно устанавливать до самого конца, пока она не упрется в подшипник коленвала!

3) Затем чтобы маховик не проворачивался, заверните один толстый болт который указан под буквой «Б» в левый нижний бок блока, и после чего отверткой зафиксировав маховик от проворачивания «А», отверните все болты которые крепят кожух и сам нажимной диск сцепления.

Примечание!
При отворачивании болтов крепящих кожух и сам нажимной диск сцепления, придерживайте этот самый диск за его кожух, чтобы он не проворачивался! (Заметьте, то что держать диск нужно только лишь за кожух, потому что если вы к примеру возьмётесь рукой за упорный фланец нажимной пружины, то вы его сможете запросто повредить, поэтому руками придерживайте лишь только кожух)

4) Следом снимите нажимной диск сцепления совместно с кожухом, но при снятии держа его при этом обеими руками за его кожух.

5) После снятия нажимного диска сцепления вместе с его кожухом, перейдите к снятию ведомого диска, для этого возьмите установленный диск в руки и после чего снимите его вместе с оправкой с того места где он установлен.

Примечание!
Кстати! Если вы не поняли куда нужно было вставлять оправку ранее, то мы для вас это место указали синей стрелкой на фото чуть выше!

Установка:
1) Установка нового сцепления происходит в обратном порядке снятию.

Примечание!
Установку нового сцепления производите внимательно и обязательно при установке нажимного диска, отцентрируйте положение ведущего диска при помощи оправки!

Для новичков!
Вопрос: Как выглядит оправка для центрирования ведомого диска сцепления?
Ответ:

Дополнительный видео-ролик:
Специально для вас был подготовлен подробный видео-ролик, на котором наглядно показан пример замены сцепления на автомобилях «Классического» производства:

Замена сцепления на автомобилях ВАЗ 2101-2112

Отличительной особенностью отечественных автомобилей, таких как ВАЗ, всегда являлось то, что они делались для народа. В то время когда проектировались эти автомобили, СТО еще не были настолько распространены, а поэтому отдельное внимание уделялось возможности самостоятельной починки. Но, несмотря на дружелюбность конструкции советских автомобилей к водителям, их ремонт все же требует определенной сноровки.

Не исключением является и такая важная часть автомобиля как сцепление. Срок эксплуатации этого механизма по большей степени зависит от стиля вождения. Кто-то, например, жертвует длительностью службы, ради комфортной и более безопасной езды. Но в таком случае нужно хорошо понимать, когда требуется замена сцепления на ваз. Пробуксовка при переключении или же в момент, когда вы трогаетесь – это уже критический момент и с ремонтом медлить нельзя.

Чтобы не доводить до такого, старайтесь следить за поведением педали сцепления. Так, например, при исправно работающем и новом агрегате, педаль будет нажиматься очень легко. Если вы замечаете некоторое увеличение усилий, то стоит обратить больше внимания на сцепление. Также немаловажным фактором износа служит и момент, когда сцепление начинает “работать”, если говорить другими словами то передавать усилия с двигателя на коробку передач. Ведь чем раньше или ниже вы чувствуете его работу, тем новее механизм. Если же вы начинаете трогаться при почти полном отжатии педали, то не за горами замена сцепления .

Итак, не важно почему, но вы приняли решение о ремонте. Что же делать? Как уже говорилось выше, конструкция достаточно дружелюбна и при достаточном количестве времени и желании ремонт можно произвести самостоятельно. Не смотря на огромную схожесть всей линейки ВАЗ замена сцепления ваз 2101 – 2107 и ВАЗ 2108-2112 несколько отличается. Хотя бы потому что, классика заднеприводная, а более поздние модели идут уже с передним приводом.

Есть два варианта как подобраться к сцеплению таких автомобилей – со снятием коробки и без. Но если честно, второй вариант требует гораздо больше усилий и умения. В этом случае КПП не снимается, а просто отодвигается до снятия с вала. Появившегося места в принципе достаточно некоторым умельцам, но новичкам советуется действовать по стандартной схеме.

Она же, кстати, и описана в инструкции по эксплуатации автомобиля.

1. Загоняем автомобиль на яму

2. Снимаем коробку передач и получаем доступ к сцеплению, которое расположено на маховике.

На этом этапе следует отметить один момент. Если требуется только замена диска сцепления, а корзина останется старая, то перед тем как ее снимать сделайте метки мелом или насечкой. Это требуется, чтобы при установке избежать неправильного положения и появления вибраций. Впрочем, чаще всего обе детали меняются вместе.

3. Перед нами 6 болтов, которые крепят корзину. Дабы избежать деформации их следует откручивать равномерно не более одного проворота за проход. При этом следует придерживать ее от проворачивания. Если собственных усилий не хватает, то можно застопорить маховик.

4. Аккуратно снимаем корзину со шпилек, придерживая диск сцепления, потому как в этот момент его ничего не держит и он может вылететь.

5. Снимаем с коробки вилку сцепления и выжимной подшипник.

Вот собственно и все. При сборке выполняем все действия в обратной последовательности. Однако стоит помнить несколько моментов:

1. Новый диск сцепления устанавливаем большим выступом к выжимному подшипнику.

2. При установке диска следует пользоваться специальным валом, который позволит его центрировать.

3. Выжимной подшипник после установки должен вращаться легко и без шумов.

Отличий от классики в принципиальном строении сцепления практически нет. Та же корзина или, как ее по-другому называют, нажимной диск и диск сцепления. Поэтому схема примерно такая же. К слову сказать, ремонт можно производить как со снятием КПП так и без. Хотя в случае 8-ки и моделей выше все чаще сцепление меняют без снятия КПП.

Действительно, разительное отличие в способе передачи усилия с педали на выжимное. В случае классики – это гидравлика. Здесь же применяется трос. Бывает, что в процессе эксплуатации трос изнашивается или даже обрывает, а значит требует замены.

Замена троса сцепления

Если требуется только замена троса сцепления, то никаких КПП снимать нам не нужно. Все работы проводятся в салоне и под капотом. Всего нам понадобится выполнить 3 действия.

1. Под капотом находим место, где трос крепится к кронштейну на КПП. Отворачиваем гайки и выводим трос из зацепления с рычагом вилки сцепления.

2. В салоне снимаем скобу и открепляем трос от педали.

3. Возвращаемся под капот автомобиля, через отверстие вытягиваем трос.

Устанавливаем новый трос с помощью тех же действий, но в обратном порядке.

Ну и в завершении всех ремонтных работ, а в частности, после замены сцепления, не забудьте проследить, чтобы не осталось лишних деталей и конечно же отрегулировать само сцепление. Производится это с помощью двух гаек в моторном отсеке.

Пусть наши автомобили и бывают капризны, но это все потому, что они хотят внимания и заботы. Ухаживайте за своим автомобилем, прислушивайтесь к посторонним шумам и вовремя производите ремонтные работы. Ни гвоздя, ни жезла вам, дорогие автолюбители.

Замена сцепления на Классике

В видео и статье речь пойдёт о замене сцепления на ВАЗ 2104.

Будет снята коробка, заменено сцепление и сальник первичного вала.

Снятие коробки

1. Открутите хомут
В первую очередь нужно подождать пока машина остынет. Открутить хомут приёмной трубы можно как раз в это время. Также можно снять кардан.

2. Открутите кардан от фланца редуктора

3. Отсоедините кардан

4. Снимите стартер
Для откручивания болтов потребуется ключ на 13

5. Извлеките ручку коробки
Для этого нужно снять «бороду», которая фиксируется в трёх местах. Снимите панель полностью.
Далее нужно открутить хомут и резинку. После этого можно вынуть ручку.

6. Снимите рабочий цилиндр сцепления
Для начала срываются болты на 13. Также снимается грязезащитный кожух с ключом на 10.
Выкрутите четыре болта крепления картера к двигателю. Положение показано на видео. Используется ключ на 19.

7. Открутите трос спидометра

8. Снимите траверс
В итоге коробка снята. Подробный процесс с промежуточными шагами можно увидеть в ролике.

Работа с коробкой

1. Открутите шесть болтов и снимите корзину

2. Отсоедините колокол
Шесть болтов под ключ на 17 и один на 13. Колокол может прикиснуть, он может извлекаться с трудом. Расходники следует заменить. Приобретите новые прокладки.

3. Очистите поверхность колокола от старой прокладки
Делать это можно при помощи обычного ножа.

4. Извлеките сальник
Для этого потребуется молоток и отвёртка. Аккуратно сделать это вряд ли получится.

5. Установите новый сальник
Рекомендуется использовать сальники марки БРТ. Не используйте никаких импортных сальников, отечественные проживут дольше.

6. Установите сцепление
Диск устанавливается выпирающей частью наружу. Далее поставьте корзинку. Будьте внимательны – нужно попасть на направляющие, чтобы все болтики совпадали.

7. Обработайте поверхность коробки обезжиривателем

8. Установите прокладки на коробку
В этом деле вам понадобится надёжный герметик. Обратите внимание, что полностью он высохнет только примерно через сутки. Аккуратно обходите каждый болт, чтобы накладка легла ровно. Наносите герметик примерно посередине. Не размазывая герметик наденьте прокладку.

9. Поставьте колокол
Предварительно поверх установленных прокладок нужно нанести ещё слой герметика.

10. Установите коробку
Лучше делать это вдвоём. Коробка должна попасть во все пазы и на все болты. Одному будет очень сложно.

Источники:

http://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/stseplenie/zamena-stsepleniya-vaz-2107.html
http://vaz-remont.ru/zamena-scepleniya-vaz-2106-svoimi-rukami/
http://vaz-russia.com/remont/zamena-stsepleniya-na-vaz-2101-vaz-2107.html
http://zen.yandex.ru/media/id/5a71fb0b865165917f81b2e6/5a9ab0e07ddde887b3a12caf
http://autoremka.ru/vaz/zamena-scepleniya-na-klassike.html