Обороты на 100 км в час

Самый экономный режим работы двигателя. Идеальные обороты и скорость

Какая скорость и обороты в автомобиле самые экономичные может интересовать водителя только в двух случаях – нужно дотянуть до ближайшей заправки или попросту в целях экономии денег, дабы как можно дальше проехать на ограниченном ко-ве топлива. Постараюсь «на пальцах» это рассказать, как передвигаться экономичнее всего.

Как действует скорость на расход

Из-за сопротивления потока воздуха и усилия ее преодоления мотор поднимает обороты дабы поднять мощность, а это в свою очередь – увеличение потребления топлива. Реальные замеры показывают, что самый меньший расход, которого можно добиться – от 180 до 220 грамм за 1 час при оборотах 2500 до 3500 оборотов в минуту!

Чем обороты ниже, тем и топлива расходуется меньше, но с условием их постоянства в независимости от выбранной скорости.

Получается, что дроссельная заслонка попросту не должна быть открытой более 70% хода. А значит, лучше передвигаться на наивысшей передачи и держать обороты двигателя в пределах 2,5-3 тыс . Правда тут стоит отметить что показатель оптимальных оборотов на авто с МКПП и АКПП будет отличаться! Так само отличаются и для дизельного мотора и составляют – от 1850 до 2900.

Однако экономичной езды можно добиться не только за счет оптимального положения дроссельной заслонки. А и двигаясь с меньшей скоростью, так как в таком режиме машина подвергается меньшему сопротивления воздуха, из-за чего езда также становится экономичнее.

Выходит, что формула экономии топлива выглядит следующим образом: нужно динамично выйти на необходимою скорость выдерживая обороты не выше 3 000 на каждой из передач и так без остановок двигаться на наивысшей .

Какая же скорость больше экономит топлива?

Экономичная скорость это – постоянная! Оптимальная скорость передвижения будет варьироваться в зависимости от аэродинамических показателей авто и мощности двигателя. Чем аэродинамичность лучше и мотор более высокооборотистый, тем скорость с экономным потреблением топлива выше. Однако средний показатель от 90 до 100 км/ч . Поскольку в таком случае сопротивление не сильное, а КПД двигателя очень высокое.

При таком условии движения есть одно условие – меньше тормозить . Ведь даже незначительное притормаживание используя педаль ведет за собой выход из благоприятного режима работы ДВС и потери топлива при последующем ускорении.

То есть если и необходимо притормозить, то стоит это делать исключительно мотором. А значит такой режим актуален только для движения по трассе. А как же действовать в городском режиме?

Езда в городских условиях . Переключайтесь между передачами при достижении на 20 км/ч выше или ниже чем на предыдущей. Если же предстоит спускаться с горы ли на нее подыматься, то желательно чтобы скорость не менялась, а значит притормаживать мотором либо понижать передачу, но держать обороты на одном уровне.

Городская езда с максимальной экономичностью требует изменения стратегии. Тут лучше держать скорость не высокой и не нажимать педаль акселератора, чтобы заслонка не открывалась более чем на 70%. Но при этом так само стараться тормозить только двигателем. И чтобы не спалить лишний литр за 100 км отказаться от перегазовок при трогании с места (присуще новичкам).

Украинский Автоклуб ВАЗ

обороты двигателя при 100км/ч

• Нравится
• Не нравится

yurecgod 15 авг 2013

3350-3380 обмин при 100 кмч.ВАЗ 2101,ДВС 1.3.

• Нравится
• Не нравится

Илья_007 16 авг 2013

• Нравится
• Не нравится

Mishanya 16 авг 2013

Нет,4-х ВАЗ.Тахометр электронный,скорость по GPS.1-я передача до 60,вторая до 95,третья до 125 и т.д(если крутить до 5700-6200)Я коробку не вскрывал,может,предыдущий хозяин что-то менял

• Нравится
• Не нравится

02universal 16 авг 2013

• Нравится
• Не нравится

masik1480 16 авг 2013

• Нравится
• Не нравится

pavelm 22 июл 2014

у меня 21063 – 4х ступка редуктор 4.1 – 3000-3100 100 км/час

Этого не могет быть – на всех типах классических коробок передаточное на 4-й передаче =1,0!
И в зависимости от редуктора 3,9-4,3 , на 13/175/70 резине может быть от 3900 до 4300 об/мин!
Если у вас 3100 , то статический диаметр резины должен быть 71см. Для справки вц-48 175/70 13 статический диаметр (под нагрузкой) 53см ну пусть даже сильно накачана 56см!
А 71 см это 17-й радиус 195/70 ну или если 15-шка, то 205/80 . Вот прям “вижу” эту “красавицу” в таких “ластах” .

В общем все у кого 4-х ступка на сотке выдает меньше 3600 я бы рекомендовал или спидометр в мусор или тахометр или то и другое !

Кстати недавно выяснил, что мой спидометр в районе сотни завышает на 12 км/ч! При том что вроде все родное .

• Нравится
• Не нравится

Дмитрий86 23 июл 2014

• Нравится
• Не нравится

toten 23 июл 2014

• Нравится
• Не нравится

Дмитрий86 23 июл 2014

• Нравится
• Не нравится

SUP-2101 23 июл 2014

• Нравится
• Не нравится

pavelm 23 июл 2014

подскажите в какую сторону будет врать спидометр при заднем редукторе 4.1 а привод спидометра 12 зубьев 2101 у меня получается при 100км тахометр 4600 показывает,помогите разобратся

Передаточное 12 зубого привода 2,4 , а под 4.1 редуктор идет привод 9 зубов с передаткой 2,25.
Т.к. тут пофиг какая коробка т.к. на 4-й передаче у всех передаточное 1.0. То привод будет вносить искажения в показания в сторону занижения скорости на 6.6%. А на сколько врет спидометр это уже другой вопрос – тут не только от привода зависит.

Добавлено через 5 минут

у меня при 3500 80,может ли врать тахометр 2106,зажигание електронное

Ну если при 3500 80 , а при 100 4600, то кто-то ту врет однозначно т.к. у вас нелинейная зависимость скорости от оборотов получается .

Добавлено через 5 минут

Редуктор 4.1 ,на 4 сотка на 3500,помню Травников говорил что примерно так и должно быть

Не хочу никого обидеть , но поговорить многие умеют. Но математика наука тошная. С ней тяжело спорить. Показания у всех расходятся именно потому, что штатные приборы имеют погрешность плюс минус лапоть, к сожалению.

• Нравится
• Не нравится

Emissions 23 июл 2014

Не хочу никого обидеть , но поговорить многие умеют. Но математика наука тошная. С ней тяжело спорить. Показания у всех расходятся именно потому, что штатные приборы имеют погрешность плюс минус лапоть, к сожалению.

у меня на 4.1 редукторе и коробкой 01 (Все стандартное не меняное) 3.5к оборотов 100кмчас
у одноклубника тоже так же, так что это действительно так.

• Нравится
• Не нравится

toten 24 июл 2014

• Нравится
• Не нравится

blade2008 24 июл 2014

• Нравится
• Не нравится

Emissions 24 июл 2014

3000 оборотов на 100, коробка 4х ступка.

• Нравится
• Не нравится

pavelm 24 июл 2014

у меня на 4.1 редукторе и коробкой 01 (Все стандартное не меняное) 3.5к оборотов 100кмчас
у одноклубника тоже так же, так что это действительно так.

Думаю стоит проверить спидометр.
Я тоже катался, батя когда машину отдавал сказал, что спидометр немного завышает. Ну типа так на пару кмч. Как-то едем с женой – включила жпс . У меня на спидометре 80 ,а она говорит по жпс 67-68кмч. Говорю не может быть это наверно жпс врет. На том и порешили. А спустя пол года поехали с друзьями в поездку у них суперб и ситроен С4. Прогнали около 200 км остановились, а они мне и говорят че ты так медленно едешь? Я – как медленно 100-110- вроде больше и нельзя. А они – какие 100-110 , 98 потолок, а так 90.
Вот так я и понял что мой спидак конкретно врет . И судя из форумов это поголовное явление.

• Нравится
• Не нравится

Emissions 24 июл 2014

я жпсу не верю вообще, это приблизительные показания, но никак не точные.

он когда то выкладывали калькулятор расчетов, то как раз получается 3.5к оборотов на 100км у пары 4.1

• Нравится
• Не нравится

RusLi 24 июл 2014

я жпсу не верю вообще, это приблизительные показания, но никак не точные.

он когда то выкладывали калькулятор расчетов, то как раз получается 3.5к оборотов на 100км у пары 4.1

Жпс то как раз точнее показывает скорость. Спидометр меряет количества оборотов колеса и умножает их на диаметр колеса. а колеса у всех разные

• Нравится
• Не нравится

1966 24 июл 2014

• Нравится
• Не нравится

pavelm 24 июл 2014

я жпсу не верю вообще, это приблизительные показания, но никак не точные.

он когда то выкладывали калькулятор расчетов, то как раз получается 3.5к оборотов на 100км у пары 4.1

Ну не знаю. Где можно его увидеть ? Этот калькулятор. Очень хочется узнать где я ошибаюсь.

ИМХО скорость от оборотов зависит напрямую! И никакие там в горку под горку, качественный некачественный бензин, ветер вхарю или нет, на эту зависимость не влияют. Это влияет только на заслонку и потребление топлива. А обороты и скорость жестко связаны! И тут не может быть никаких но! Вы же не хотите сказать, что сцепление работает в постоянной пробуксовке.
На обороты при заданной скорости влияет только передаточное коробки , редуктора , и диаметр колес. Все!

Далее считаем :
– скорость 100кмч. Это 100/3,6= 27,77м/c.
По паспорту статический (под нагрузкой ) диаметр резины 13 175/70 =53см. Действующая длина окружности колеса выходит 53*3,14=166,42см=1,6642м.
Делим скорость в м/с на длину окружности колеса 27,77/1.6642=16.69 об/сек.
Умножаем на передаточное редуктора 16,69*4,1=68.43 об/сек.
Т.к передаточное коробки на 4-й передаче 1,0 , то обороты на двигателе будут такие же = 68.43 об/сек.
Переводим об/сек в обороты в минуту 68,43*60=4106 об/мин!
Данные могут кол*****ся на 200об/мин плюс минус в зависимости от размеров резины и ее накаченности, но не более того.
3500 на 100кмч ну никак не выходит – для этого должна стоять совсем не “адекватная” резина.

Оптимальные обороты двигателя при эксплуатации автомобиля

Режим эксплуатации двигателя – один из главных факторов, влияющих на скорость износа его деталей. Хорошо, когда автомобиль оборудован автоматической коробкой либо вариатором, самостоятельно выбирающим момент перехода на высшую или низшую передачу. На машинах с «механикой» переключением занимается водитель, который «раскручивает» мотор по своему разумению и не всегда правильно. Поэтому автолюбителям без опыта стоит изучить, на каких оборотах лучше ездить, чтобы максимально продлить ресурс силового агрегата.

Движение на малых оборотах с ранним переключением

Зачастую инструктора автошкол и старые водители рекомендуют новичкам ездить «в натяг» – переходить на высшую передачу при достижении 1500–2000 об/мин коленчатого вала. Первые дают советы из соображений безопасности, вторые – по привычке, ведь раньше на машинах стояли низкооборотные моторы. Сейчас подобный режим годится разве что для дизеля, чей максимальный крутящий момент находится в более широком диапазоне оборотов, чем у бензинового двигателя.

Не все автомобили оборудованы тахометрами, поэтому малоопытным водителям при данном стиле езды стоит ориентироваться по скорости движения. Режим с ранним переключением выглядит так: 1-я передача – движение с места, переход на II – 10 км/ч, на III – 30 км/ч, IV – 40 км/ч, V – 50 км/ч.

Подобный алгоритм переключения – признак очень спокойного стиля вождения, дающий несомненное преимущество в безопасности. Минус – в повышении скорости износа деталей силового агрегата и вот почему:

1. Масляный насос достигает номинальной производительности начиная с 2500 об/мин. Нагрузка при 1500–1800 оборотах вызывает масляное голодание, особенно страдают шатунные подшипники скольжения (вкладыши) и компрессионные поршневые кольца.
2. Условия сжигания топливовоздушной смеси далеки от благоприятных. В камерах, на тарелках клапанов и днищах поршней усиленно откладывается нагар. В процессе работы эта сажа раскаляется и воспламеняет топливо без искры на свече зажигания (эффект детонации).
3. Если нужно резко увеличить обороты двигателя при езде с самых «низов», вы нажимаете на акселератор, но разгон остается вялым, пока мотор не достигнет своего крутящего момента. Но как только это происходит, вы включаете высшую передачу и частота вращения коленвала снова падает. Нагрузка большая, смазки недостаточно, помпа слабо перекачивает антифриз, отсюда возникает перегрев.
4. Вопреки распространенному мнению, экономия бензина в данном режиме отсутствует. При нажатии на педаль газа топливная смесь обогащается, но сгорает не полностью, значит, расходуется впустую.

Владельцам авто, оснащенных бортовым компьютером, легко убедиться в неэкономичности движения «в натяг». Достаточно включить на дисплее показ мгновенного расхода горючего.

Подобная манера езды усиленно изнашивает силовой агрегат, когда автомобиль эксплуатируется в тяжелых условиях – по грунтовым и проселочным дорогам, с полной загрузкой либо прицепом. Не стоит расслабляться и владельцам авто с мощными моторами объемом 3 л и более, способными резко ускоряться с «низов». Ведь для интенсивного смазывания трущихся деталей двигателя нужно держать минимум 2000 об/мин коленчатого вала.

Чем вредна высокая частота вращения коленвала?

Манера езды «тапку в пол» подразумевает постоянное раскручивание коленчатого вала до 5–8 тыс. оборотов за минуту и позднее переключение скоростей, когда от шума двигателя буквально звенит в ушах. Чем чреват данный стиль вождения, кроме создания аварийных ситуаций на дороге:

• все узлы и агрегаты автомобиля, а не только мотор, испытывают максимальные нагрузки в течение срока эксплуатации, что снижает общий ресурс на 15–20%;
• из-за интенсивного нагрева двигателя малейший сбой охлаждающей системы ведет к капитальному ремонту вследствие перегрева;
• трубы выхлопного тракта прогорают значительно быстрее, а вместе с ними – дорогостоящий катализатор;
• ускоренно изнашиваются элементы трансмиссии;
• поскольку частота вращения коленвала превышает нормальные обороты чуть ли не вдвое, расход горючего тоже увеличивается в 2 раза.

Эксплуатация автомобиля «на разрыв» имеет дополнительный негативный эффект, связанный с качеством дорожного покрытия. Движение на большой скорости по неровным дорогам буквально убивает элементы подвески, причем в кратчайшие сроки. Достаточно влететь колесом в глубокую выбоину – и передняя стойка согнется либо треснет.

Как правильно ездить?

Если вы не автогонщик и не приверженец езды «внатяжку», которому трудно переучиться и поменять стиль вождения, то для сбережения силового агрегата и автомобиля в целом старайтесь удерживать рабочие обороты двигателя в диапазоне 2000–4500 об/мин. Какие бонусы вы получите:

1. Пробег до капитального ремонта мотора увеличится (полный ресурс зависит от марки авто и мощности мотора).
2. Благодаря сгоранию топливовоздушной смеси в оптимальном режиме вы сможете экономить горючее.
3. Быстрый разгон доступен в любой момент, стоит лишь нажать на педаль акселератора. Если оборотов недостаточно, с ходу переключайтесь на низшую передачу. Те же действия повторяйте при движении в гору.
4. Система охлаждения будет функционировать в рабочем режиме и убережет силовой агрегат от перегрева.
5. Соответственно, дольше прослужат элементы подвески и трансмиссии.

Рекомендация. На большинстве современных автомобилей, оснащенных высокооборотными бензиновыми моторами, лучше переключать передачи при достижении порога 3000 ± 200 об/мин. Это касается и перехода с высшей на низшую скорость.

Как говорилось выше, приборные панели авто не всегда имеют тахометры. Для водителей с малым стажем вождения это является проблемой, поскольку частота вращения коленвала неизвестна, а ориентироваться по звуку новичок не умеет. Есть 2 вариант решения вопроса: купить и установить на торпедо электронный тахометр либо пользоваться таблицей, где указаны оптимальные обороты двигателя по отношению к скорости движения на разных передачах.

Если на 100 км/ч – обороты больше 4000 – на что попал?

Если на 100 км/ч – обороты больше 4000 – на что попал?

Фига сказал(-а): 13.04.2009 12:52

VKR78 сказал(-а): 13.04.2009 12:57

Буквально вчера ехал по трассе и обращал внимание на стрелки спидометра и тахометра, у меня при 100 км/ч – 3000 об. Или у тебя коробка в аварийном режиме или ты не в D ездишь, ну или буксует 4ая передача.

Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:

Я склоняюсь к аварийному режиму коробки

VKR78 сказал(-а): 13.04.2009 13:07

Фига сказал(-а): 13.04.2009 13:07

Но уже из сообщений понятно – что что то с коробкой. Блин.
И что ваг-комом можно определить в чем глюк с ней?

Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:

Не выделен только D. Точно помню.

Добавлено спустя 7 минут 14 секунд:

вернее только D

zmeelov сказал(-а): 13.04.2009 13:21

вполне нормально едет, не тупит, Специально дали 140 (на МКАД_ – так обороты ваще до 5 с копейками стали.

Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:

Сейчас схожу в сервис- поспрашаю у сервисистов. Послушаю что скажут. Правда хотелось идти подготовленному хоть чуть чуть.

пингвин сказал(-а): 13.04.2009 13:31

boss181 сказал(-а): 13.04.2009 13:48

RuddeR сказал(-а): 13.04.2009 13:52

Q3D_ALEX сказал(-а): 13.04.2009 13:54

1967s сказал(-а): 13.04.2009 14:01

1. у тебя какая коробка. (Титроник или АКП-4)

2. считывай для начала ошибки.

VKR78 сказал(-а): 13.04.2009 14:01

prv21 сказал(-а): 13.04.2009 14:07

сначала узнай точно ли машина едет на пятой передаче, когда разгонишся до 100, переключи селектор в мануал и посмотри какая передача в данный момент. Если 4 передача(а по оборотам очень похоже), то на диагностику срочно.
Кстати, у типтроника пятиступенчатого есть хитрый режим, когда коробка вместо переключения передачи на пониженную во время нагрузки отцепляется от передачи и каким-то макаром увеличивает тягу путем увеличения оборотов, но без переключения на пониженную, я сначала подумал, что это и есть пробкусовка и хана коробке приходит, но диагностика показала, что нет ошибок по коробке. Уже позже я рылся в инете и где-то нашел инфу про этот режим. Хотя это происходит тока тогда, когда маленькие обороты в районе от 2000 до 3000 и надо держать заданную скорость и при этом нет необходимости переключения на пониженную.
зы
возможно с терминологией что-то наврал, если что – поправьте.

Скорость движения автомобиля, обороты двигателя и нагрузка на мотор: что нужно знать

Начнем с того, что многие водители часто сталкиваются с тем, когда расход топлива в процессе эксплуатации авто заметно отличается от тех данных, которые заявлены самим производителем. Если точнее, двигатель полностью исправен, однако в плане горючего «аппетит» того или иного ДВС заметно больше, чем по паспорту.

Добавим, что вокруг различных приемов и способов, которые помогают экономить топливо при езде, ходит много споров. Одни водители считают, что при любой возможности нужно двигаться на нейтральной передаче «накатом», другие всегда стараются включить повышенную передачу как можно раньше и независимо от скорости автомобиля, третьи следят за оборотами, не позволяя стрелке на тахометре подняться выше какого-либо определенного порога и т.д.

Далее мы поговорим о том, какую зависимость имеют обороты двигателя и скорость, на какой скорости и на какой передаче получается ездить с максимальной топливной экономичностью, а также какие режимы можно считать наиболее щадящими для самого двигателя.

Скорость и обороты: экономия на топливе и ресурс двигателя

Итак, от водителей можно часто услышать, что как только автомобиль разгонится до 60 км/ч, можно включать, например, 5 передачу (если КПП 5-ступенчатая). В этом случае обороты упадут до 1900-2000 тыс. об/мин и в таком режиме расход топлива окажется минимальным. Другими словами, наиболее экономным вариантом является езда, когда включена самая высокая передача и скорость небольшая.

Если немного изучить теоретическую часть, разгон до определенной скорости потребует затрат энергии. Чем интенсивнее происходит разгон, тем больше энергии расходуется. После достижения постоянной скорости (крейсерской) расход топлива становится меньше, однако нужно учитывать, что автомобиль также преодолевает сопротивление воздуха.

Получается, чтобы поддерживать скорость около 50 км/ч, нужно около 30-35 л.с., тогда как при разгоне до 120-130 км/ч для преодоления сопротивления потокам воздуха нужно уже 80-90 «лошадок». К этому нужно добавить массу самого автомобиля, которая у каждого ТС разная, сделать поправку на дорожные условия и т.п.

Еще нужно помнить о том, что поршневые двигатели внутреннего сгорания демонстрируют наилучший КПД в зоне максимального крутящего момента, а не максимальных оборотов. Параллельно следует учитывать и то, что коробки передач тоже разные, имеют разные передаточные числа.

Становится понятно, что самый экономный режим действительно достигается тогда, когда автомобиль движется на высшей передаче с невысокой скоростью, однако оптимальная скорость движения на такой передаче для каждого автомобиля будет отличаться.

Например, двигатель с рабочим объемом 2.0 литра на автомобиле весом около 2 тонн, который движется на высокой передаче со скоростью около 60 кмч, будет работать на низких оборотах. При этом нагрузка на мотор будет очень большой. Дело в том, что давление масла при низких оборотах также низкое, то есть износ деталей и узлов силового агрегата максимальный.

Чтобы снизить нагрузку, нужно или добавить оборотов и увеличить скорость движения, или же перейти на более низкую передачу. Если же машина с таким же двигателем будет иметь вес, например, 1.3 тонны, нагрузка на ДВС будет меньше, чем в случае с двухтонным автомобилем, однако ускоренный износ двигателя все равно будет присутствовать.

Если суммировать полученную информацию, тогда становится понятно, что чем меньше обороты и выше передача, тем меньше и расход топлива. При этом езда на низких оборотах «убивает» двигатель. Получается весьма сомнительная экономия на топливе, которая в дальнейшем никак не перекрывает затраты на ремонт мотора.

Как добиться топливной экономичности без вреда для двигателя

Прежде всего, нужно определить, на какой скорости на каждой передаче обороты двигателя на конкретном ТС падают ниже 1800-2000 об/мин. Как правило, для большинства моторов 1.8-2 тыс. оборотов являются тем «минимумом», когда давление в системе смазки уже достаточное для того, чтобы избежать повышенного износа.

Второе, нужно обязательно учитывать дорожные условия. Например, автомобиль движется со скоростью 60 км/ч на 5 передаче по ровной дороге, однако далее начинается подъем. Водитель может или сильнее нажать на газ, чтобы поддерживать набранную скорость, или же перейти на пониженную передачу.

Так вот, в первом случае нагрузки на двигатель будут очень большими, а также возникает риск детонации. При этом никакой экономии топлива уже нет, так как приходится сильнее нажимать на газ, чтобы поддерживать набранную скорость. Получается, бензин в цилиндрах сгорает интенсивнее, а тяги на повышенной передаче нет, при этом машина с большим трудом преодолевает подъем.

Если изучить основные рекомендации специалистов, касательно того, какие обороты, скорость, передачи и другие факторы влияют на расход топлива и ресурс ДВС, тогда для бензиновых моторов можно выделить следующее:

• крайне нежелательно постоянно ездить на оборотах ниже 2000 тыс.;
• необходимо подбирать передачу в соответствии с дорожными условиями;
• движение на наивысшей передаче должно происходить с оптимальной скоростью;

Еще следует отметить, что для экономии топлива очень важно научиться сохранять инерцию. На практике это значит, что без необходимости не следует пользоваться тормозом, уметь применять торможение двигателем, своевременно переключать передачу, проходя повороты с минимальной потерей ранее набранной скорости и т.д.

Обратите внимание, такая езда требует понимания всех происходящих процессов, то есть неопытный водитель сначала нуждается в определенной профессиональной подготовке (контраварийное вождение), только после чего можно применять полученные знания на практике!

Подведем итоги

Как видно, плавная езда без резких ускорений и торможений, движение накатом выбор и поддержание оптимальной набранной скорости за счет инерции, а также целый ряд других приемов позволяет добиться существенной экономии топлива без вреда для мотора. Важно уметь правильно выбрать передачу для той или иной скорости, при этом удерживая обороты в нужном диапазоне.

Напоследок отметим, что оптимальная скорость движения для максимальной топливной экономичности на высокой передаче на разных машинах будет отличаться. Все зависит от объема двигателя, массы автомобиля и т.д. Также не следует забывать, что на расход топлива сильно влияет состояние свечей зажигания, фильтров масла и топлива, эффективность работы системы охлаждения и т.д.

Обороты и мотресурс двигателя. Недостатки езды на низких и высоких оборотах. На каком количестве оборотов мотора ездить лучше всего. Советы и рекомендации.

Почему дизельный двигатель не нужно крутить так, как бензиновый мотор. Особенности и отличия дизельных ДВС в сравнении с бензиновыми. Оптимальные обороты.

По каким причинам возникает стук поршневых пальцев во время разгона автомобиля и работы под нагрузкой: качество топлива, зажигание, состав смеси и другие.

Почему топливно-воздушная смесь детонирует в камере сгорания. Причины, вызывающие детонацию. Последствия детонационного сгорания топлива в цилиндрах ДВС.

Как самому определить детонацию двигателя: основные признаки и звук детонации мотора. Причины возникновения, а также что делать водителю в этом случае.

Появление стуков на разных режимах работы дизеля. Диагностика неисправностей. Характер стуков кривошипно-шатунного механизма, ГРМ, топливной аппаратуры.

Источники:

http://zen.yandex.ru/media/id/5a8c124cdcaf8eb7f5a4724c/5dadada3e6cb9b00b112be97
http://vaz2101.com/index.php?/topic/18034-oboroty-dvigatelya-pri-100kmch/page-2
http://autochainik.ru/kakie-oboroty-dvigatelya-nuzhno-derzhat.html
http://passatworld.ru/showthread.php/120727-Esli-na-100-km-ch-oboroty-bolshe-4000-na-chto-popal
http://krutimotor.ru/skorost-avtomobilya-peredachi-oboroty-eknonmiya-topliva/