30 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Почему моргает подсветка панели приборов

Мерцание подсветки панели приборов

Сева сказал(-а): 27.12.2007 13:58

Мерцание подсветки панели приборов

Вчера вечером ехал на пассате.
На светофоре пригляделся к панели и заметил легкое мерцание подсветки центрального табло и одометра.
Выключил свет(ручку в 0 поставил) и мерцать перестало.

Что за барабашка живет в панели?

Jonson сказал(-а): 27.12.2007 19:27

Сева сказал(-а): 27.12.2007 19:34

Сева сказал(-а): 28.12.2007 18:30

Jonson сказал(-а): 28.12.2007 22:20

Сева сказал(-а): 28.12.2007 22:25

Vital сказал(-а): 28.12.2007 22:45

Сева сказал(-а): 28.12.2007 22:49

Spaze сказал(-а): 29.12.2007 00:37

Это опасно! [-X
Надо проверить реле-регулятор. Если напруга плавает — это неисравность, которую надо устранить.

Когда «таблетка» ёкнет окончательно, будет не до смеха.

У меня на Гольфе 3, реле потянуло за собой выкипевший аккумулятор, перегоревшие лампочки головного света, в задних фарах и лопнувшие стекла обоих головных фар.

Моргают фары на холостом ходу или при езде. Устраняем проблему своими руками.

Многие автовладельцы сталкиваются с проблемой моргания фар, приборной панели и других электрических приборов на холостом ходу. Далеко не все сразу стараются устранить проблему, ведь по сути она не влияет на ходовые качества автомобиля. Но в зимний период неисправность может проявляться более значительно, и даже при движении светотехника функционирует неправильно. Сегодня я расскажу о том, чем опасно мерцание фар на холостом ходу, и как устранить проблему.

В подавляющем большинстве случаев моргание оптики автомобиля связано с некачественным функционирование генератора. Однако, этот элемент состоит из ряда узлов, поэтому определить точную проблему «невооруженным глазом» проблематично. Можно сразу поменять генератор целиком, но такой подход обернется ощутимыми денежными тратами, да и не гарантирует устранение проблемы. Именно поэтому следует по очереди проверить всевозможные неисправности, одна из них подтвердится.

Первоначально нужно осмотреть приводной ремень . Если он износился или начал рваться, то будет проскальзывать на роликах, из-за чего часть передаваемого заряда теряется. Часто старый приводной ремень издает свист, механические дефекты можно обнаружить путем осмотра. Стоит подобное изделие недорого, да и заменить его можно самостоятельно на эстакаде или подъемнике.

Если автомобиль был куплен на вторичном рынке, то рекомендуется проверить установленные в нем лампочки. Некоторые автовладельцы устанавливают усиленную светотехнику для улучшения освещения. В результате генератор не справляется с нагрузкой, из-за чего мы и получаем мерцание фар. По аналогии перегружают сеть дополнительные элементы аудиосистемы, подсветка и т.п.

Далее придется прозвонить электрическую цепь на наличие поврежденных мест . Проблема может заключаться в дефекте изоляции проводов, сгоревшем предохранителе и других элементах. К тому же, в рамках процедуры удастся понять, связано ли моргание фар с перегрузкой сети или, наоборот, с недостатком напряжения.

В случае, когда проблема кроется в генераторе, первое внимание следует уделить регулятору напряжения . Стоит он недорого и легко меняется, но именно этот элемент часто является причиной неисправности. Если его замена не помогла, есть смысл заменить диодный мост .

Так или иначе, не стоит откладывать устранение мерцания светотехники на будущее . Подобная проблема свидетельствует о неправильной работе всех электрических систем, из-за чего лампочки будут быстрее изнашиваться, возникает повышенная нагрузка на аккумулятор и другие узлы. Если Вы не хотите в дальнейшем тратить большие суммы на ремонт, позаботьтесь об устранении дефекта заранее.

Почему моргает подсветка панели приборов

как известно в евро-панели приборов ВАЗ 2113-15 стоят лампочки подстветки (подсветка ручки гидрокорректора, подсветка выключателя вентилятора отопителя и подсветка рычажков отопителя)..
по умолчанию там стоят лампочки накаливания, светят белым с желтоватым оттенком.. еще год назад поменял эти три лампочки на диодные, свет диодных показался куда приятнее, но столкнулся с загадочной проблемой: по истечению нескольких месяцев, одна из этих диодных лампочек начала мигать, в прямом смысле, быстро-быстро, при чем не всегда с заданной периодичностью (мигание было даже когда авто стоит и даже когда зажигание вовсе выключено).. замена помогла, при этом внешнее сравнение новой из магазина лампочки с той, что мигала результатов не дало: мигающая лампочка не имела признаков повреждения.. в итоге меньше чем за год сменил не один раз по кругу все три лампочки..

возникли вопросы:
1) может диодные лампочки боятся вибрации, хотя там даже нити нет, которую можно стрясти..
2) как можно продлить жизнь диодной лампочке? чтобы поставил и забыл?

ПС: в плафоне салонного освещения и бардачке тоже стоят диодные лампочки, вместо накаливания, причем стоят еще дольше тех, что ставил в панель, не мигали ни разу

Вообще проблема такая: на заведённую, пофигу стоишь ты или едешь. Когда включаю саб то начинает маргать подсветка приборной панели. именно она. Подсветка на мафоне не моргает. как только отключаю саб, слушаю просто колонки. то всё моргание приборки прекращается. Прощу советов друзья. Я много на что думаю, но ху послушать вас.
Говорю сразую Щётки менял вон недели 2 назад. и заметил такую вещь. мерин напряжение на клеммах . Было 12,6 в. пришёл на следующий день, опять мерию и уже 12,55. вот так. Магнитолы подключенна от замка зажигания. тоесть красный провод идёт к замку а жёлтый на плюс к аккуму череез предохранитель.

Комментарии 48

Того же мнения.
Завтра отпишусь что нашел и до чего докопался))
Спасибо за поддержку))

Вот сам генератор не смотрел, так как человек у которого я сей чудесный автомобиль купи, сказал что гена стоит новый (в чем я уже начинаю сомневаться что то)))) Посмотрю залезу. Вообще мысль залезть под торпеду во всю паутину проводки и проверить изоляцию и соединения. Изначально когда купил, ни одна лампочка в подсветке кнопок не горела, все были перегоревшие, заменил соответственно, и все работало почеловечески. Кстати! Висит подсветка днища (диодная) снимал приборку и обнаружил что висит она именно на подсветке/габаритах. Может из за этого?

скажу одно. тебе надо разбирать всё. скорее всего он рукожоп и накосячил

В том то и фокус, что все работает без перебоев. Все горит как надо.

попробуй поменять блок предохраниетелей на новый. может его залило и такая фигня. так же щётки посмотри на генераторе и сам генератор.

На самом деле я думаю что где то соединения проводов плохие. Дело в том что все это постепенно тухнет, а не разом. Сейчас у меня покзания вм такие: когда завожу = 13,8, при включенной магнитоле, ближнем, противотуманок и печки (положение 1) = 11.6.
Вобщем то исчерпывающий ответ. Спасибо огромное. Попробую поступить таким образом, а о результатах отпишусь.
Вопрос останется в том как заставить заработать все что потухло? И не в БСК ли проблема, на нем постоянно горит лампочка перечеркнутая (как я понимаю неисправность в габаритном освещении)?

Читать еще:  Форд фокус или тойота королла 2008

это она может гореть если контакт допустим в стоп сигнале плохой и лампа не светит

и провода на магнитолу поменять. и поставить кг 16 + и — от акб. на плюсовом проводе предохранитель вешаешь 10 А. и всё сразу нормально работает и ничего не моргает. лично я себе так сделал. все клеммы обжал пресс клещами и провода пропаивал.

Вообще перенаправлен я был сюда с другого форума. В чем то схожая ситуация. Прошу прощения если не в тему, но вопрос опишу. Сначала перестала работать в нормальном режиме подсветка салона (то работает, то нет), потом вообще умерла, вместе с ней и индикаторы открытых дверей на БСК. Затем начала мигать подсветка кнопки задних противотуманок и одна из лампочек подсветки часов, через неделю умерли. Затем начала мигать последняя лампочка в часах и одна из подсветки приборки, через несколько дней сдохла первая, вторая пока мигает. Все это сопровождается нехваткой питания на магнитолу (вырубается при включенном ближнем и габоритах + поворотник + стоп). И иногда не проворачивает стартер, нагрузка при повороте ключа идет (видно по индикаторам), бензонасос работает, реле какое то срабатывает, а стартер проворачивать движок не хотит (в последнем разобрался. Есть пару выходов из ситуации) А вот по поводу всего остального вышеизложенного никакого внятного и дельного совета не нашел. Вот такая печальная история. Может поможет кто разобраться в этой беде.
P.S.: О существовании СТО и автоэлектриков я знаю, поэтому прошу не петросянить по этому поводу. Заранее благодарен, всех Вам благ и удачи на дорогах)

думаю что нужно тебе купить провода кг 35 и сделать доп + и — с генератора на акб, доп. массу кг 35. со стартера кг 35 на акб. и всё будет отлично. у меня сейчас когда заводишь стало 14,2 а было раньше 13,7. когда включаю свет + музыку и саб то просад максимум 13,9.

масса приборки мож окислилась… если включаешь поворотники или аварийку, то приборка моргает в такт, значит масса…

я бы проверял массу. Массу аккумулятора, массу усилителя.
кондер я бы выкинул, это развод для лохов, практической ценности в нем ноль.
на самом деле мощность усилителя (200 ватт) такова, что он нормально будет играть даже на обычных сетевых проводах от чайника или утюга. Так что не думаю что причина в этом.
лично сталкивался с подобной проблемой, автомобиль hyundai coupe. Усилитель стоял Alpine MRP M2000 и два саба Alpine SWR-1223D при аккумуляторе в 74ah и штатном генераторе в 90ah… и таки да, свет мигал, когда накручивал. Оказалось массы поокислялись, контакт хреновый был. А в вашем случае… ну я хз, у меня на машине аккустический усилитель (под динамики) стоит мощнее чем ваш «для саба»… так что не думаю что причина в его мощности.

так что я бы проверял клемы и провода. но это мое сугубо субъективное мнение.

ЗЫ: что касается конденсатора. Возьмите простой вольтметр. Отключите кондер. Накрутите магнитофон до уровня мигания того, что там у вас мигает и померяйте до какого уровня просаживается напряжение (у меня в пике просаживалось до 11.6-11.8 вольт). Потом подключите кондер. И проведите повторый замер. Если разница будет — то смысл в кондере есть… если нет — то нет.

«кондер я бы выкинул, это развод для лохов» — аплодирую стоя! Отличная шутка!

почему шутка? лучше поставить нормальный гелиевый аккумулятор
www.drive2.ru/users/manit…4899916394579115836/#post вот с этим полностью согласен.
еще можно почитать форумы типа magnitola.org. Дабы иметь полную картину.

я тоже считаю, что получше взять хороший аккумулятор и провода толще.

почему шутка? лучше поставить нормальный гелиевый аккумулятор
www.drive2.ru/users/manit…4899916394579115836/#post вот с этим полностью согласен.
еще можно почитать форумы типа magnitola.org. Дабы иметь полную картину.

Чтобы иметь полную картину, нужно книжки читать. Или как в моём случае ремонтировать эти ящики. Аккумулятор, да, согласен. Только второй и максимально близко к потребителю.

1) то что вы чем то занимаетесь — отнюдь не показатель вашей начитанности и образованности. Иначе все и всегда были бы довольны всеми мастерами, электриками, механиками… и людьми, занимающимися ящиками.
2) связь между ящиком и просадками — косвенная. даже если ящик с динамиком. просаживает напряжение усилитель, а не ящик. пардон, вы занимаетесь ремонтом автомобильных усилителей? если нет, то с таким же успехом вы можете заниматься кузовными работами или быть автомехаником.
3) усилитель мощностью 200 ватт НЕ МОЖЕТ просаживать исправную бортовую сеть автомобиля. причина просадки не в нем. вы, как человек, занимающийся ящиками и читающий книги должны это понимать как никто другой.
4) для зарядки конденсатора используется та же бортовая сеть, что и для питания усилителя. вы, как начитанный человек, должны понимать, что закон сохранения энергии никто не отменял и если отдаваемого аккумулятором/генератором тока (с учетом потерь в том месте где нет хорошей массы, где нет проводов нормального сечения) не достаточно без конденсатора, то его будет не достаточно и после установки конденсатора. Вот если бы конденсатор вырабатывал энергию… тогда да, вопросов нет. А так — не вижу смысла.

спор не о чем. я уже сказал. возьмите рабочую систему, отключите конденсатор. померяйте просадку вольтметром. подключите конденсатор. померяйте просадку вольтметром. Если будет разница — скинте плз сюда фото. если нет — спор не о чем.

1) Согласен
2) Под ящиками я имел ввиду технику вообще. Да, занимаюсь ремонтом усилителей и магнитол, динамики меня не интересуют. Так же имею представление о следствии выхода из строя этих агрегатов.
3) О какой бортовой сети идёт речь, если усилитель подключается отдельным проводом непосредственно от АКБ.

17Am серьёзная заявка на бортовую сеть и ни одна штатная линия не рассчитана под эту нагрузку (для примера прикуриватель — 10Ам).
4) Подключение электролита в бортовую сеть в моём понимании как концерт задорного. Бесполезно и даже не смешно.
Правильно подключенный конденсатор работает только в момент кратковременных пиковых нагрузок на цепь питания, а хороший конденсатор содержит в своей схеме ещё и высокочастотный фильтр, дабы защитить усилитель от наводок рации, генератора или электродвигателя (печка, охлаждение и т.д.)

Спор? Право, не стОит. На проводах от утюга просадка будет, в остальных случаях, при правильно подобранных проводах она будет минимальна, но разница будет.
Ну и в связи с переходом на личности, покидаю разговор. Добра Вам.

я бы проверял массу. Массу аккумулятора, массу усилителя.
кондер я бы выкинул, это развод для лохов, практической ценности в нем ноль.
на самом деле мощность усилителя (200 ватт) такова, что он нормально будет играть даже на обычных сетевых проводах от чайника или утюга. Так что не думаю что причина в этом.
лично сталкивался с подобной проблемой, автомобиль hyundai coupe. Усилитель стоял Alpine MRP M2000 и два саба Alpine SWR-1223D при аккумуляторе в 74ah и штатном генераторе в 90ah… и таки да, свет мигал, когда накручивал. Оказалось массы поокислялись, контакт хреновый был. А в вашем случае… ну я хз, у меня на машине аккустический усилитель (под динамики) стоит мощнее чем ваш «для саба»… так что не думаю что причина в его мощности.

Читать еще:  Замена свечей зажигания как часто менять

так что я бы проверял клемы и провода. но это мое сугубо субъективное мнение.

ЗЫ: что касается конденсатора. Возьмите простой вольтметр. Отключите кондер. Накрутите магнитофон до уровня мигания того, что там у вас мигает и померяйте до какого уровня просаживается напряжение (у меня в пике просаживалось до 11.6-11.8 вольт). Потом подключите кондер. И проведите повторый замер. Если разница будет — то смысл в кондере есть… если нет — то нет.

Почему моргает подсветка панели приборов

pav0107,
Это похоже на зависание щёток в генираторе,

Добавлено через 1 минуту 14 секунд
Жан Тодт,
Тоже нужно почисть гениратор, проверить диодный мост.

Подскажите, может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, на холостіх оборотах при резком нажатии на педаль газа, при включенном свете, гаснит подсветка приборов, климата примерно на 1-1,5 сек. также меняется яркость света в плафонах освещения салона и дверей. Touareg 3,6 без пневмоподвески.

У меня такая же хрень была. См. ветку http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=7918

А у меня не мигает, а стала процентов на 30 тусклее светиться. Может, у меня глюк, конечно. В Нижнем сравню у камрадов. Если реально тусклее, то ума не приложу почему.

Было так же. И не регулировалась регулятором. После выкл/вкл зажигания все нормально стало. Можно попробовать обновить прошивку.

Попробую дилера запытать. Прошивку блока освещения, я правильно понял?

Нет. Прошивка приборки.

Последний раз лечил подобный трабл заменой генератора.

pav0107, таблетка — это реле регулятор напряжения, стоит в генераторе . но когда моргание приборов всех на ХХ . чаще всего это диодный мост в генераторе, а не реле регулятор зарядки . если летит реле просто идет напряжение ниже нормы . а когда именно синусоидное напряжение то чаще диодный мост не сглаживает/выпрямляет напряжение. скачки идут . на осцилографе видно все.

Подводник, мне кажется не реле зарядки у тебя, а диодный мост в генераторе . поди опять «спецы» ОД впухли. реле зарядки элементарно проверяется . могли бы проверить . простым блоком питания с плавной регулировкой напряжения и цешкой. ну думаю это не удел «спецов» ОД . им проще методом тыка . хотя может я не прав. и действительно реле.

-=Дима=-, Дилер не чинит агрегаты, ему это не нужно, он их только меняет. Это для нас генератор это ротор, щётки, мост и регулятор в корпусе, для них это единая деталь. Сам работал у дилера, знаю:smile:

Да знаю я это все прекрасно. 🙂 что там и вникать не кому не надо . поменяли целиком да и все . просто убивает когда они себя в грудь бьют, что они «спецы» высшей категории . типа обученные . а элементарных вещей не знают . и причем знать не хотят .

pav0107, таблетка — это реле регулятор напряжения, стоит в генераторе . но когда моргание приборов всех на ХХ . чаще всего это диодный мост в генераторе, а не реле регулятор зарядки . если летит реле просто идет напряжение ниже нормы . а когда именно синусоидное напряжение то чаще диодный мост не сглаживает/выпрямляет напряжение. скачки идут . на осцилографе видно все.

1. диодный мост ничего не сглаживает, а только выпрямляет.
2. не пробовал сравнить частоту мерцания с частотой генератора даже на ХХ?

1. диодный мост ничего не сглаживает, а только выпрямляет.
2. не пробовал сравнить частоту мерцания с частотой генератора даже на ХХ?

Переменный и постоянный ток . диодный мост из переменного делает постоянный . мерцание как раз говорит о том что идет переменка .

-=Дима=-, ещё раз: какая частота перменного тока и какая частота мерцания?
вообще частота переменного тока в 220 50ГЦ но причем тут эта частота если в генераторе она не постоянная .
Частота тока генератора . она завист от вращения коленвала, формула там есть. не помню . помню чем выше обороты коленввала тем выше частота .
Что за частота мерцания ? мерцания приборки ? ты ее замерил ? они тоже разные бывают 75Гц 100ГЦ и т.д.

Добавлено через 6 минут 38 секунд
Я из практики говорю . на нашем сервисе . если моргают лампочки, то как правило в 99% случаев виноват диодный мост .

-=Дима=-, ты часом не иной:biggrin:, неужели можешь увидеть 75 или 100Гц? 220в 50Гц здесь причём?:mlol: Мы кажется про генератор переменного тока, непрадва-ли? На ХХ частота минимальна. Никакого переменного тока в бортовой сети быть не может, даже если погорят все диоды — аккамулятор всё отбуферит, а что не отбуферит то сожжёт. Единственное что от переменного тока нам остаётся — это пульсации с частотой = оброты х n / 10 при исправном генераторе. Если гавкнется диод — как минимум теряем треть мощности генератора и частота пульсаций уменьшится в 3 раза. Даже при этом (750 х 2.5 / 10)/3 = 62.5 гц — неужели можно увидеть?

Что за частота мерцания ? мерцания приборки ? ты ее замерил ? они тоже разные бывают 75Гц 100ГЦ и т.д.

Частота мерцания ламп освещения — это колличество раз в секунду перехода яркости о минимального до максимального значения и обратно:hi:

мда , ребята,=Дима= и riu вы не правы)))) но если лампочки мерцают то это да 99% диод вылетел в выпрямителе а мерцают они не из-за частоты а от того что часть синусоиды кот проходит через неисправный диод в этот момент напряжение немного повышается и от этого лампы светятся поярче)) для того чтобы понять процесс надо посмотреть на осциллографе:drinks:

Я не про 99%:drinks:, я про то что ВИДИМ мы не битую синусоиду(частота для глаза всё равно высокой остаётся). Битый мост 99% причина, которая влияет на работу регулятора — пульсации выпрямителя (да,из-за битого диода) начинают бить (есть такое понятие-биение) с собственной частотой регулятора(ток возбуждения тоже импульсами подаётся). В итоге имеем и ВИДИМ плавающее выходное напряжение, как результат взаимодействия битого моста и работы регулятора. Кстати, если смотрел осцилографом, на частоту(период) пульсаций внимание не обратил?:drinks::vawe:

P.S. Забыл ещё частоту помножить на 6 (число пар полюсов) и она становиться совсем заоблачной для глаз.:tongue:
miron, а дополнительные диоды на Туре точно есть? Судя по Эльзе там другая система.:hi:

Читать еще:  Хочу быстро продать авто

У меня такая же хрень с миганием приборки, климата. Заехал в Атлант-М на Бажова, сказали что таблетка дурит и заказали её еще в середине января .До сих пор не пришла на склад. Так ездить очень неприятно, когда такакая каккафония на приборке. Еще я заметил что стрелка зарядки колеблется тудым сюдым. На их подогнать.

Хм , я то-же обратил внимание , что стрелка зарядки не стоит на месте на ХХ , а «колеблется тудым сюдым». Хотя ничего не мерцает. Хотя надо присмотреться. А ! Еще сразу два вопроса , у кого как показывает зарядку? Я обратил внимание , что больше деления 14В , немного , но больше. Надо-бы сравнить показания. И второе , к знатокам электрики , что такое трехфазный генератор? Просто ассоциация 380В.:rolleyes:

И второе , к знатокам электрики , что такое трехфазный генератор? Просто ассоциация 380В.:rolleyes:

Так откуда на Туареге 380В , если они запрятаны , как их извлечь? Генратор пишут у него трехфазный , я именно про него спросил.:mlol:

А что смешного? Ну да, стоит трёхфазный генератор, причём на всех современных авто(даже на жигулях:rolleyes:), а бывают они на любое напряжение(и 380, и 12, и 24 и так до бесконечности). Что ж вам то 220, то 380 мерещится:crazy:

Добавлено через 2 минуты 55 секунд
Сегодня случился глюк с приборкой.
1.При включении поворотов и аварийки наружные лампочки моргают,а на приборке нет.
2.При включенных противотуманках и ближнем свете на приборке нету привычных значков(зеленого и синего) свет горит при этом.
3.Лежит стрелка показывающая зарядку.
Все остальное светиться.
После нескольких запусков двигателя все вернулось в нормальный режим..что это было?:eek:

Просто глюк! Года три назад такое было, больше не повторялось. Не парься:hi:

[QUOTE=riu;207150]А что смешного? Ну да, стоит трёхфазный генератор, причём на всех современных авто(даже на жигулях:rolleyes:), а бывают они на любое напряжение(и 380, и 12, и 24 и так до бесконечности). Что ж вам то 220, то 380 мерещится:crazy:

Так я просто только на Туареге и прочитал про трехфазный генератор. А 220 мне не мерещилось , только 380.:rolleyes:

-=Дима=-, ты часом не иной:biggrin:, неужели можешь увидеть 75 или 100Гц? 220в 50Гц здесь причём?:mlol: Мы кажется про генератор переменного тока, непрадва-ли? На ХХ частота минимальна. Никакого переменного тока в бортовой сети быть не может, даже если погорят все диоды — аккамулятор всё отбуферит, а что не отбуферит то сожжёт. Единственное что от переменного тока нам остаётся — это пульсации с частотой = оброты х n / 10 при исправном генераторе. Если гавкнется диод — как минимум теряем треть мощности генератора и частота пульсаций уменьшится в 3 раза. Даже при этом (750 х 2.5 / 10)/3 = 62.5 гц — неужели можно увидеть?

Частота мерцания ламп освещения — это колличество раз в секунду перехода яркости о минимального до максимального значения и обратно:hi:

Я не понял твоего вопроса . надо было сказать :
1. Дима скажи какова частота переменного тока в генераторе 12в при оборотоах ХХ .
впринципе я тебе ответил на него : Она зависит от оборотов на шкиве генератора. и расчитывается по формуле .
2. Ты спросил Какая частота мерцания ? . какого мерцания не уточнил чего мерцания . и т.д.

А то переменного напряжения море . и мерцания тоже .

Теперь так . КАК ПОНИМАЮ ЭТО Я. вижу ты понимаешь как работает генератор . и частота переменного тока тут не причем, конечно человеческий глаз не может воспринимать частоты порядка 60 Гц я не спорю . но при битом мосте получается как ты говорил генератор не работает на полную мощность . как правило встает в обрыв одна (несколько) обмотка генератора . изза этого на выходе мы получаем пульсирующие(синусоидное) напряжение, с которым реле зарядки не может оперативно справиться (быстродействие у него ниже) . вот и получается пульсируещее напряжение и чем меньше обороты шкива тем явнее оно . на больших оборотах оно сглаживается . ну грубо говоря это примерно как дисбаланс колеса . ощущается только на определенных оборотах. как я говорил на осцилографе видно все .

Почему моргает подсветка панели приборов

сегодня обратил внимание,что,как бы объяснить,»мерцает» или подмигивает еле видно подсветка приборов и всех кнопок на панели(всё подсветка приборов,которая загарается при вкл. фар).причём не явно мигает а еле заметно.частота мерцаний не зависит от частоты вращения двигла. ни на что не влияет(пока),но противно смотреть..

что это за шайтан? как извести?

2 недели назад поставил новый регулятор зарядки с щётками(таблетка),если я правильно понимаю в терминах. короче ту хрень с щётками-менял.
как проверить его? или менять? или ещё варианты есть?

да,всё вместе моргает,и кнопки и приборка.

итог: новый регулятор брать?

да,всё вместе моргает,и кнопки и приборка.

итог: новый регулятор брать?

подожди, не понял: так освещение салона тоже моргает? ближний свет тоже моргает? какой фирмы регулятор ставил?

блин,сколько вопросов. освещение точно моргает. ближний-ксенон стоит. невидно.
фирма регулятора-х.з.,непомню,тупо заехал в магаз,какой был,такой и поставил..

как-то пропала зарядка,сразу подумал на щётки и поменял(тема где-то в форуме есть). в итоге,оказалось,что отвалился проводок голубой тонкий от гены..зря менял таблетку с щётками. но мерцание появилось день-два назад.

не, мужики, тута дело не в коротыше, кадысь коза ТАДЫСЬ все гаснет. по опыту скажу, ездит ко мне один клиент на е36, щетки постоянно менять на гене, разумеется не оригиналы ставит а от тазика класического( полтяха рупий против полутора) на три месяца хватает, при том что ротор на ладан даже не дышит, а последний вдох делает. тут скорее причина в недостатке массы( в салоне же лампы не мигают, токмо в подсветке) гдет нету контакту должного, тому и мигает

Добавлено через 2 минут:

и ещё не понял про пермотку дяди гены. чё там перематывать?( напомню- я автоэлектрик)

поясняю- при недостатке контакта в массе( то есть масса не плотно сидит и имеет место разрыв цепи на короткий промежуток времени) как раз и происходит миганиё. чем менее плотный контакт, тем быстрее окисление места контакта и более частый разрыв цепи( счас кутузофф материться начнет). чтобы увеличить яркость свечения необходимо повысить напряжение. КАКИМ к собакам образом ты УВЕЛИЧИШЬ напряжение в цепи при коротком замыкании? даже если появляется лишний пляс, упс плюс, то повышения яркости свечения ты не получишь( если только плюс последовательно появится( повысив напругу до 24 валетов)). отсюдова выводы-( точней один вывод) хде-то масса недокручена( есть печальный опыт, когда банально на фаре массы не было, а я пол машыны рзобрал в поисках)

Добавлено через 3 минут:

я просто авто электрик, который пришел в профессию по интересу, а не по призванию. у меня нет специального образования, до всего дохожу своим умом( если не считать первого курса радиофака УПИ)

Источники:

http://passatworld.ru/showthread.php/98361-Mertsanie-podsvetki-paneli-priborov
http://zen.yandex.ru/media/id/5a2baff47425f594f0646ccd/5c124bbd850ebd00aa4f1722
http://litezona.ru/pochemu-morgaet-podsvetka-paneli-priborov/
http://www.touareg-club.net/forum/archive/index.php/t-10177.html
http://forum.bmwland.ru/lofiversion/index.php/t52977.html

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:

Adblock
detector