3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Содержание

Уходит тормозуха из бачка сцепления

Куда и почему уходит тормозная жидкость? Ищем причину самостоятельно

Если вы однажды обнаружили резкое падение «тормозухи» в бачке, вам обязательно необходимо найти и устранить причину этого явления, в противном случае ваша безопасность, а также безопасность ваших пассажиров будет под угрозой. Как правило о критическом уровне ТЖ сообщает специальный индикатор, который загорается при нажатии на педаль тормоза, однако полагаться на электронику не стоит, т. к. и она часто дает сбой. Лучше контролировать уровень тормозной жидкости самостоятельно, сделав это привычной процедурой, тем более, отнимает она от силы несколько секунд.

В этой статье я расскажу о том, куда уходит тормозная жидкость и почему это происходит. Вы узнаете о наиболее частых причинах, которые могут стать причиной утечки тормозной жидкости. Итак, мы начинаем!

Куда уходит тормозная жидкость — источники утечки?

1. Трещина в бачке с тормозной жидкостью

Первым делом осмотрите сам бачок, возможно причина заключается в нем. Не спешите сразу же разбирать пол машины для того, чтобы найти причину утечки тормозной жидкости. Вообще, искать источник неисправности лучше всего по характерным следам подтекания, они укажут вам место, а также причину утечки ТЖ.

2. Нарушение целостности тормозного цилиндра

Если у вас потек тормозной цилиндр, уровень ТЖ будет постоянно падать, а под машиной после длительных простоев, как правило, остаются пятна ТЖ на асфальте. Для того чтобы подтвердить или опровергнуть это предположение, необходимо выполнить осмотр. Для этого — снимите колеса и произведите визуальный осмотр передних дисков, проверьте нет ли на суппортах подтеков «томрозухи». Если на задних колесах у вас барабанные тормоза, придется снимать еще и барабаны. Нарушение герметичности заднего тормозного цилиндра чаще всего связано с повреждением резиновых уплотнителей, они могут быть некачественными или потрескаться от времени. В зимнюю пору данная проблема очень актуальна, уплотнители «дубеют» и возникает утечка ТЖ.

3. Нарушение целостности тормозного шланга

Для установления данной неисправности также достаточно будет визуального осмотра, вы можете потрогать шланги руками, чтобы убедиться в их нормальном состоянии. Если на ощупь шланги твердые или при сгибании трескаются — замените шланги новыми. Проверьте нет ли подтеков на шлангах, они должны быть абсолютно сухими. Иногда случается так, что тормозной шланг просто слетает со штуцера, в таком случае вам необходимо одеть его на место и закрепить, используя специальные хомуты или заменить шланг аналогичным, только меньшего диаметра.

4. Неисправен главный тормозной цилиндр (ГТЦ)

В данном случае необходимо осмотреть корпус ГТЦ, в большинстве случаев течь возникает именно по причине уплотнителя. В резинке-уплотнителе может образоваться трещина, которая становится причиной утечки ТЖ. Возможны и другие сценарии, например, когда тормозная жидкость уходит в «вакуумник», при этом снаружи нет никаких следов подтекания, чтобы обнаружить эту неисправность необходимо снимать главный тормозной цилиндр. После снятия тормозного цилиндра извлеките его из «вакуумника», обнаружив подтекание внутри «вакуумника» — выполните полную замену всего тормозного цилиндра.

Заведите мотор, включите нейтраль и выжмите тормоз. Если причина утечки «тормозухи» в гидроприводе, педаль станет постепенно «проваливаться». Если вы нажали на педаль тормоза, и она доходит почти до пола — проблема будет связана с неисправностью тормозного контура.

После завершения всех ремонтных работ необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО прокачать тормозную систему. Также учтите тот факто, что тормозная жидкость гигроскопична, поэтому ее необходимо менять через определенный интервал времени.

Форум → Автосервис

уходит жидкость из центрального бочка гидра привода сцепления,что делать?

to dakusha117: Попробуйте долить и еще раз понаблюдать внимательно — как быстро.

Искать место утечки и устранять причину.Сначала проверьте наличие подтекания под машиной.Так же будет не лишним осмотр рабочего цилиндра сцепления на подъёмнике или эстакаде.

Поддерживаю. Так же сделайте осмотр утром или после длительной стоянки.

уходит из-за что узкоглазые пожалели шланга между бачком и цылиндром,на морозах он сужается и на тягивается,такая же беда была,нужно ослабить и проблема изчезнет))

Наверное японские инженеры не подумали, что машину будут курочить безграмотные.

Если он натягивается, то каким же образом можно изменить его длину?

Это какой должен быть мороз? Только не совсем понятно-шланг натягивается и что? Откуда начинает уходить ТЖ? Или просто понижается уровень ТЖ,а после оттаивания шланга уровень вновь нормальный? Внесите пояснения.

stinger ,жидкость вам никто обратно не вернет,а уходит она через пластиковый штуцер(между шлангом и цилиндром),шланг сужается,его натягивает ,соответственно штуцер перекашивает и манжета не справляется с герметичностью,отсюда и подтекание. сам сначало не верил этой версии,пока не разобрал))

Messir ,сам ты безграмотный. посмотри сначало на офиц.форуме,а потом ставь ярлыки. изменить длинну не возможно,но можно его слегка сдернуть со штуцеров с обоих сторон,тем самым дать запас на сжатие. если в школе по-лучше программу физики усваивать,то можно вспомнить,что любые материалы при понижении температуры сужаются,а при повышении расширяются,узкоглазые,видимо,этого тоже не знали))))

У меня тоже уходила жидкость из бачка,но присмотревшись по ближе все привело к тому,что подтекает сам ГЦС, заменил цилиндр и все прошло!

прошло,потому что у тебя на новом цилиндре стоит соответственно новая манжета,вот и всё объяснение,но можно было избежать этой траты малой кровью,как выше рассказал.

У меня тоже уходила жидкость из бачка,но присмотревшись по ближе все привело к тому,что подтекает сам ГЦС, заменил цилиндр и все прошло!

Ну, вообще-то, если аленка разобраЛ, то это уже наводит на нехорошие мысли, и все остальное как-то уже неактуально.

alenka: Messir,сам ты безграмотный. #

Вполне возможно, Вы правы. Я такой.

Но, если следовать Вашей логике, все резиновые шланги и патрубки должны как минимум лопаться на морозе от сокращения на, как минимум 20%

Причём на очень нехорошие.

То есть,если следовать вашей логике , устранить подтекание в манжетах ГЦС можно было бы ослаблением натяжения шланга? Если так,то вам как отличному механику пора в Книгу рекордов Гиннеса.

stinger,сколько можно объяснять,что у большинства юзеров NAC,подтекает не через цилиндр,а из штуцера. нет,устранаять нужно не только ослаблением шланга,на и устранением перекоса штуцера,один мой знакомый сделал еще проще,он просто подобрал еще одну манжету и одел рядом со старой,всё перестало. а нерадивые и неопытные механники в сервисах заставляют покупать и менять новый цилиндр. кстати знаю более десяти случаев,когда офиц.диллеры по гарантии меняли эти цилиндры,хотя проблема не в них)))

Читать еще:  Ремонт переднего стакана ваз 2110

Манжету куда? На штуцер? Это устраняет перекос или увеличивает длину шланга?

Даже не знаю в каком роде в вам обратиться,уважаемый или уважаемая. Что бы одеть ещё одну манжету,нужно ,как минимум, выточить для неё посадочное место.Или ваш знакомый-фокусник?

Вы уж определитесь что и где подтекает,если подтекает манжета,то увеличением длины шланга это никак не устранить(читайте мой пост адресованный вам на этот счёт чуть выше) и не валите в кучу две причины,у них разное решение.

хорош тут клоунаду то устраивать,хотите постебаться,выйдите к бабулям на лавочку. ты сначало разбери,а потом спорь,там всё понятно будет и места для второй манжеты там предастаточно и ничего точить не надо. я просто решил людям помочь,чтоб не попадались эту удочку,а вы тут умника врубаете. у меня нет столько свободного времени,чтоб каждому возомнившему о себе кулибину по сто раз объяснять чё да,как,я это время на более достойное занятие потрачу. если что-то не нравится,не пользуйся информацией,а кому-то она может быть полезной.

Дальнейший диалог считаю безсмысленным.

Даже не знаю в каком роде в вам обратиться,уважаемый или уважаемая. Что бы одеть ещё одну манжету,нужно ,как минимум, выточить для неё посадочное место.Или ваш знакомый-фокусник?

Замена тормозухи в сцеплении. (не понял..)

Перейти к странице

biglev

Международник

Прочитал ФАК 8.4.5.

Но так и не понял, как поменять тормозуху в сцеплении и не заглотить воздух? Ребята обясните пожалуйста доходчиво.

Руслан Kurt

глобал мемберс

biglev

Международник

[/QUOTE] после откручиваешь штуцер на главном цилиндре, как от туда потекет жидкость- закручиваешь обратно, ничего при этом качать педалью не надо(для чего это, я так и не понял, но в книжке так написано), после всез процедур понажимать педаль несколько раз и в путь!! [/QUOTE]

Потекла жидкость закрутил (педаль нажата все?). потом ты говоришь опять открутил и когда потечет жидколсть закрутил. (педаль нажата?)

и вопросик, штуцер главного цилиндра где ?

serg_GL

Профессиональный советчик

Как то раз меняли так:
-На бачок крышку со штуцером, а шланг от него на нипель запаски
— Открыть клапан на рабочем цилиндре
— когда пойдет чистая жидкость завернуть клапан и долить жижу в бачок

В результате можно все сделать одному.

Не допускать опустошения бачка!

biglev

Международник

Как то раз меняли так:
-На бачок крышку со штуцером, а шланг от него на нипель запаски
— Открыть клапан на рабочем цилиндре
— когда пойдет чистая жидкость завернуть клапан и долить жижу в бачок

В результате можно все сделать одному.

Не допускать опустошения бачка!

спи спокойно мой верный пёс .

Руслан Kurt

глобал мемберс

Потекла жидкость закрутил (педаль нажата все?). потом ты говоришь опять открутил и когда потечет жидколсть закрутил. (педаль нажата?)

и вопросик, штуцер главного цилиндра где ?

biglev

Международник

4 штуцера на супортах правильно ? где еще штуцера ?

вот этого главного цилиндра? и тормозного цилиндра ?

Руслан Kurt

глобал мемберс

avengervln

Мастер советчик

biglev

Международник

Поменял я тормозную жидкость.

Отмочил все штуцера WD40, примерял ключи 10 не входит, 11 пошатоваеться, было принято откручивать накидным на 11, значала чуть чуть в сторону затяжки, потом на откручивание..отдал, сначала немножко прокачал, затем открутил, и помогал тормозом проливать тормозуху, добавляя ее при этом в бачок. Один не хотел отдаваться (был кем то свернут немного) кое как получилось, ннадо будет взять на заметку, заменить его.

И ТАК дошел я до сцепления, на КПП штуцер нашел, пролил его WD40..нажали педаль, отдал. пошла жидкость. вроде как с пузырьками. закрутил. отпускаем педаль. не возвращаеться. потянули рукой вернулась, так сделали пару раз. тормозуха выходила, но не как из супортов, иногда пенистая какая-то. ну покачали, пошла чистая..закрутили, педаль покачали пару раз, встало все наместо. ШТУЦЕР главного тормозного цилиндра так и не нашел, в троем смотрели. ГДЕ ОН?? его соответсвенно не открывал, так как не нашел. Педаль сцепления по началу была какая-то непривычная, но через пару нажатий, стала как обычно.

И так вопросы ГДЕ ЭТОТ ШТУЦЕР ГЛ.ЦИЛИНДРА? я его не откручивал, критично ? и как должна выходить жидкость из КПП без пузырьков и пенных образований ?

Почему уходит тормозная жидкость и что делать?

Исправные тормоза – залог безопасной езды. Необходимо постоянно следить, не уходит ли тормозная жидкость (ТЖ). Не советуем доверять это электронике: она может ошибаться, поэтому нужен личный визуальный контроль.

Устройство тормозной системы автомобиля

Тормозная система с гидравлическим приводом состоит из главного тормозного цилиндра (ГТЦ), колесных цилиндров, усилителя тормозов, бачка главного цилиндра, контурных трубопроводов, шлангов и тормозных колодок и дисков.

Нажатие на педаль тормоза передает нагрузку на усилитель тормозов, который двигает поршень главного цилиндра. В системе создается избыточное давление, жидкость перемещается по магистралям, приводит в действие колесные цилиндры, которые прижимают колодки к дискам или барабанам, и машина замедляет движение.

Источники утечки тормозной жидкости

Тормозная жидкость может уходить из одного (или сразу нескольких) элементов системы тормозов. Могут подтекать:

  • тормозной шланг;
  • тормозной трубопровод;
  • бачок;
  • цилиндры;
  • места крепления и соединения составляющих узла.

Трещина в бачке

Уровень жидкости может упасть из-за механического повреждения бачка. Эта неисправность легко выявляется при простом осмотре: видны потеки масла. Бачок придется заменить новым, не жадничайте и не пытайтесь запаять его.

Разгерметизация тормозной магистрали

Одна из самых опасных поломок. Проявляется она просто: педаль при нажатии уходит в пол почти без сопротивления, при этом ощутимого замедления автомобиля не происходит. Если это случилось с вашей машиной, сразу же остановитесь. Пользуйтесь ручным тормозом или тормозите двигателем. Ездить с такой неисправностью нельзя, вы рискуете жизнью.

Нарушение целостности тормозного шланга

Шланги делают из резины, поэтому рано или поздно они трескаются. Это можно определить, тщательно ощупав шланг. Он должен быть сухим (без потеков ТЖ), без повреждений и разрывов, легко сгибаться. Если что-то не так, шланг меняют.

Шланг может слететь со штуцера – это еще одна причина выхода из строя тормозов. Для починки либо надевают его на место, крепко затянув хомут, либо меняют на шланг меньшего диаметра.

Засорение шлангов, трубопроводов

Использование некачественной тормозной жидкости, пренебрежение ежедневным уходом за автомобилем и нарушение сроков технического обслуживания могут привести к возникновению засоров в магистральном трубопроводе. Устранение этой неисправности отнимет много сил и времени, поэтому не экономьте на ТЖ и не забывайте о профилактике.

Ослабление крепления

Все переходы и уплотнения между узлами в системе торможения должны быть максимально герметичными, иначе не избежать утечки ТЖ и подсоса воздуха.

Неисправен главный тормозной цилиндр

Чаще всего из строя выходят уплотнители. Поменять их несложно даже самостоятельно. На неисправность укажут потеки технической жидкости.

Нарушение целостности тормозного цилиндра

Отсутствие следов ТЖ на главном цилиндре не обязательно говорит о его исправности. Жидкость не всегда течет наружу, она может уходить внутрь, в усилитель тормоза. Выявить эту поломку сложнее, придется снимать цилиндр. В данном случае узел подлежит замене, о ремонте речь не идет.

Читать еще:  Перчаточный ящик в машине

Неисправен колесный тормозной цилиндр

Если вы видите следы ТЖ на асфальте возле одного из колес, вероятнее всего, причина в износе уплотнителя колесного цилиндра. Для замены дефектного уплотнения придется поднимать машину домкратом, снимать колесо и суппорт, только после этого приступать к починке. Если вы не считаете себя специалистом по ремонту автомобилей, лучше обратиться к профессиональным автослесарям.

Контроль уровня тормозной жидкости

Опытный водитель перед выездом всегда проверяет уровень технических жидкостей в своей машине (моторное масло, антифриз и тормозная жидкость). Настоятельно советуем всем автомобилистам иметь такую полезную привычку. Проверить состояние ТЖ несложно, бачок для нее расположен сразу под капотом, на емкости есть контрольные отметки. Считается, что оптимально заливать жидкость до середины между MAX и MIN.

Если вы первый раз самостоятельно доливаете ТЖ, обязательно прочитайте инструкцию к своему транспортному средству. Для чего это нужно: в некоторых автомобилях система «ABS» (антиблокировка) требует «прокачки» тормозов.

Если при доливании ТЖ вы заметили резкое и быстрое понижение уровня, это повод искать утечку. Выезжать с такой неисправностью категорически запрещено.

Кроме контроля уровня рекомендуется проверять качество жидкости. Нужно купить тестер и раз в полгода измерять процент воды в ТЖ. Повышенный показатель говорит о том, что температура кипения жидкости понизилась (или даже достигла критической отметки, после которой ТЖ «закипит» и выведет тормоза из строя).

При ежедневной проверке уровня следите и за состоянием ТЖ: не должно быть никаких посторонних взвесей, грязи, отложений на внутренней поверхности бачка. Также не должно быть водяных капель.

Тормозную жидкость можно доливать, но лучше менять ее целиком. Помните, что смешивать разные ТЖ не рекомендуется, не экономьте на своей безопасности. Периодичность замены указана в инструкции по эксплуатации технического средства. Сделать это можно самостоятельно или в автосервисе. Используйте жидкость, которую рекомендует производитель.

Как доехать до СТО если в дороге вытекла тормозная жидкость?

Правильный ответ – вызвать эвакуатор. Но может случиться форс-мажор, никто от этого не застрахован. Тогда есть два пути. Можно ехать на низкой скорости (не выше 20 км/ч), максимально прижавшись к обочине и включив «аварийку». Тормозить придется ручником и с помощью мотора.

Второй способ – попытаться временно реанимировать систему торможения подручными средствами. Если под рукой нет ТЖ, нужно залить в систему что-нибудь другое (даже воду, но предпочтительнее спиртосодержащие растворы). Попробовать отыскать неисправность. Утечку в местах соединения узлов постараться герметизировать подручными средствами (подойдет любой пластик или резина).

Оговоримся, эти способы подходят, если до автомастерской ехать недалеко.

Как исправить утечку?

Без специальных знаний ремонтировать тормозную систему не рекомендуется. Но если вы достаточно уверены в себе, то можете самостоятельно устранять некоторые неисправности. Несложно заменять неисправные шланги или трубки, менять уплотнители и манжеты тормозных цилиндров. Самое главное – не забывать, что после любого ремонта тормозов обязательно нужно их «прокачивать». Ни в каком случае нельзя выезжать на авто с «непрокачанными» тормозами.

Ушла жидкость из бачка сцепления нива шевроле

КУДА УХОДИТ ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ.

Одна из причин вытекания тормозной жидкости в сцеплении.

Почему на Ниве Шевроле быстро темнеет тормозная жидкость в бачке главного цилиндра сцепления

Бачок сцепления. Резинка бачка сцепления. ВАЗ 2106

Почему чернеет тормозная жидкость.

Прокачка сцепления, несколько способов.

Пропало сцепление,на что сразу обратить внимание.

Все признаки пробитой прокладки ГБЦ ВАЗ НИВА На всех стадиях разрушения прокладки головки блока

ПРОВАЛИВАЕТСЯ ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ.ПРИЧИНА.

ПОЧЕМУ ПАДАЕТ ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ.

Такие дела — стал замечать, что сцепление на моей Ниве Шевроле ведет себя очень нестабильно — уже несколько раз педаль проваливалась практически в пол и ехать было очень сложно. Первая, вторая, третья включались, а задняя уже нет, скрежетало будь здоров. Однако каким-то чудесным образом сцепуха восстанавливалась и все опять работало. Однако в этот раз оно уже не восстановилось и подождав пару дней, я решил залезть под капот и глянуть там чего-нибудь ))

И что же я там увидел? Бачок сцепления с тормозной жидкостью лопнул. Такие дела, брат.

Внутри тормозухи вообще не было, получается, что те миллиметры, которые я мог нажимать на педаль, держались только за счет жидкости в самой системе сцепления — в цилиндрах.

Кстати, откручивать сам бачок ключом на 10:

Сам шланг от бачка до цилиндра сцепления настолько излохматился, что его по идее тоже нужно было заменить:

Надо чинить )) Еду в магаз и покупаю бачок, шланчик и пару хомутов. По деньгам вышло рублей 200. Ах да, чуть не забыл, нужно еще тормозную жидкость — еще порядка 100 рублей за маленькую фляжку.

Новые запчасти выглядят вот так и радуют глаз ))

Шланг длинноват, поэтому обрезаю его по длине старого и чуть с запасом:

Ну и ставим всё это дело на место:

Хомуты не берите дешевые, они совсем не держат. Стоимость нормального крепкого и надежного хомута рублей 20.

Итак, новый бачок установлен, в него долита тормозная жидкость. Крышечку я поставил от старого, поскольку на новой не было внутренней резинки, а она важна. Осталось только прокачать сцепление и для этого ко мне приехал помочь мой напарник по рыбалке. И скажу вам, гемора мы испытали немало ))

Итак, собственно, как происходит прокачка сцепления. Один садится за руль, а второй берет ключ на 10 и готовится спускать давление и жидкость, выталкивая тем самым воздух из системы сцепления.

Сидящий за рулем начинает прокачивать сцепление и ноги )) Нажимает на педаль сцепления раз 10-20 и потом держит педаль выжатой. Мой напарник откручивает на пару миллиметров сначала гайку на главном цилиндре (в который идет шланчик с бачка, гайка перед шланчиком). Должна начать пузыриться жидкость (выходит воздух и тормозуха) — чуть выпустили, гайку закрутили. Накачали, опять спустили. И так раза 3-4. Тормозуха идет с пузырьками воздуха, значит все делаем правильно. Первая часть прокачки была простой, ибо главный цилиндр на виду и прокачать его было просто.

Самый гемор начался, когда нужно было прокачать рабочий цилиндр, находится он слева и в самом низу движка. Там есть такой штуцер, который служит именно для прокачки. на штуцер надета резиновая шляпка для защиты его от загрязнения.

Снимаем резиновую шляпку и видим штуцер с гайкой. И вот теперь главное — этот самый штуцер может очень сильно прикипеть, если он долго не используется. Что у нас и произошло. Поэтому когда мы начали крутить его обычным гаечным ключом, то резьба начала сворачиваться. Так что первое правило — используйте накидной ключ с меньшим количеством граней. У нас такого ключа не было, пришлось ехать покупать ))

Ключ на 10 накидной, внутри 6 граней. Меньше граней — чтобы было меньше шансов ему провернуться. И даже тогда открутить штуцер было сложно, очень уж сильно он прикипел. Получилось только вдвоем, я залез под машину, а напарник давил сверху. Вместе мы справились, гайка подалась.

Читать еще:  Потертость на лобовом стекле от дворников убрать

Далее работаем точно также, как в первом эпизоде. Я сажусь за руль, качаю сцепуху, зажимаю, а напарник ослабляет гайку, жидкость льется, закручивает. Педаль сцепления проваливается опять в пол, я качаю раз 30 и она становится твердой. Напарник опять ослабляет штуцер, выпускает еще немного тормозной жидкости, закручивает. Педаль опять проседает, я опять качаю. И так раза 3-4.

Прокачали. Сажусь, завожу, пробую поехать и чувствую, что педаль сцепления чуть тверже, чем обычно и ход у нее более малый. Непривычно, приходится чуть жечь сцепление, чтобы стартануть. Значит, нужно чуть спустить жидкости. Напарник стравливает совсем чуть-чуть жидкости и сразу закручивает. Пробую теперь — самое оно, педаль стала как прежде. Значит, все сделано идеально.

Всем привет! Сегодня как обычно сажусь в свой седан, щелк щелк — АКБ в ауте. Ну думаю пришел твой час! спасительная Шнива. По счастливой случайности возле дома были припаркованы оба авто. Сажусь, завожу, дергается… Что ж я забыл сцепление выжать, пауза сцепа нажата. Думаю выжму еще раз — педаль провалилась. Утро, ребенка в школу нужно везти. Вообщем снял АКБ со Шнивы, прикурил хонду и поехал.

Короче, буду искать что чинить. Посоветуйте Как до сервиса доехать? Залить еще жижи? успею я доехать?

Рег.: 11.12.2004
Тем / Сообщений: 2 / 48
Откуда: Бийск
Возраст: 40
Авто: 21214, 2003 г., белый, распр. впрыск

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 4030 / 23190
Откуда: Москва
Возраст: 65
Авто: 21214M, 2013 гв.

Алексей aka ALER.

Рег.: 11.12.2004
Сообщений: 282
Откуда: М.О.г.Химки
Возраст: 43
Авто: 21213 1999г

Рег.: 13.12.2004
Тем / Сообщений: 1 / 1257
Откуда: Москва.
Возраст: 54
Авто: 21214-М, 2013 г.в.

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 628 / 51730

Рег.: 12.01.2005
Тем / Сообщений: 8 / 2950
Откуда: Москва, Юго-Запад
Возраст: 34
Авто: 21213 1,7 турбо 97г.в на 38 Боггере, GMC Savana 5.3 AWD, Jeep Grand Cherokee ZJ V8 5.9i, УАЗ-3909

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 4030 / 23190
Откуда: Москва
Возраст: 65
Авто: 21214M, 2013 гв.

Алексей aka ALER.

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 628 / 51730

Рег.: 11.12.2004
Сообщений: 282
Откуда: М.О.г.Химки
Возраст: 43
Авто: 21213 1999г

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 4030 / 23190
Откуда: Москва
Возраст: 65
Авто: 21214M, 2013 гв.

Алексей aka ALER.

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 628 / 51730

Рег.: 11.12.2004
Сообщений: 282
Откуда: М.О.г.Химки
Возраст: 43
Авто: 21213 1999г

Не факт,как повезёт,у меня как раз итальянский «засопливился» а сечас как раз этот самый «Фенокс» 8 месяцев полёт нормальный,другой вопрос-подделок много

Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:

а насчёт замены манжет незаморачивайся,рем.комплекты оставляют желать лучшего тем-более может зеркало чиркануло -тогда всё

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 4030 / 23190
Откуда: Москва
Возраст: 65
Авто: 21214M, 2013 гв.

Такие дела — стал замечать, что сцепление на моей Ниве Шевроле ведет себя очень нестабильно — уже несколько раз педаль проваливалась практически в пол и ехать было очень сложно. Первая, вторая, третья включались, а задняя уже нет, скрежетало будь здоров. Однако каким-то чудесным образом сцепуха восстанавливалась и все опять работало. Однако в этот раз оно уже не восстановилось и подождав пару дней, я решил залезть под капот и глянуть там чего-нибудь ))

И что же я там увидел? Бачок сцепления с тормозной жидкостью лопнул. Такие дела, брат.

Внутри тормозухи вообще не было, получается, что те миллиметры, которые я мог нажимать на педаль, держались только за счет жидкости в самой системе сцепления — в цилиндрах.

Кстати, откручивать сам бачок ключом на 10:

Сам шланг от бачка до цилиндра сцепления настолько излохматился, что его по идее тоже нужно было заменить:

Надо чинить )) Еду в магаз и покупаю бачок, шланчик и пару хомутов. По деньгам вышло рублей 200. Ах да, чуть не забыл, нужно еще тормозную жидкость — еще порядка 100 рублей за маленькую фляжку.

Новые запчасти выглядят вот так и радуют глаз ))

Шланг длинноват, поэтому обрезаю его по длине старого и чуть с запасом:

Ну и ставим всё это дело на место:

Хомуты не берите дешевые, они совсем не держат. Стоимость нормального крепкого и надежного хомута рублей 20.

Итак, новый бачок установлен, в него долита тормозная жидкость. Крышечку я поставил от старого, поскольку на новой не было внутренней резинки, а она важна. Осталось только прокачать сцепление и для этого ко мне приехал помочь мой напарник по рыбалке. И скажу вам, гемора мы испытали немало ))

Итак, собственно, как происходит прокачка сцепления. Один садится за руль, а второй берет ключ на 10 и готовится спускать давление и жидкость, выталкивая тем самым воздух из системы сцепления.

Сидящий за рулем начинает прокачивать сцепление и ноги )) Нажимает на педаль сцепления раз 10-20 и потом держит педаль выжатой. Мой напарник откручивает на пару миллиметров сначала гайку на главном цилиндре (в который идет шланчик с бачка, гайка перед шланчиком). Должна начать пузыриться жидкость (выходит воздух и тормозуха) — чуть выпустили, гайку закрутили. Накачали, опять спустили. И так раза 3-4. Тормозуха идет с пузырьками воздуха, значит все делаем правильно. Первая часть прокачки была простой, ибо главный цилиндр на виду и прокачать его было просто.

Самый гемор начался, когда нужно было прокачать рабочий цилиндр, находится он слева и в самом низу движка. Там есть такой штуцер, который служит именно для прокачки. на штуцер надета резиновая шляпка для защиты его от загрязнения.

Снимаем резиновую шляпку и видим штуцер с гайкой. И вот теперь главное — этот самый штуцер может очень сильно прикипеть, если он долго не используется. Что у нас и произошло. Поэтому когда мы начали крутить его обычным гаечным ключом, то резьба начала сворачиваться. Так что первое правило — используйте накидной ключ с меньшим количеством граней. У нас такого ключа не было, пришлось ехать покупать ))

Ключ на 10 накидной, внутри 6 граней. Меньше граней — чтобы было меньше шансов ему провернуться. И даже тогда открутить штуцер было сложно, очень уж сильно он прикипел. Получилось только вдвоем, я залез под машину, а напарник давил сверху. Вместе мы справились, гайка подалась.

Далее работаем точно также, как в первом эпизоде. Я сажусь за руль, качаю сцепуху, зажимаю, а напарник ослабляет гайку, жидкость льется, закручивает. Педаль сцепления проваливается опять в пол, я качаю раз 30 и она становится твердой. Напарник опять ослабляет штуцер, выпускает еще немного тормозной жидкости, закручивает. Педаль опять проседает, я опять качаю. И так раза 3-4.

Прокачали. Сажусь, завожу, пробую поехать и чувствую, что педаль сцепления чуть тверже, чем обычно и ход у нее более малый. Непривычно, приходится чуть жечь сцепление, чтобы стартануть. Значит, нужно чуть спустить жидкости. Напарник стравливает совсем чуть-чуть жидкости и сразу закручивает. Пробую теперь — самое оно, педаль стала как прежде. Значит, все сделано идеально.

Источники:

http://www.autoposobie.ru/kuda-i-pochemu-uhodit-tormoznaya-zhidkost-ishhem-prichinu-samostoyatelno/
http://autopeople.ru/forum/nissan/almera/repair/154260.html
http://vwts.ru/forum/topic/41992/
http://autochainik.ru/uhodit-tormoznaya-zhidkost.html
http://dtp-avarii.ru/ushla-zhidkost-iz-bachka-sceplenija-niva-shevrole/

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:

Adblock
detector