1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Установка српм на ниву шевроле

Установка српм на ниву шевроле

Стальной корпус редуктора переднего моста для автомобиля Нива 2121 (и все модели семейства Нива) и Шевроле Нива 2123. В дальнейшем – СРПМ.

Назначение:
СРПМ устанавливается на Ниву и Шниву вместо штатного РПМ в силуминовом корпусе. Решает проблему поломок корпуса РПМ от значительных нагрузок на бездорожье. Улучшает ремонтопригодность и живучесть машины. СРПМ предназначен для работы со стандартным задним редуктором 2101 и его семейства.

Инструкция по монтажу:
Основная задача при монтаже СРПМ – установить его таким образом, чтобы расстояние от СРПМ до нижней балки и двигателя было максимально возможным с тем, чтобы при вибрации агрегатов они не задевали друг друга.
При монтаже СРПМ допускается доработка болгаркой (без нарушения посадочных мест под подшипники и крышек фланцев) правого фланца СРПМ (по ходу движения) и кронштейнов крепления СРПМ на нижней балке. Однако надо быть внимательным с тем, чтобы не нарушить конструктивную прочность СРПМ.

Шаг 1. Сборка СРПМ.
Монтируете в корпусе редуктор заднего моста. Применение бумажной уплотнительной прокладки и герметика – обязательно.
Монтируете внутренние гранаты шрусов.
Правый шрус монтируется точно так же, как и на силуминовом РПМ, с применением штатного подшипника, сальника и штатной силуминовой крышки (треугольной) РПМ.
Левый шрус собирается в следующем порядке: в крышку левого фланца (из комплекта поставки) запрессовываете штатный сальник, подшипник из комплекта поставки, одеваете крышку с сальником, подшипником на шрус, затем устанавливаете распорную втулку (из комплекта поставки), шайбу и стопорное кольцо, потом полученную сборку вставляете в СРПМ и фиксируете гайками с граверами.

Шаг 2. Демонтаж РПМ.
Для монтажа СРПМ необходимо демонтировать РПМ, это делается с частичной разборкой подвески.
Шаг 3. Установка СРПМ.
Устанавливаете СРПМ, собранный согласно инструкции выше, вместо РПМ. Для упрощения задачи можно открутить опоры двигателя и поддомкратить его на небольшую высоту. После установки СРПМ двигатель необходимо прикрутить на место.
Зафиксируйте заднюю опору СРПМ на стабилизаторе поперечной устойчивости (задняя пластина СРПМ проходит под стабилизатором), при помощи скоб крепления стабилизатора поперечной устойчивости 2121 и втулок стабилизатора. Если сварные швы СРПМ мешают фиксации скоб, то скобы необходимо доработать болгаркой.
Воспользовавшись измерительным инструментом (линейкой) выставьте СРПМ таким образом, чтобы расстояние от СРПМ до нижней балки и двигателя было максимально возможным с тем, чтобы при вибрации агрегатов они не задевали друг друга. Особое внимание обратите на приемную трубу, она может задевать за правый шрус (мы сталкивались с тем, что в магазинах продаются приемные трубы низкого качества и нештатной конфигурации, приходилось при установке СРПМ менять приемную трубу).
Прикрутите к СРПМ кронштейны крепления СРПМ на нижней балке (поставляются в комплекте с СРПМ). Кронштейны сделаны с увеличенной площадкой с тем, чтобы Вы могли доработать их по месту болгаркой.
В случае установки СРПМ на Шниву передние опоры СРПМ можно прикрутить к штатным опорам РПМ на нижней балке. Данные опоры выполнены из тонкого металла из расчета на силуминовый РПМ, мы рекомендуем заменить их на поставляемые в комплекте с СРПМ.
Приварите передние кронштейны СРПМ к нижней балке. Снизу кронштейны необходимо усилить вертикальной косынкой из комплекта поставки. В дальнейшем к данной косынке возможно крепление передней защиты двигателя.
Шаг 4. Сборка передней подвески.
Соберите переднюю подвеску. Разобранную во время Шага 2.
Шаг 5. Заливка трансмиссионного масла.
Масло в СРПМ заливается по рекомендации АвтоВАЗа для штатного РПМ.

Эксплуатация СРПМ.
При изготовлении СРПМ внутри его образуется окалина, которая при эксплуатации СРПМ смоется маслом в течении первых 500 км пробега, мы рекомендуем первую замену масла через 500 км.
В передних опорах СРПМ запрессованы сайлентблоки от передних амортизаторов 2101, срок эксплуатации которых нами не установлен, их необходимо менять по мере

Изгоняем бесов из нивы. Отвязка РПМ. Часть 2

Добрался до редуктора, поехали отвязывать!

Примерив кронштейны креплений у редуктора, понял что нужно менять шпильки на более длинные, поэтому выкручиваю старые шпильки газовым ключом:

Ставлю новые, скручиваю 2 гайки вместе, одна стопорит другую закручивая шпильку:

Ставлю кронштейны из комплекта для последующей примерки:

Читать еще:  Установка лунфей на дэу

Разрезаю резинки по центру:

Импровизирую с подставкой под редуктор:

Закручиваю редуктор на штатные крепления:

И не сразу догадался до закручивания, выставить кронштейны ровно, поэтому получилось наперекосяк:

В последующем открутил все, и выставил заново.

Отцентровал редуктор, отметил крепления и принялся варить их к балке.

Как уже говорил, варю я плохо, но в свое оправдание скажу, что первый шов был почти хороший (: а потом понеслась жара, обваривал по кругу каждый кронштейн по принципу чем больше, тем лучше:

После проварки, пробовал оторвать их газовым ключом использовав рычаг. Не получилось.

Обрабатываю грунтовкой по ржавчине:

Пока сохла грунтовка, начал вглядываться в машину и нашел работу:

Зачистил и обработал ржавчину под решеткой, заодно и грунтовка высохла.

Собираю привода

Для начала почистил от старой прокладки:

Необходимые детали для сборки:

Начинаем с кронштейна:

Далее, блестящая деталюха-пыльник:

С правым приводом ситуация аналогичная.

Ставлю редуктор

Для начала, отрезал штатные крепления редуктора, затем, попытался для облегчения задачи прикрутить редуктор к стабилизатору:

Прикрутил, но на место не встает т.к. упирается в балку. Поэтому открутил от стабилизатора и поддамкратил редуктор через широкую доску и подвел привод:

Не забываем промазать места стыковки герметиком и установить прокладку. Я забыл, пришлось снимать и переделывать…

Одна сторона готова:

Вторая ситуация аналогичная:

Закрутил кронштейны на балке, а кронштейны на балке затянул, но без усилия. Думаю проехаться метров 10, а потом закручу кронштейны на стабилизаторе.

После сборки, посмотрел на совпадение штатного отверстия для крепления редуктора и отрезанной шпильки. Наблюдается небольшое смещение — около сантиметра. По ощущениям, если подложить шайбы под болт в кронштейне на балке, то отверстие и отрезанная шпилька совпадут.

На радостях собрал левую часть подвески:

Собрал, т.к. было интересно изменения положение колеса при замене втулок в балке. Колесо сместилось вперед на 1.5 см ориентировочно.

Возможно такое смещение позволит поставить более широкие колеса не прибегая к лифту, но это не точно.

Вообще, если понравилось, то делись с друзьями, возможно эта статья поможет кому-то при отвязке редуктора.

Нива — Клуб / Niva — Club

Интернациональный Нива Клуб / International NIVA Club

Стальной корпус Редуктора Переднего Моста, «СРПМ».

  • Перейти на страницу:

Стальной корпус Редуктора Переднего Моста, «СРПМ».

Сообщение Magellan » 30 янв 2010, 19:59

Давно интересует такой девайс.
Расскажите о нем, какие плюсы, какие минусы? Трудности в изготовление? И все, что аолезно про него знать.

Re: Стальной корпус Редуктора Переднего Моста.

Сообщение G.A.R. » 31 янв 2010, 01:44

Плюсы — не порвёш, можна варить к нему крепление, а не на болтах крепить.
Минусы — покупать — дорого, да и нету в КИЕВЕ походу.
Делать самому сложно. НО реально. Мост задний тока нужен. Можно гнутый чулок купить не дорого, и редуктор к нему! А дальше полёт фантазии. Мутиш крепление, точиш фланцы, всё это свариваеш. Вот в редукторе тока перенастраивать прийдётся пятно контакта, а то он назад вроде как крутится.

Как варить? в кондукторе — чтоб не повело. Кондуктор — железяка, которая всё это держит на своих местах. Делать кондуктор нужно по штатному РПМ!

Re: Стальной корпус Редуктора Переднего Моста.

Сообщение Suicide » 31 янв 2010, 03:13

Ну .. пару слов могу сказать на эту тему =)
Не так то все просто на самом деле.

Мегабоянистый чертеж

Фланец отдельно

Если ставим два одинаковых фланца нужно подпиливать корпус редуктора, либо ставить левый подшипник меньшего диаметра (Как у Фангорна)
Важно не только выдержать нужную ширину между фланцами но и не сдвинуть центр, иначе один шрус не воткнется до конца а второй будет торчать наружу =)

(К слову, со штатными подшипниками невозможно сделать корпус такой же ширины как штатный)

Для этого, а так же для центровки фланцев и приварки крепежа был изготовлен такой вот кондуктор.


Оправка —

Втулки вставляемые вместо подшипников диференциала —

Кондуктор помимо центровки позволяет контролировать ширину —

И смещение хвостовика относительно центра —

Варить фланцы воткнув в них шрусы нельзя. Люфт в шлицах несколько милиметров.

.. Наслаждаемся тем что получилось =)

Re: Стальной корпус Редуктора Переднего Моста.

Сообщение Suicide » 09 фев 2010, 23:52

Вот нарисовал трехмерную сборочку кронштейна под стандартные фланцы.

Re: Стальной корпус Редуктора Переднего Моста.

Сообщение Suicide » 10 фев 2010, 00:19

И детальки типа..





Re: Стальной корпус Редуктора Переднего Моста.

Сообщение Suicide » 10 фев 2010, 05:23

Не спалось сегодня чегот



Re: Стальной корпус Редуктора Переднего Моста.

Сообщение Suicide » 19 фев 2010, 16:38

Увидел тут фотку .

Так крепить редуктор неправильно

Стабилизатор — эластичная и подвижная хреновина. Балка как бы не очень.

При нагрузках на редуктор (циркуляция мощности и ко) сила будет прикладыватся в основном куда ?
Внизвверх к стабилизатору.

Спереди «подрамник» жестко прикручен к неподвижной балке за относительно тонкие ушки, на которых придет нагрузка от всего рычага .. когда редуктор будет выворачивать.. те они должны по сути удерживать еще и стабилизатор от смещения..
Возникнут усталостные трещины, и рано или поздно все эт отломится..

Читать еще:  Причина дергания автомобиля при разгоне

Re: Стальной корпус Редуктора Переднего Моста.

Сообщение Suicide » 19 фев 2010, 17:24

Вот на фангорновском српм мешают сломать это всё дело сайлентблоки, ось которых расположенна так, что редуктор безпрепятственно поворачивается по вертикальной оси..

Если поглядеть в динамике, то стабилизатор выгибает см на 15 (!)
Я когда сам увидел удивился =)

Re: Стальной корпус Редуктора Переднего Моста.

Сообщение MEW » 19 фев 2010, 17:35

Re: Стальной корпус Редуктора Переднего Моста.

Сообщение Suicide » 19 фев 2010, 17:48

А ты подойди с другой стороны )

Предположим ты спускаешься вниз, и ударился колесом в камень..
Энергии нужно куда то деватся, с одной стороны двигатель давит, с другой диф, но, предположим, второе колесо на твердой опоре, его не провернешь.
Сила передается на корпус редуктора через полуось, и редуктор деформируя стабилизатор сгладит пик силы превращая ее в тепло.
Те сработает как демпфер.
Если мы закрепим его жестко, нагрузочный график будет иметь иной вид, пик будет боле острым и значение силы выше.
(Те оторвет или шпильку, или сломает корпусполуось.)

Победить пиковые нагрузки можно только упругой деформацией.
Твердое стекло можно легко разбить молотком, а мягкую резину нет.

В идеале нужно быть желеобразным как терминатор, тогда будет все по..

зы. Я когда строил свой катамаран довольно много эксперементировал на эту тему.
Если скручиваешь раму на болтах, ломает трубы или вырывает болты.
Если связываешь резиновым жгутом, ей становится по фигу можно долбить как угодно.
Резинки прочнее любых болтов.

Установка српм на ниву шевроле

Отрыв РПМ от двигателя и крепление его с помощью штатных кронштейнов Шеви-Нива.

Предупреждение: машина не участвует во всевозможных бездорожных покатушках и ездит, в основном, по городу! Поэтому цель этой переделки — уменьшение …., улучшение…., комфорт в общем. Прочитал форум, просмотрел все предлагаемые конструкции, и поставил такую цель:

1) Все легко можно вернуть назад, если что-то не устроит.

2) Ремонтопригодность: наличие унифицированных запчастей (заводские кронштейны и крышка Шеви-Нивы), все должно нормально разбираться — собираться во время обслуживания.

3) Минимум посторонней (автосервисной) помощи и, соответственно, минимум затрат на нестандартные работы.

Кронштейны и крышка от Шнивы куплены давно и валяются года два в гараже. Где-то год назад, при замене внутренних гранат решил примерить эти кронштейны, все обмерил, зарисовал, потом сделал чертежик:

При РПМ, закрепленном на двигателе, ось крепежного болта находится в точке А с известными (измеренными) координатами. Для того чтобы опустить редуктор на 10 мм необходимо сместить ось болта на те же 10 мм. Получаем точку В. Разработана разборная конструкция, позволяющая легко регулировать положение РПМ по высоте, а при изменении положения крепежных отверстий — и в пространстве.

Такая конструкция выбрана для того, чтобы можно было без проблем снять и поставить приводы, редуктор.

Можно было бы просто приварить П-образную проушину к балке, как на Шниве, но высоты подъема, 1см до двигателя, будет недостаточно, чтобы вывести кронштейн из проушины, а вниз опустить редуктор не дадут валы приводов и продольные тяги. Без съема двигателя не получится ничего разобрать!

Заехал в автосервис, показал, рассказал, что хочу, заломили огромный ценник за нестандартные работы. Решил делать сам.
Отпилил от стального уголка 40х40 два куска по 50 мм длинной, одну сторону выгнул в тисках наружу по контуру цилиндра, примерял по обрезку пластиковой фановой трубы диаметром 60 мм. В этом же сервисе приварили эти уголки к балке за 200 руб. и 15 мин времени. Важно, чтобы площадки уголков были параллельны земле. На этом сварочно-подготовительные работы закончены.

Из стальной полосы 40х4 сделал две П-образные проушины и просверлил боковые отверстия 10 мм на высоте от основания — 40 мм:

Загоняем машину на яму, подъемник, или, как у меня, поддомкрачиваем и ставим на подпорки так, чтобы можно было работать под машиной.

Снимаем оба привода вместе с внутренними гранатами.

Заменяем шпильки боковых крышек на более длинные. Новые шпильки должны быть на 10 мм длиннее (примерно). Одеваем кронштейн на шпильки, слегка закрепляем гайками, на кронштейн надеваем П-проушину и фиксируем ее болтом М10. Она висит примерно на 1 см выше приваренной площадки из уголка. Размечаем и сверлим отверстие 10 мм в уголке и проушине под крепежный болт. То же самое делаем с другой стороны.

Дальше можно снять редуктор, удобнее будет работать. Надо выкрутить шпильки крепления редуктора и перерезать резьбу нижней крышки на М8.

Мне было лень откручивать кардан и тягу, переднее крепление редуктора выкручивалось вместе со шпилькой, сзади. Позже, я снял кронштейн крепления редуктора к блоку цилиндров, поэтому я редуктор не стал снимать, и все работы проводились под машиной.

Читать еще:  Книга по ремонту жигулей

Откручиваем нижнюю крышку редуктора (масло слито при снятии приводов), там болтики М6. Дрелью со сверлом 6,5 мм очень аккуратно, без нажима, рассверливаем отверстия, нарезаем резьбу М8 и вкручиваем шпильки, примерно такой же длины, как и в боковых крышках, не считая двух коротких. Эти шпильки я делал из резьбового прутка, продаются по 1-2 метра в строительных магазинах. Все шпильки закреплены с помощью резьбового фиксатора. Есть сейчас в продаже такая химия. В крайнем случае, можно и на краску.

Прикручиваем нижнюю крышку от Шнивы и крепим хомутами через стандартные резинки к стабилизатору, но не затягивая, просто чтоб держалось. Резинки были разрезаны, чтобы одеть на стабилизатор, и хорошо намылены.

Заменяем на приводах крышки подшипника кронштейнами от Шнивы и устанавливаем привода. С левым проблем не возникло, а правый привод с кронштейном не входит на место. Мешает подушка двигателя. Ее необходимо открутить снизу и поддомкратить двигатель примерно на 1- 1,5 см. Тогда кронштейн нормально проходит.

Собираем узел кронштейн-проушина-площадка, одновременно откручивая гайки штатного крепления:

Редуктор опустился на 1 см вниз:

Если этого много или редуктор касается кронштейном боковой тяги, то под проушины необходимо подложить шайбы нужной высоты. Если все нормально, обтягиваем сначала болты боковых кронштейнов, после — хомуты крепления к стабилизатору нижней крышки. Все собираем, не забыв залить масло в редуктор, и радуемся.

Потрачено: Нижняя крышка и 2 кронштейна от Шнивы по 500 р. = 1500 р., плюс 200 р. сварочные работы. Итого 1700 руб. и 3 дня под машиной, потому что попутно перебирал привода, менял валы приводов, амы, и т. д.

Ощущения от переделки. Шуметь стало меньше, и вроде, улучшилась динамика. Машина стала быстрей и плавней разгоняться. Жена сказала: «Ей (машине) ехать стало легче».

Дополнение от 11.08.08, автор Ay49Mihas:

1. Снимать оба привода не обязательно. Я снимал правый привод, с целью экономии времени. Обоих левых шпилек на РПМ у меня не было, поэтому снял РПМ без проблем. Поставил на место тоже без проблем. Работал в одиночку, но на яме.

2. Нижнюю крышку поставил на шпильки M6 с шайбами и гроверами. В форуме не советовали рассверливать резьбу до M8.

3. Сварка от меня далеко, кронштейны ещё не приваривал. Поэтому закрепил временно: между кронштейнами и балкой положил подушки из свёрнутой камеры, и один кронштейн притянул хомутом к балке (вставив в сайлент-блок болт подходящей длины). Передний кардан пока не ставил.

4. Ну и дань лени: не стал снимать стабилизатор, а в новых резинках сделал сбоку прорези и надел. Держится хорошо, такое впечатление, что целостность резинки не влияет на надёжность (у меня кронштейны, которые на рычаг крепятся).

5. Кронштейны к нижней крышке очень удобно приворачивать карданными гаечками: и контрятся сами, и по длине как раз такие, чтобы резьба шпильки не выглядывала наружу.

PS: с таким временным креплением (но на заднем приводе) проехал уже 150 км всяких дорог, в том числе и неровной гравийки (на бездорожье, само собой, не лезу).

Снятие и установка редуктора переднего моста Chevrolet Niva

Инструменты:

  • Гаечный ключ накидной прямой 13 мм
  • Гаечный ключ накидной прямой 17 мм
  • Гаечный ключ накидной прямой 19 мм
  • Зубило
  • Молоток малый
  • Вороток под торцевую насадку
  • Удлинитель для торцового воротка
  • Насадка на вороток 13 мм
  • Насадка на вороток 17 мм
  • Насадка на вороток 19 мм
  • Насадка на вороток 27 мм
  • Шприц для заливки трансмиссионного масла
  • Емкость для отработанного масла
  • Шестигранный ключ 12 мм
  • Регулируемый упор
  • Плоскогубцы

Детали и расходники:

  • Герметик
  • Трансмиссионное масло
  • Прокладки крышек подшипников внутренних шарниров
  • Ветошь
  • Аэрозольная смазка типа WD-40

Примечание:

Работу проводим на смотровой канаве или эстакаде. Снимите передние колеса.

Редуктор переднего моста можно демонтировать двумя способами:

— С предварительным снятием приводов передних колес или в сборе с приводами:

1. Слейте масло с редуктора переднего моста, как описано здесь.

Примечание:

При демонтаже редуктора первым способом снимаем приводы передних колес, как описано здесь.

2. Снимаем правый приводы передних колес.

3. Снимаем левый приводы передних колес.

Примечание:

При этом редуктор остается вывешенным на регулируемом упоре.

4. Поддерживая редуктор, убираем из-под него регулируемый упор.

5. Снимаем редуктор.

— При снятии редуктора переднего моста вторым способом:

1. Необходимо выполнить те же операции, за исключением отворачивания гаек крепления крышек подшипников корпусов внутренних шарниров приводов, к картеру редуктора переднего моста, как описано здесь.

2. Отсоединяем шаровой палец средней рулевой тяги от маятникового рычага или от сошки рулевого механизма, как описано здесь.

3. Снимаем редуктор переднего моста в сборе с приводами.

4. Устанавливаем редуктор в обратной последовательности.

5. Залейте масло в редуктор.

В статье не хватает:

  • Фото инструмента
  • Фото деталей и расходников
  • Качественных фото ремонта

Источник: Chevrolet niva устройство, эксплуатация, обслуживание и ремонт. Издательство «За рулём».

Источники:

http://vk.com/topic-54410540_33345451
http://zen.yandex.ru/media/id/5bc05bac38a33e00a9f7c05b/5c0bf639f0747600ae14fdba
http://www.niva-club.net/viewtopic.php?t=357
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/transmis/per_mst/rpmshn.htm
http://carpedia.club/Sniatie-i-ustanovka-reduktora-perednego-mosta-Chevrolet-Niva

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector