42 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена полуколец коленвала ваз 2110

Замена полуколец коленвала ваз 2110





Содержание:
Руководство по эксплуатации,
техническому обслуживанию
и ремонту автомобиля

Двигатель ВАЗ 2110 | ВАЗ 2111 | ВАЗ 2112 — ремонт двигателя с полной разборкой

Разборка двигателя
1. Снимаем головку блока цилиндров (см. Головка блока цилиндров — снятие и установка).
2. Снимаем маслоприемник (см. Маслоприемник — снятие).
3. Снимаем масляный насос (см. Масляный насос — снятие, разборка, сборка и установка).
4. Снимаем с маховика нажимной и ведомый диски (см. Ведомый и нажимной диски сцепления — замена).
5. Снимаем с блока цилиндров датчик детонации (см. Датчик детонации (ДД) — снятие и проверка).
6. Снимаем маховик (см. Маховик — снятие, установка, замена).
7. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем шесть болтов крепления держателя заднего сальника коленчатого вала.

8. Снимаем держатель с сальником коленчатого вала.

ПРИМЕЧАНИЕ
Под держателем сальника коленчатого вала установлена прокладка.

9. Извлекаем из блока цилиндров четыре поршня с шатунами (см. п. 1-9 Поршневые кольца — замена).
10. Торцовым ключом на 17 мм отворачиваем по два болта крепления пяти крышек коренных подшипников.

11. Снимаем крышки коренных подшипников.

12. Вынимаем из крышек нижние вкладыши коренных подшипников.

13. Вынимаем из блока цилиндров коленчатый вал.

14. Из проточек третьей опоры вынимаем два полукольца — упорные вкладыши осевого перемещения коленчатого вала.

15. Из опор блока цилиндров вынимаем верхние вкладыши коренных подшипников.

Проверка деталей двигателя
1. Отмываем блок цилиндров от грязи и отложений специальным моющим средством, дизельным топливом или керосином, продуваем масляные каналы.
2. Тонкой медной проволокой прочищаем выходные отверстия масляных форсунок.

3. Вытираем блок цилиндров насухо и осматриваем его. Трещины и выкрашивание металла — недопустимы.
4. Нутромером измеряем внутренний диаметр цилиндров (см. п. 2 Поршень и шатун — замена).

ПРИМЕЧАНИЕ
Степень износа каждого цилиндра можно определить по разнице показаний нутромера в разных поясах. При износе более 0,15 мм блок следует подвергнуть расточке цилиндров под ремонтные размеры поршней (см. п. 1 Поршень и шатун — замена).

5. Микрометром измеряем коренные и шатунные шейки коленчатого вала.

Коленчатый вал подлежит замене либо шлифовке, если износ его шеек более 0,03 мм или овальность шеек более 0,03 мм, или на шейках коленвала есть задиры и риски. Предусмотрена возможность шлифовки шеек коленвала с уменьшением их диаметра на 0,25 мм; 0,5 мм; 0,75 мм и 1,00 мм.

Сборка двигателя
РЕКОМЕНДАЦИЯ
Если цилиндры двигателя были расточены, необходимо промыть блок цилиндров дизельным топливом или керосином и обдуть сжатым воздухом. После шлифовки шеек коленвала двигателя следует вынуть заглушки выходных отверстий каналов. Также необходимо промыть коленвал керосином и продуть каналы коленвала сжатым воздухом.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В отверстия масляных каналов коленвала устанавливаем новые заглушки.

ПРИМЕЧАНИЕ
Перед сборкой двигателя следует подобрать соответствующие кольца, пальцы и поршни (см. п. 2 Поршень и шатун — замена), а также вкладыши подшипников коленчатого вала (см. выше).

1. Обезжириваем гнезда вкладышей в опорах и крышках коренных подшипников.
2. Укладываем в гнезда опор вкладыши с канавками.

3. В крышки коренных подшипников укладываем вкладыши без канавок.

4. В проточки третьей коренной опоры устанавливаем упорные полукольца. С передней стороны — сталеалюминиевое (с внутренней стороны — белое, а с наружной — желтое), с задней — металлокерамическое (желтое с обеих сторон).

ПРИМЕЧАНИЕ
Полукольца коленвала изготавливаются номинальной и увеличенной на 0,127 мм толщины. Осевое перемещение коленчатого вала должно быть в пределах 0,06-0,26 мм.

5. Полукольца коленвала устанавливаем канавками наружу (к щекам коленчатого вала).

6. Смазываем шейки коленчатого вала и вкладыши чистым моторным маслом.
7. Укладываем коленвал в опоры блока цилиндров и устанавливаем крышки коренных подшипников.
ПРИМЕЧАНИЕ
На крышках коренных подшипников рисками обозначены номера подшипников (с 1 по 5). Крышка пятого коренного подшипника обозначена двумя рисками, разнесенными к краям крышки.

При установке в блок крышки рисками должны быть обращены к той стороне блока, на которой устанавливается маслоизмерительный щуп.
8. Затягиваем болты крепления крышек коренных подшипников динамометрическим ключом моментом 68,31-84,38 Н-м (6,97-8,61) кгс-м.

РЕКОМЕНДАЦИЯ
Затягивая крышки коренных подшипников, убеждаемся в свободном вращении коленвала. Для этого, после затягивания болтов крепления очередной крышки, проверните коленвал. Он должен вращаться усилием рук. Если коленвал вращается туго или его заклинило — возможно, перепутаны крышки подшипников или неправильно подобраны вкладыши.

9. Собираем шатунно-поршневую группу (см. Поршень и шатун — замена).
10. Устанавливаем поршни в цилиндры блока (см. Поршневые кольца — замена).

РЕКОМЕНДАЦИЯ
Затягивая шатунные крышки, так же, как сказано выше проверяйте свободное вращение коленчатого вала. Поскольку для вращения коленчатого вала вместе с поршнями потребуется больше усилий, на вал следует установить маховик, и проворачивать вал за него.

Порядок дальнейшей сборки двигателя зависит от того, в каком виде необходимо установить двигатель на автомобиль — в собранном или частично разобранном. В любом случае собирать двигатель следует в последовательности, обратной разборке.
См. также
Снятие и установка двигателя в сборе
См. также
Снятие и установка частично разобранного двигателя

Читать еще:  Прокачка новых амортизаторов перед установкой

полезные советы автомобилисту

Замена коленвала ВАЗ 2110

Коленчатый вал — деталь (или узел деталей) сложной формы, имеющая шейки для крепления шатунов, от которых воспринимает усилия и преобразует их в крутящий момент. Составная часть кривошипно-шатунного механизма.

Причины неисправности коленвала ВАЗ 2110

  1. Одна из распространенных неисправностей, когда вкладыш буквально «прикипает» к коленвалу, вследствие чего вкладыш изнашивается и оставляет круговые риски на коленвале, способствуя износу шейки коленвала.

Причины поломки коленвала чаще всего вызваны недосмотром за необходимым уровнем масла в двигателе, несвоевременная его замена, реже — длительной работой двигателя на максимальных оборотах, в частности, еще и недостаточно прогретого.

Процесс замены коленвала сложный, требует от мастера глубоких познаний в конструкции двигателя, так как его придется разбирать. Плюс к этому необходимо провести замену вкладышей коленчатого вала, что потребует весьма специфический набор ключей, а также механическую лебедку, на который нужно будет поднять двигатель.

Если у вас есть все необходимое и вы уверенны в своих познаниях конструкции мотора, то вам поможет ниже приведенная инструкция:

  1. Вынимаем аккумулятор.
  2. Сливаем тосол и моторное масло.
  3. Снимите с двигателя все навесные агрегаты (воздушный фильтр, карбюратор, стартер и т.д.).
  4. Вывешиваем двигатель талью или используем подъёмник.
  5. Отсоединяем заднюю, переднюю и правую опору двигателя ВАЗ 2110.
  6. Откручиваем крепежные гайки кожуха сцепления и извлекаем мотор.
  7. Кладем двигатель на подготовленный верстак и производим его полную разборку.
  8. Выкручиваем крепежные болты крышек, которыми прикрыты коренные подшипники, а также болты крышек, которые прикрывают шатуны.
  9. Вынимаем коленчатый вала, определить причину поломки, степень износа коленвала и вкладышей.

Для работы будет необходимо следующие:

  • ключи и торцевые головки на 8, 10, 13, 17,19 мм;
  • динамометрический ключ;
  • домкрат;
  • ёмкость для слива масла;
  • смотровая яма или подъёмник.
  • отвёртка плоская, молоток;
  • вкладыши коренных подшипников ВАЗ 21080100010211;
  • вкладыши шатунов ДМР 21010100010415;
  • полукольцо упорного подшипника Lada 21010100518300.

Сливаем тосол и моторное масло. Вынимаем приводы передних колёс с полуосей КПП. Головкой «на 10» отворачиваем 16 болтов крепления поддона картера и снимаем его.

Полукольца коленвала

Что такое упорные полукольца коленчатого вала?

Коленвал двигателя состоит из отдельных элементов, которые невозможно соединить воедино. Такая конструкция создает дополнительные проблемы по его размещению во внутренней части блока и способствует появлению осевого люфта. Если люфт увеличится, то коленчатый вал начнет перемещаться по двигателю и может нарушить работу шатунов, что приведет к ускоренному износу всей поршневой группы.

Кроме того, конструкция некоторых двигателей устроена так, что свободно перемещающийся коленвал может задеть своим шкивом любой другой элемент подкапотного пространства. Примером может послужить радиатор – чувствительный к внешним воздействиям. Повреждение радиатора немедленно обеспечит быструю утечку охлаждающей жидкости, что станет дополнительным расходом при ремонте автомобиля.

Для снижения или исключения возможности перемещения коленчатого вала на двигателях стали применять специальные полукольца. Они выполнены из металла и устанавливаются между опорой блока и щеками коленвала. Таким образом, коленвал фиксируется в горизонтальной плоскости и избегает любого перемещения.

Для чего нужна замена полуколец и когда она необходима?

Полукольца являются расходным материалом и подвергаются износу. При их износе коленчатый вал начинает перемещаться по – горизонтали, что ускоряет износ полуколец. В конечном итоге, полукольца приходят в полную негодность (стираются) и коленвал теряет всякую фиксацию, создавая угрозу, в первую очередь, для всей поршневой группы. Кроме того, коленвал может отшлифовать крышку, которая его закрывает, и привести в негодность опорные подшипники. Данные детали отливаются вместе с блоком, что указывает на высокую вероятность замены последнего. Чтобы этого не допускать необходимо производить своевременную диагностику неисправностей и ,при необходимости, менять полукольца.

Диагностика выполняется после 120 тысяч километров пробега и начинается с внешнего осмотра двигателя. Наличие течи масла является первым, но не основным признаком. Дело в том, что при появлении люфта, коленвал может выдавить сальник, что весьма быстро приведет к утечке моторного масла. Однако, течь масла не всегда происходит именно по этой причине. Вполне возможно, что сальник просто пришел в негодность в процессе естественного износа.

Возьмите монтажный инструмент и, уперев его об генератор, попробуйте пошатать шкив коленвала. Допустимый осевой люфт не должен превышать 0,35 мм. Также, попросите кого-нибудь нажать на педаль сцепления. Если коленвал будет выдавливаться вперед, то это самый явный признак неисправности полуколец коленвала.

Перед проведением замены, приобретите новое моторное масло, так как это может явиться отличной возможностью его замены, прокладку поддона картера и сами полукольца.

При выборе полуколец учитывайте марку и модель автомобиля, а также характеристики двигателя. Комплект полуколец изготавливаются индивидуально для различных по объему и мощности двигателей.

Порядок проведения работ

1. Поставьте автомобиль на яму или эстакаду и исключите возможность его перемещения.

2. Открутите защиту двигателя и снимите ее. Слейте масло из двигателя.

3. Открутите все болты крепления поддона картера и демонтируйте его вместе с прокладкой.

4. Выкрутите болты, предназначенные для крепления крышки коренного подшипника, и снимите ее.

5. Установите новые полукольца так, чтобы его концы уперлись в концы старого. Чтобы облегчить задачу, перемещайте вал с помощью отвертки.

Читать еще:  Проблемы с холостым ходом

6. Выдавите старый элемент при помощи нового. Новая деталь должна зайти абсолютно свободно.

Вот и все. На этом замена полуколец коленвала окончена. Соберите все узлы в обратной последовательности. При установке новой прокладки поддона, обязательно обработайте ее герметиком, который способен выдерживать большие температуры. После сборки залейте новое масло.

Разборка ABW.BY. Почему упорные полукольца коленвал «победили», или Еще раз об одноразовости моторов

«Не мы такие — жизнь такая», — говорят, когда пытаются переложить ответственность за собственные трудно объяснимые, а проще сказать — ничем вроде бы не мотивированные неадекватные поступки на плечи жизненных обстоятельств.

Поэтому мы не будем пытаться найти ответ, что заставило владельца Hyundai ix35 2012 года выпуска с пробегом 160.000 км, купившего и сегодня эту не слишком-то доступную машину 6 лет назад новой, попросить соседа по гаражу Василия заменить масло в двигателе.

Не будем выяснять и то, почему для замены вместо оригинального масляного фильтра стоимостью 18 руб. целесообразной была признана покупка неоригинального лишь за 10, хотя именно с фильтра началась эта история. Фильтр банально открутился, предупредив, впрочем, зажиганием индикатора низкого давления в системе смазки, что процедура замены масла не прошла безукоризненно.

По словам владельца Hyundai, неприятность приключилась невдалеке от гаражей, поэтому, увидев, что делается под капотом, он вернулся в гараж и имел с соседом Василием беседу. Закончился разговор рукоприкладством или еще чем-то, нам неизвестно, да это и не так важно. Важно, что после новой замены масла, вызванной тем, что большую часть недавно залитого выгнало из двигателя в моторное отделение, контрольная лампа давления и не думала погаснуть.

Какие манипуляции проводились, чтобы привести мотор в чувство, нам опять-таки неведомо. По факту же автомобиль оказался на СТО, поскольку Василий, так и не потушив контрольную лампу, предложил двигатель разобрать и ремонтировать либо заменить его на «бэушный», но владелец Hyundai не рискнул доверить любое из этих действий уже «отличившемуся гаражнику».

Все бы ничего, но найти на автомобильных «разборках» исправный двухлитровый бензиновый мотор, которым был оснащен ix35, проблематично. И, к слову, ремонтники, специализирующиеся на корейских машинах, догадываются почему.

Из-за невозможности предсказать, чем и когда закончатся поиски «бэушного» двигателя, было решено разобрать вышедший из строя мотор и посмотреть, к чему привела гаражная замена масла.

Первое, на что обратили внимание специалисты после того, как был снят поддон , — у коленчатого вала есть недопустимо большой продольный люфт. Почему у ремонтников была причина сразу же проверить этот люфт, объясним чуть ниже, а пока неглубоко копнем теорию.

Проще всего растолковать необходимость осевой фиксации коленвала на примере двигателей с шестеренным приводом ГРМ зубчатыми колесами с косыми зубьями. Однако поскольку на легковых автомобилях подобные моторы являются исключением из общего правила приводить ГРМ с помощью зубчатого ремня либо цепи, скажем лишь, что во время разгона и торможения автомобиля, а также при каждом включении-выключении сцепления в машинах с МКПП на коленчатый вал воздействует осевая сила. Чтобы избежать перемещений коленвала под действием этой силы, его положение фиксируют с помощью упорных подшипников.

По исполнению в зависимости от конструкции двигателя упорные подшипники бывают разными. Например, они могут представлять собой кольцевые отбортовки, или, говоря проще, фланцы на вкладышах какого-то, чаще всего среднего, коренного подшипника, а могут быть выполнены как отдельные детали в виде плоских полуколец с нанесенным на стальные основы слоем антифрикционного материала.

В любом случае антифрикционным слоем подшипники обращены к специальным пояскам на щеках коленвала, а основой — к блоку цилиндров и прикрепленной к нему крышке коренного подшипника.

В нашем случае использовался второй из указанных способов фиксации. Когда был снят коленвал, выяснилось, что упорное полукольцо со стороны, нагружаемой в моменты действия осевой силы, не только изношено до стальной основы, но и осталось без одной из своих «ножек».

Полный износ слоя антифрикционного материала и был причиной чрезмерно большого продольного люфта коленвала, а поскольку после износа антифрикционного слоя полукольцо начало контактировать стальной основой с пояском на щеке коленвала, на пояске появился задир. Другими словами, коленвал тоже вышел из строя.

Но могло ли такое состояние упорного полукольца быть следствием неудачной замены масла в гараже? Вряд ли, и на это указывает состояние вкладышей коленвала.

Если по виду шатунных вкладышей, к которым масло поступает в самую последнюю очередь, еще можно сказать, что на них как-то отразилось масляное голодание, то коренные вкладыши нисколько не пострадали.

Шейки коленвала тоже выглядели вполне пристойно. Очевидно, что упорное полукольцо начало изнашиваться задолго до того, как к мотору приложил свои руки сосед по гаражу.

И ответ на вопрос, почему упорное полукольцо не справилось с задачей надежно и долговременно удерживать коленвал в заданном положении, поворачивает нас к одной из самых злободневных сторон автомобильной жизни.

Сомнительно, что среди рядовых автомобилистов есть еще хоть кто-то, кого требуется убеждать, что нынешние двигатели неровня своим предшественникам по запасу прочности и заложенному ресурсу. Наш случай — лучшее тому подтверждение.

При классической фиксации коленвала упорными полукольцами их должно быть четыре — по два с каждой стороны шейки. Однако в рассматриваемом моторе предусмотрено лишь по одному полукольцу с каждой стороны.

Вот почему ремонтники сразу же проверили величину продольного люфта коленвала — в их практике это далеко не первый случай. «Светлая» голова, в которой родилась идея отказаться от «лишней» пары полуколец, наверняка просчитала до цента, какой экономический эффект от такого решения получит производитель, а вот до того, как при этом перераспределяться нагрузки на детали, ей дела не было — лишь бы выдержали гарантийный срок.

Читать еще:  Мотор заднего дворника калина

И такая «светлая» голова не одинока — в других появляются мысли убрать с вкладышей фиксирующие усики, выкинуть за никчемностью гильзы цилиндров, сделать цепи привода ГРМ такими хлипкими, что к 80-100 тыс. км можно ждать их предельного растяжения…

В статье «Осторожно — трансмиссия, или Почему на новейшие коробки передач невозможно смотреть без содрогания» мы попробовали ответить на вопрос, которым озаглавили этот материал. В трансмиссионном деле творится то же, что и в моторном. И так везде, какую сферу автостроения ни возьми. А потребителям продукции этой отрасли остается разводить руками и твердить, как заклинание: «Не мы такие — жизнь такая».

Но, как говорят французы, revenons a nos moutons — вернемся к нашим баранам. Что же случилось с индикатором давления масла? Ведь если его загорание после того, как открутился масляный фильтр, легко объяснить последующим выбросом масла из двигателя, то с учетом состояния шеек и вкладышей коленвала для снижения давления масла ниже аварийного уровня после повторной заливки в мотор предпосылок вроде бы нет.

Разгадка нашлась, когда ремонтники добрались до редукционного клапана системы смазки. Выяснилось, что клапан заклинил в открытом положении из-за попадания в него мелких фрагментов антифрикционного слоя и кусочков от исчезнувшей «ножки» упорного полукольца. Воистину, ничто на земле не проходит бесследно…

Сборка двигателя. Часть 2

Рис. 2-18. Установка упорных полуколец коленчатого вала в гнезда среднего коренного подшипника

С задней стороны от средней опоры коленчатого вала ставится металлоке-рамическое полукольцо (желтого цвета), а с передней стороны — сталеалю-миниевое.

Установите крышки коренных подшипников в соответствии с метками, которые нанесены на их наружной поверхности (рис. 2—19). Крышки разверните таким образом, чтобы метки на каждой из них находились со стороны установки генератора. Затяните болты крепления крышек.

Проверьте осевой свободный ход коленчатого вала. Для этого поверните блок цилиндров задней стороной вверх и установите на нее стойку с индикатором так, чтобы ножка индикатора упиралась во фланец коленчатого вала.

Перемещая вал вверх и вниз (например, отвертками), замерьте индикатором осевой свободный ход вала (рис. 2-20). Он должен быть в пределах 0,06-0,26 мм. Если ход больше, то приведите его в норму, заменив старые полукольца новыми или установив полукольца увеличенной толщины.

Оправкой 67.7853.9571 запрессуйте в держатель (рис. 2-21) задний сальник коленчатого вала. Наденьте держатель с сальником на оправку 67.7853.9572 и передвиньте его с оправки на фланец коленчатого вала. Установите под держатель прокладку и прикрепите его к блоку цилиндров болтами с пружинными шайбами.

Рис. 2-19. Метки на крышках коренных подшипников. Счет крышек ведется от стороны привода распределительного вала

Рис. 2-20. Проверка осевого свободного хода коленчатого вала

Установите маховик на коленчатый вал так, чтобы метка (конусообразная лунка, показана стрелкой на рис. 2-17) около обода находилась против оси шатунной шейки четвертого цилиндра. Установите шайбу и болты крепления маховика. Заблокируйте маховик фиксатором 67.7820.9526 (см. рис. 2-17) и затяните болты крепления. На болты крепления маховика перед установкой нанесите герметикУГ-6. Для надежного схватывания герметика перед его нанесением обезжирьте болты и резьбовые отверстия в коленчатом валу.

Подберите поршни к цилиндрам по классу и соберите поршни с шатунами, как указано в подразделе «Шатунно-поршневая группа». С помощью регулируемой втулки 67.7854.9519 вставьте в цилиндры поршни с шатунами (рис. 2-22).

Отверстие для пальца на поршне смещено от оси на 1 мм поэтому при установке поршней в цилиндры стрелка на днище поршня должна быть обращена в сторону привода распределительного вала.

Установите вкладыши в шатуны и крышки шатунов. Установите шатуны и крышки на шейки коленчатого вала, затяните шатунные болты. Крышки шатунов необходимо устанавливать так, чтобы номер цилиндра на крышке на-

Рис. 2-21. Держатель заднего сальника коленчатого вала. Стрелками показаны выступы для центрирования держателя относительно фланца коленчатого вала

Рис. 2-22. Установка поршня с поршневыми кольцами в цилиндр при помощи регулируемой втулки 67.7854.9519

ходился против номера цилиндра на нижней головке шатуна.

Оправкой 67.7853.9580 запрессуйте передний сальник коленчатого вала в крышку масляного насоса. Залейте в масляный насос немного моторного масла и проверните несколько раз его ведущую шестерню. Установите на оправку 67.7853.9580 масляный насос с передним сальником коленчатого вала и поверните ведущую шестерню в такое положение, чтобы ее можно было надеть на шейку коленчатого вала. Передвиньте насос с оправки на вал, установите под насос прокладку и прикрепите его к блоку цилиндров.

Для правильной установки насоса в его корпус запрессованы два направляющих штифта (рис. 2-23), которые должны входить в соответствующие отверстия блока цилиндров.

Вставьте в отверстие масляного насоса маслоприемник с уплотнитель-ным кольцом, прикрепите его к масляному насосу и к крышке второго коренного подшипника коленчатого вала (см. рис. 2-16).

Установите масляный картер 5 с прокладкой 4 и закрепите его. Установите на крышке масляного насоса датчик положения коленчатого вала для сис-

Рис. 2-23. Направляющие штифты масляного насоса

Источники:

http://car-exotic.com/lada-110/vaz-2110-car-engine-34.html
http://m.etlib.ru/report/1338-zamena-kolenvala-vaz-2110
http://vipwash.ru/kolenval/polukolca-kolenvala
http://zen.yandex.ru/media/id/5939541ae3cda85cf4157daf/5bd6b7a51ea36b00aa3a255a
http://www.samoremont-avto.ru/vaz-2110-2112-repair-manual-p23.html

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:

Adblock
detector