Что будет если перетянуть ступичный подшипник

Подтяжка ступичных подшипников

Неразборная ступица заднего колеса

Проверить подшипник можно на «поддомкраченном» колесе

Инструкция по самостоятельной подтяжке ступичных подшипников.

Поставьте автомобиль на скорость или стояночный тормоз. Подложите что-нибудь под колеса, например, противооткатные устройства. Это необходимо для того чтобы автомобиль не слетел с домкрата.
Возьмите балонник из набора в багажнике (если такой имеется) и ослабьте болты, крепящие колесо. Автомобиль при этом должен находиться в не приподнятом состоянии.
Подготовьте место для установки домкрата(из набора). Оно должно быть твердым и ровным. Можно подкладывать при необходимости доски под домкрат. Поднимите колесо пока он не перестанет касаться земли. Подложите под рычаг чурку на всякий случай. Вдруг домкрат ненадежный.
Открутите полностью болты и снимите колесо.

Снимаем колпак ступицы

Выкручиваем старую гайку

Нужно законтрить затянутую гайку

Заполните колпак новым смазочным материалом и установите на место. Запомните, что при неправильной регулировке ступичных подшипников, схождение колеса меняется, в результате чего управляемость автомобиля ухудшается, расход горюче-смазочного вещества увеличивается, шины быстро и неравномерно изнашиваются.

Описанный процесс можно наглядно просмотреть на следующем видео: Не забывайте периодически проверять подшипники. Этим Вы обеспечиваете себе безопасность на дорогах. С уважением, команда ПодшипникЦентр.РУ

Ступичный подшипник – подозрение что перетянул

#1 ОФФЛАЙН Slons

Пользователи

Cообщений: 10

Автомобиль:
W123, 200D, 1977

Меняли с другом ступичный подшипник (задний). Провозились целый день – не обошлось без проблем из-за отсутствия ключа. Пришлось самоварку слепить грубую, остальное “доработать напильником”. Люфт ушёл при затяжке на ноль, и для надежности ещё подтянули (вроде чуток).
Теперь колесо греется, неужто перетянули?

И ещё – почему нельзя подтянуть люфт без замены подшипников

Сообщение отредактировал Slons: 13 Апрель 2009 – 22:59

#2 ОФФЛАЙН Temruychanin

Мерсоводы

Cообщений: 3 394

Город: г. Темрюк, Краснодарский край

его перетянуть нереально, поэтому и подтягивать бесполезно

JamesPoomb это нравится

W 201 2.0 1983г. Белый. АКПП, Стромберг 175 CDT + газ Ловато. Краснодарский край. купил в 2007 г. Жена катается, я мою и обслуживаю.
W 124 E 320 1995 Чоорный, 4АКПП, М 104992, заказ для Японии – зверь машина . мой с 24.04. 2011 г.
УАЗ 39099-“Кузнечик”.

#3 ОФФЛАЙН ЗоМер

Модераторы

Cообщений: 28 972

Город: Санкт-Петербург

Slons
Приветствуем тебя на форуме !
Машинку вот тут :
http://www.oldmerin. c. rCP&CODE=22
пропиши.

Люфт ушёл при затяжке на ноль, и для надежности ещё подтянули (вроде чуток).

почему нельзя подтянуть люфт без замены подшипников

Почему нельзя ? – можно.
Удачи !

W123 , M102 230E , K-Jet, 4РКПП , 1982 г.в.

#4 ОФФЛАЙН Silin Mike

Мерсоводы

Cообщений: 8 274

Город: Магнитогорск

Люфт ушёл при затяжке на ноль, и для надежности ещё подтянули (вроде чуток).

А инструкцию было не судьба почитать?При регулировке конических подшипников должен оставаться люфт,величина которого зависит от ряда конструктивных факторов.Без него подшипники очень быстро выходят из строя в связи с перегревом и очень вероятным заклиниванием.Люфт в подшипниках задней ступицы W123 0.04-0.06мм.

его перетянуть нереально

Ага!Это из личного опыта?

W123 200 115.938 АКПП 722.115 1977г.

#5 ОФФЛАЙН Slons

Пользователи

Cообщений: 10

Автомобиль:
W123, 200D, 1977

Распорная втулка менялась.
комплект Flennor.
Смазка литол(московский какой-то коричневого цвета)
еще гляну натяг безменом.

А сотки такие даже с микрометром в рукаве отловить врядли удасцца

Сообщение отредактировал Slons: 16 Апрель 2009 – 16:35

#6 ОФФЛАЙН Silin Mike

Мерсоводы

Cообщений: 8 274

Город: Магнитогорск

C микрометром может и не отловишь,а с такой “штукой” – запросто .

W123 200 115.938 АКПП 722.115 1977г.

#7 ОФФЛАЙН RAMZ

Мерсоводы

Cообщений: 267

Город: Беларусь,Минск

И ещё – почему нельзя подтянуть люфт без замены подшипников
W123 200D ’77

Перетянул. Люфт мож убрать и можно(если подшипник не загудел). А че его подтягивать,если когда в машине едешь,думаешь что в метро!
Тем более если я не ошибаюсь,то люфт небольшой должен быть.

Сообщение отредактировал RAMZ: 17 Апрель 2009 – 11:42

Меринок W201/102 2.0 1987 г.в. pierburg 2ee

#8 ОФФЛАЙН krestnord

Люблю старые и дырявые авто))

Мерсоводы

Cообщений: 1 816

Город: Калининград, Севастополь
Автомобиль:
W126 280se АКПП 1979 г.

Мой гараж

MB W126 280SE M110.989 АКПП 722.300 1979г.в.

MB W126 380SE M116.963 АКПП 722.301 1985г.в.

#9 ОФФЛАЙН persona_non_grata

Мерсоводы

Cообщений: 6 842

Город: Витебск
Автомобиль:
w123 200d, 280e.

Это штатив на рычаг, а шток микрометра на край ступичного блина? На 126, так же как на 123? 4-6 соток?

Штатив цепляется за крепление суппорта, индикатор упирается в ступицу. Зазоры теже.
Фотки тут:
www.oldmerin.net/board/index.php?showtopic=132363

#10 ОФФЛАЙН SD

Мерсоводы

Cообщений: 2 414

Город: Тольятти
Автомобиль:
W123, седан, 82 г.в., M123.921

Распорная втулка менялась.
комплект Flennor.
Смазка литол(московский какой-то коричневого цвета)
еще гляну натяг безменом.
А сотки такие даже с микрометром в рукаве отловить врядли удасцца

Люди, которые регулярно этим занимаются в связи с производственной необходимостью ловят эти сотки на ощупь. . это так, к сведению!))) А микрометром. закрепил неправильно и ерунду покажет)

#11 ОФФЛАЙН Rebor

Мерсоводы

Cообщений: 358

Город: Киев
Автомобиль:
W126

Нельзя смазывать обоймы при запрессовки в рычаг! Одна из частых поломок на 126/123 задних рычагах – это проворачивание наружной обоймы подшипников. В результате разбивается посадочное место. Рычаги все гнилые и реально дифицит. К ним нужно относиться бережно. Если хотите чтобы там не ржавело, то намажте слабой пастой для резьбы, она предназначена для герметизации. Или есть специальная паста для посадки подшипников. Хотя обычно это лишнее. Обычно достаточно запрессовки на сухую.

Читать еще: Если отключить датчик холостого хода что будет

Что будет если перетянуть ступичный подшипник

Если затягивать новый ступичный подшипник (мост спайсер), должен настать такой момент, когда колесо застопорится намертво? Или быстрее резьба сорвется или еще что случится?
Почему спросил. Хотел так сделать, а потом чуть отпустить. Тянул, тянул, а гайка все тянется и тянется. перестал тянуть. Колесо тяжеловато, но все равно прокручивается.

Попробуй на нем проехать:D
км. на 10 хватит и рассыпятся эти подшипники.
Регулировка строго по мануалу,
лучше еле заметный люфт(имхо)

Затягивай до конца, крути при этом колесо. За резьбу не бойся. Потом отпускай до момента, когда колесо станет крутиться нормально (без тугости и заеданий), но в то же время не было люфта. Пробуй поезди, контролируя температуру ступицы по мере надобности регулируй дальше в ту или иную сторону.

П.С. Надеюсь не стоит напоминать, что люфт ступичного подшипника проверяется в положении рук на 3 и 9 часов при ассациировании колеса с циферблатом часов. Иначе, если пробовать в положении на 12 и 6 (т.е. сверху и снизу прикладывая руки) к люфту ступицы может прибавиться люфт в шкворнях и зазор вы отрегулируете не верно.

Перетянуть до блокировки колеса можно. Исправную резьбу на гайках коротким воротком не сорвать, сил не хватит.

А о коротком воротке речи не было. Значит можно и метровый и двухметровый использовать. Я ставлю на то, что резьба сорвется раньше, чем подшипник застопорится намертво. Давайте, делаем ставки, а автор темы нас рассудит.:D:D:D

До абсурда можно довести все что угодно :D.
Если гайку закручивать двухметровым воротом, а блокировку колеса проверять торганикем на понижайке, то резьба будет сорвана , однозначно.

Вот цитата и первого поста темы, написанная самим автором:

“Если затягивать новый ступичный подшипник (мост спайсер), должен настать такой момент, когда колесо застопорится намертво? Или быстрее резьба сорвется или еще что случится?”

Не вижу ни слова про ограничения в длине воротка. Напротив вижу неподдельный интерес, что произойдет раньше. Я уверен, что раньше сорвется резьба. Что не так?:D

Вот цитата и первого поста темы, написанная самим автором:

С таким подходом даже спорить не буду, резьба кончится первой.

До уаза менял ступичные подшипники на тойоте кукурузнике. Там обычным воротком можно (чтобы поставить подшипники правильно) затянуть пока колесо не встанет намертво, потом отпустить и регулировать. А с виду ступицы так похожи. )

Тут дело наверное в различной конусности этих конических подшипников.
Не знаю как на тоете, а на уазе смысла затягивать их нет никакого. Их надо слегка притянуть (одновременно вращая ступицу), что бы ролики равномерно установились. А потом немного ослабить, до свободного вращения. А потом наступает основной танец с бубнами. Он заключается в том, что резьбы в гайках и на цапфе нарезаны по разному. По этому при затягивании второй гайки возможны варианты. Сразу скажу, что вторую гайку сильно затягивать так же не надо. Гайки от проворота держаться не за счет затяжки, а стопорной шайбой, которая стоит между ними. Так что сильная затяжка второй гайки приведет только к одному результату. Когда будете ее откручивать, обломится ус стопорной шайбы и вы будете скручивать обе гайки одновременно. Что требует некоторых усилий и не сказывается положительно на резьбе цапфы. А теперь о вариантах. если люфт гайки на резьбе маленький, то при затяжки второй гайки первая гайка практически не меняет своего положения и ступица вращается свободно и без люфта. При большом люфте затяжка второй гайки может привести к тому, что ступица опять начнет вращаться с сопротивлением. В этом случае придется открутить вторую гайку и потом открутить на 1 грань первую гайку и опять затянуть вторую гайку. Если опять клинит, то повторить все снова, открутив первую гайку еще на 1 грань. И так до тех пор, пока ступица будет вращаться свободно и без люфта.

Стебетесь)))
До уаза менял ступичные подшипники на тойоте кукурузнике. Там обычным воротком можно (чтобы поставить подшипники правильно) затянуть пока колесо не встанет намертво, потом отпустить и регулировать. А с виду ступицы так похожи. )

Так провоцируете формулировками ” встанет намертво” 🙂 Придет Philipp включит понижайку и с гордостью воскликнет: “Все таки она вертится. ” (с):D:D:D
По теме. Делайте все, как на Кукурузере, будет нормально, заводская методика именно такая.

Тут дело гораздо хуже. “Намертво” он встанет только в случае не обратымых деформаций или роликов или беговых дорожек. Или и того и другого. А оно надо?

это когда подшипник уже хреновый то можно тогда затянуть и оно крутится не будет. с новым подшипником это надо ломом тянуть.

а когда подшипник уже с выработкой, то чуть перетянул и он клинит

Мне регулировали подшипники со снятием колеса, вращая тормозной барабан. Затягивали до момента когда его вращение стало немного тугое(он стал замедляться).
Считаю этот метод правильным, поскольку при надетом колесе поймать момент установки подшипника в упор невозможно.

Читать еще: Двигатель от таврии на оку

В корне не верная методика! Не надо считать себя умнее специталистов завода :). Причем не только УАЗа, но и многих других. Затянуть до упора и ослабить на 1/5-1/4 оборота рекомендации большинства автопроизводителей.

В корне не верная методика! Не надо считать себя умнееспециталистов завода :). Причем не только УАЗа, но и многих других. Затянуть до упора и ослабить на 1/5-1/4 оборота рекомендации большинства автопроизводителей.

У меня батя регулирует так:
Тянет гайку мотнажкой с усилием килограмм 100 на метр (примерно, т.к. он весит чуть больше сотни, а монтажка чуть короче метра:smile:), при этом колесико покручивается, и иногда подшипник дает осадку и гайка слабнет, тогда тянем дальше.
Потом все по мануалу закручивается-отпускается-контрогается-проверяется-загибаются лепестки.

Тянет гайку мотнажкой с усилием килограмм 100 на метр

Это ну ОЧЕНЬ много:shock: это почти 1000МН получается, не каждый гайковерт на такое способен.

Почему ломается ступичный подшипник и как его проверить

Если во время езды автомобиль неожиданно начал издавать подозрительные звуки, похожие на ширкание железякой по стиральной доске – это, как минимум, повод задуматься. А если шум стал сопровождаться легким похрустыванием, вывод более чем очевиден – это ступица, а вернее, ее подшипник. Эта деталь является контактным элементом в подвеске машины. Каждый водитель должен уметь определять ее неисправность и знать, как проверить ступичный подшипник.

Чем опасна неисправность ступичного подшипника

Опытный автолюбитель ни за что не будет ездить при наличии такой неисправности. Это очень опасно, поэтому тянуть с заменой подшипника не стоит. Если ступичный подшипник будет находиться в состоянии полной или даже частичной изношенности, это приведет к утрате жесткого крепления колеса на оси. В случае разрушения подшипника весьма велика вероятность того, что колесо может просто отлететь.

Уже частичное разрушение этой детали приведет к потере управляемости автомобилем. Особенную опасность представляет износ переднего ступичного подшипника. Если разрушается задний элемент, то это уже не так опасно, хотя, конечно же, тоже очень серьезно. Нетрудно себе представить, что произойдет, если во время езды отлетит заднее колесо, когда на трассе полно другого транспорта. Вот почему замену контактного элемента необходимо осуществлять на стадии, когда он только начинает гудеть.

Причины поломки подшипника

Причин может быть несколько. Основными из них являются:

непрофессиональная установка расходника;
постоянная езда по “убитым” трассам;
недостаток смазочного материала или его замусоривание;
установка некачественной детали;
перегрузка авто.

Теперь обо всем по порядку. Итак, установка шарнирных элементов должна осуществляться под определенным моментом. Недожатие ступичной гайки чревато появлением люфта. Кроме того, это грозит разрушением элемента, если автомобиль будет часто ездить по неровной дороге. Пережатие же приведет к чрезмерному трению и, как следствие, к разогреву, что послужит причиной деградации смазочного материала и разуплотнения металлических узлов. Соответственно, сам контактный элемент в условиях такой эксплуатации быстро разрушится.

Иногда неопытные водители во время установки ступичного подшипника забивают его в ступицу молотком. Даже не думайте об этом, ведь нанесение ударов по шарнирному элементу приведет к сокращению его ресурса. Делать это опасно даже в том случае, если устанавливается качественный подшипник.

Эта деталь не будет служить долго, если постоянно эксплуатировать автомобиль в условиях разбитых дорог. Также на износ данного элемента сильно влияют крутые повороты на высокой скорости.

При отсутствии достаточного количества смазывающего вещества поверхности тел качения быстро износятся. А еще необходимо следить за состоянием пыльников, так как их повреждение будет способствовать разрушению шарнирных элементов. Попадание на рабочую поверхность влаги и абразивных элементов также оказывает неблагоприятное действие на состояние подшипников.

Сейчас на автомобильном рынке можно встретить дешевые и при этом качественные образцы контактных элементов. Но все же по-прежнему продаются некачественные небрендовые поделки, которые прослужат совсем недолго. Чтобы обезопасить себя от них, не покупайте “безымянные” детали. Иногда в магазинах продается откровенный брак российского и китайского производства.

Автомобиль не рекомендуется перегружать даже в том случае, если он ездит по хорошим дорогам. Перегруженность транспорта создает излишнюю нагрузку на контактный элемент, что ведет к его преждевременному разрушению.

Как проверить ступичный подшипник: пошаговая инструкция

Есть несколько способов проверки данного элемента. Специалисты знают, как проверить подшипник проще всего. Для этого автомобиль устанавливается на ровную площадку. Мастер кладет руку на верхнюю точку колеса и начинает делать движения от себя к себе. Контактный элемент точно вышел из строя, если при этом будут слышны звуки, напоминающие щелчки.

Если щелчков не слышно, но сомнения остались, поднимаем машину на домкрате и прокручиваем колесо рукой. Если при этом слышен подозрительный гул или хруст – это явный признак неисправности. Во время проведения диагностики лучше расшатывать колесо во все стороны. Таким способом можно диагностировать подшипники как передней, так и задней ступицы.

Еще один признак неисправности – биение во время нажатия на педаль тормоза. Проблема здесь может заключаться не только в подшипнике, но и в ступице, и в деформации тормозного диска. Даже небольшое отклонение от заданной плоскости может выбрать вибрацию на скорости. Кстати, биение не должно превышать 0,1мм.

В условиях мастерской ступичное биение измеряем специальным манометром, а в гаражных условиях используем отвертку. Этот способ заключается в следующем:

Прежде всего, внимаем колесо. Затем при помощи головки с воротком вращаем ступицу за ступичную гайку. Отвертку плоского типа опираем на скобу суппорта, а ее жало подводим к краю тормозного диска. Пока происходит вращение, отвертка должна находиться в неподвижном состоянии. Если тормозной диск “бьет”, отвертка будет его царапать в определенных местах. Все диски проверяем со всех сторон. Если было обнаружено биение диска, то снимаем его, поворачиваем на 180 градусов, опять устанавливаем и закрепляем. Повторяем все это, и если отвертка будет царапать диск чуть выше прежней царапины – значит, диск кривой. Если же царапины располагаются противоположно друг-другу, деформировалась ступица.

Читать еще: Проверка датчика абс приора

Заключение

Эксплуатация автомобиля с описанными выше неисправностями очень опасна. Поэтому срочно узнаем причину неисправности и немедленно ее устраняем. Если знаний в этой области не хватает, можно поискать необходимую информацию в Интернете, посетив тематические форумы и сайты.

Опорный подшипник ВАЗ 2110

Подшипник опоры “десятки” выдерживает феноменальные нагрузки, поэтому менять его приходится часто. К счастью, стоит компонент недорого и для его замены обращаться в автосервис не обязательно.

Замена подшипника передней ступицы: что нужно и как выполнить?

Автомобилист вынужден периодически производить замену подшипника передней ступицы, иначе риск попадания в аварию увеличивается

Мануал по замене подшипника передней ступицы Lada 2114

Концепция замены и диагностики переднего ступичного подшипника на автомобиле ВАЗ 2114, сведения по использованию необходимого инструмента.

Самостоятельная замена передних подшипников на автомобилях ВАЗ

Ступицы являются важным элементом передней подвески автомобиля. При неисправности ступичных подшипников, первым появляется гул, а иногда и скрежет в передних колесах автомобиля. Ступица начинает греться, из-за этого могут начаться проблемы с тормозами. Люфт в ступицах передней подвески, приводит к

Силовой момент: замена переднего ступичного подшипника

Основные понятия о том, как заменить дефектный подшипник передней ступицы. Перечень основных переходов позволит самостоятельно провести эту операцию.

Самостоятельная замена подшипников

Современные водители часто встречаются с такой проблемой, как возникновение гула и различных посторонних шумов в подвеске автомобиля. Основной причиной для этого обычно является наличие неисправностей в подшипниках. Это означает, что пришло время их замены. Для осуществления ремонтных работ

Все признаки неисправности ступичного подшипника (фото и видео).

Добрый день. В сегодняшней записи мы поговорим о признаках неисправности ступичного подшипника. После прочтения статьи, вы легко продиагносируете ваши ступичные подшипники, и научитесь определять их неисправности задолго до появления критического люфта.

Какие бывают ступичные подшипники?

Есть два принципиально разных типа ступичных подшипников.

На ведущих колесах применяют плоские опорные подшипники:

Вот так выглядит ступица ведущего колеса в сборе:

На ведомых колесах, в большинстве случаев, используют два конических подшипника установленных навстречу друг другу.

Вот так выглядят ступичные подшипники такого типа:

Вот так выглядит ступица в сборе:

Как и почему изнашиваются ступичные подшипники?

Не смотря на кажущуюся простоту конструкции, подшипники имеют очень сложную технологию изготовления.

Ролики и опорные поверхности сделаны из пластичной стали с поверхностным уплотнением (закалкой или легированием). Если подшипник перекатить он треснет при первом попадании в яму, а если оставить сырым, он очень быстро износится и загудит.

Для того чтобы уменьшить трение, в ступичные подшипники набивают специальные тугоплавкие смазки, а для фиксации роликов на месте они устанавливаются в сепаратор из тугоплавкого пластика.

При повреждении любого из элементов подшипника он приходит в негодность.

В большинстве случаев, причина отказа подшипников — естественный износ. При появлении люфта между роликами и беговыми дорожками сначала появляется повышенный шум при работе, а при критическом значении износа, колесо начинает натурально болтаться, как в этом видео примере:

Эта неисправность проявляется и прогрессирует постепенно. В большинстве случаев ее причиной является вымывание смазки из подшипника. Резко с трассы заехали в глубокую лужу, через две недели готовьтесь менять подшипники. Дело в том, что при движении на больших скоростях подшипники нагреваются до высоких температур, а смазка в них расплавляется. При заезде в лужи, подшипник резко охлаждается и подхватывает воду (при охлаждении). Как итог — часть смазки вымывается, а вода и грязь остаются.

Естественно, подшипники не могут служить вечно, но попадание воды значительно сокращает их ресурс.

Гораздо реже причиной износа подшипника является выплавление или поломка сепаратора. В этом случае происходит смещение роликов в подшипнике и, как следствие, резко появляется запредельный люфт или даже заклинивание.

Вот пример поломки подшипника вследствие разрушения сепаратора:

Наименее вероятная причина отказа подшипника — механическое разрушение беговой дорожки или ролика. Как правило, это происходит на начальном этапе (при приработке) или после резких ударов.

Вот пример такой поломки подшипника:

Каждая из приведенных мной неисправностей проявляется и появляется по-своему.

Признаки неисправности ступичного подшипника:

Повышенный шум и гул.

Гул увеличивается при возрастании нагрузки на подшипник (при повороте в сторону неисправного подшипника).

Если подшипник загудел, можете быть уверены — в нем уже нет смазки, и даже если ее набить, долго он не проработает т.к. в нем появился люфт. Если подшипник конусный то после замены смазки, при условии что его износ не стал запредельным, а ступица правильно отрегулирована, он может работать ещё несколько лет! Плоские упорные подшипники ведущих колес набивать смазкой бесполезно, так как они не регулируются их лучше сразу менять.

Как уже было обозначено выше — при запредельном износе ступичных подшипников колеса начинают болтаться

На гудящих подшипниках можно проездить несколько недель или даже месяцев, но это не очень комфортно в плане шума.

Появление вибрации или болтанки, похожей на спущенное колесо.

Так проявляются и выплавление сепаратора и разрушение роликов или беговых дорожек.

При вывешивании автомобиля на домкрат, колесо с повреждённым подшипником будет явно болтаться….

Если вы обнаружили эту неисправность, вам следует незамедлительно ехать в сервис, соблюдая все меры предосторожности. Дело в том, что вам не важно, что именно случилось с подшипником — в любом случае в нем люфт, и он может заклинить.

Если вы больше любите смотреть видео предлагаю вам посмотреть вот этот ролик про диагностику ступичных подшипников:

Заключение.

На этом у меня сегодня все. Я надеюсь, что благодаря статье вы легко определите первые признаки неисправности ступичного подшипника. Если у вас остались вопросы или если вы хотите дополнить статью, пишите комментарии.

Источники:

http://podshipnikcentr.ru/ispolzovanie/stupichnye/podtyazhka-stupichnyx-podshipnikov.html
http://oldmerin.net/board/index.php?showtopic=47252
http://forum.uazbuka.ru/archive/index.php/t-120734.html
http://mashinapro.ru/1844-pochemu-lomaetsya-stupichnyy-podshipnik-i-kak-ego-proverit.html
http://life-with-cars.ru/ekspluatatsiya-avtomobilya/sovety-voditelej/vse-priznaki-neispravnosti-stupichnogo-podshipnika-foto-i-video/

голоса

Рейтинг статьи