1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Содержание

Разборка двигателя приора 16 клапанов

Замена клапанов на «Приоре» (16 клапанов) своими руками

Современный «приоровский» двигатель представляет собой шестнадцатиклапанный инжекторный агрегат со встроенными клапанами, которые, в отличие от прежних аналогов, отличаются высокой надежностью и большим ресурсом эксплуатации. Но при обрыве ремня газораспределительного механизма происходит сталкивание поршней с клапанами, что может вызвать изгиб последних. Дальнейшая эксплуатация такого автомобиля уже невозможна. Выход — замена клапанов на «Приоре» (16 клапанов). Отзывы автомобилистов отмечают, что такая неисправность возникает крайне редко. Чаще всего это случается из-за несвоевременной замены ремня. В сегодняшней статье мы рассмотрим, как производится замена клапанов («Приора», 16 клапанов), а также установка свечей и чистка форсунок.

Состояние ремня

Водители должны учитывать, что клапаны могут прослужить и миллион километров при условии использования качественного горючего. Однако это не единственное условие для надежной и долгой эксплуатации. Дело в том, что если регулярно проверять состояние ремня газораспределительного механизма на наличие разрывов и микротрещин, можно вовсе исключить изгиб клапанов. Если вы обнаружили какой-либо дефект на покрытии данной детали, немедленно приобретайте новый ремень. Так вы уменьшите шансы изгиба деталей в несколько раз.

Что делать, если их уже погнуло?

Если же этот инцидент уже случился, следует знать, что демонтаж данных элементов, так же как и замена гидрокомпенсаторов («Приора», 16 клапанов), не столь уж и легкий процесс, так как он требует разборки головки блока цилиндров. Стоит отметить, что сама разборка ГБЦ производится лишь в крайних случаях. То бишь только при замене пружин, клапанов и прочих важных механизмов. Также при каждой разборке блока цилиндров устанавливается новая прокладка.

Начинается замена клапанов на «Приоре» (16 клапанов) с разборки двигателя. Конечно, весь мотор разбирать не нужно – достаточно просто извлечь головку и установить ее на специальный верстак так, чтобы распределительные головки были расположены вверху. Дальше нужно извлечь опору двигателя левой части. Для этого откручиваем гайки, удерживающие опору. Когда они отвинчены, извлечь ее будет очень просто.

Термостат

Дальше необходимо перейти на термостат. «Приора» (16 клапанов), замена в которой самого термостата не требуется, остается по-прежнему не на ходу. Следующим действием будет извлечение датчика температуры из корпуса элемента. Он используется для контроля за температурой охлаждающей жидкости. Теперь можно ослабить несколько фиксирующих болтов и свободно вынуть термостат наружу. Со шпилек снимается уплотнительная прокладка. После этого необходимо извлечь все свечи. При этом такого действия, как замена помпы, «Приора» (16 клапанов) требовать от вас не будет. Ниже будет представлена подробная инструкция по демонтажу свечей.

Замена свечей («Приора», 16 клапанов)

Вообще данная операция должна производиться раз в 30 тысяч километров. Но в случае изгиба клапанов придется вынуть их раньше. Основное отличие восьми- от шестнадцатиклапанных «приоровских» моторов заключается в глубине расположения свечей. В нашем случае они запрятаны очень глубоко, поэтому мы будем испытывать определенные трудности в работе.

Инструменты для работы

Для того чтобы извлечь данные элементы, нам необходим следующий набор инструментов:

  1. Свечной ключ на 16 миллиметров с уплотнительной резинкой.
  2. Ключ на 10 с трещоткой.
  3. Трещоточная рукоятка.
  4. Удлинитель. Без него мы не доберемся к колодцам.

Изначально извлекается верхний кожух двигателя (пластиковая декоративная накладка). Кстати, перед этим нужно снять все катушки зажигания. Для этого снимаем с каждой стороны штекер и откручиваем болты крепления каждой их них. Дальше переходим к свечам. Для этого рекомендуется использовать свечную головку с резиновым кольцом для захвата детали из колодца. На этом этапе извлечение свечей можно считать завершенным.

Усилие закрутки

При дальнейшей сборке обратите большое внимание на усилие, с которым закручиваете их обратно. Для такого автомобиля, как ВАЗ «Приора», момент составляет 30-40 Нм. Если нет динамометрического ключа, можно воспользоваться народным способом. Для этого закручиваем свечу одной рукой до упора. Этих усилий вполне хватит, чтобы закрутить детали в колодец. Кстати, если несильно зажать свечу, во время работы мотора она может попросту выстрелить наружу в силу большого давления в камере сгорания двигателя.

А что по стоимости? Комплект новых деталей можно приобрести по цене от 500 до 2 тысяч рублей в зависимости от фирмы-производителя. Для инжекторных моторов выбирайте изделия с маркировкой «R».

Что дальше?

На этом замена клапанов на «Приоре» (16 клапанов) не заканчивается. После того как открутите свечи, следует выкрутить все болты, крепящие распредвал, после чего и эту деталь извлечь наружу. На шестнадцатиклапанной «Приоре» их два, и снимать нужно оба вала. Для этого также потребуется извлечь заглушки, размещенные в торцевой части ГБЦ. После того как мотор разобран, выполняется непосредственно замена клапанов. На «Приоре» (16 клапанов) она делается следующим образом.

После извлечения распределительного вала при помощи съемника удаляем крепежные «сухари». При этом рекомендуется положить под «тарелочки» небольшую подставку. Как далее производится замена клапанов на «Приоре» (16 клапанов)? После извлечения этих деталей вынимается тарелка вместе с пружинами.

Процесс демонтажа состоит в следующем. Зажимаем захватом сальник, при этом немного прижимаем его. Произведя пару поворотов вправо-влево (в момент проворачивания) оттягиваем сальник вверх. Прижатым захватом не рекомендуется делать такие наклоны, так как появляется риск повреждения посадочного буртика механизма на направляющей втулке. Все, большую часть работы мы сделали. Теперь осталось лишь вытащить старые клапаны и установить новые.

Что делать, чтобы не гнуло клапаны?

Зачастую автомобилисты решают эту проблему установкой поршневой группы типа 124. Однако эта замена не стоит своих денег, утверждают отзывы. Ведь для этого понадобится снять старую поршневую группу, вынуть двигатель, разобрать его, снять все валы и так далее. На СТО за такую процедуру с вас возьмут порядка 50 тысяч рублей.

Но есть более простой и дешевый способ – просто регулярно производить диагностику ремня газораспределительного механизма на наличие дефектов и по необходимости менять его на новый. Также стоит отметить, что покупать ремень следует только фирменный. Иначе есть риск, что он порвется уже в ближайшие 10 тысяч километров. Качественные ремни «ходят» по 100-200 тысяч километров и не нуждаются в замене. Поэтому не следует экономить на столь ответственной покупке. Ну а самый надежный вариант – использование цепи вместо ремня (как на ЗМЗ 406), но на «приоровских» двигателях этого, к сожалению, нельзя сделать.

Замена форсунок

«Приора» (16 клапанов) оснащается весьма надежными форсунками-распылителями, поэтому их замена будет крайне нерентабельным решением. Вообще нужно сказать, что демонтаж этих элементов относится к таким видам работ, которые нужно производить лишь в крайнем случае.

Основные признаки того, что необходима замена этих деталей

  • Резкое падение мощности двигателя.
  • «Троение» (когда один из цилиндров в моторе перестает работать).
  • Увеличение расхода топлива.
  • Затрудненный запуск двигателя даже «на горячую».

Чистка форсунок – более демократичное решение по сравнению с заменой на новые детали, к тому же в обоих случаях их придется вынимать. Ниже мы рассмотрим, как снять и прочистить данную деталь от накопившихся отложений.

Для начала необходимо извлечь рампу. Это деталь, в которой располагаются форсунки. При замене сам двигатель должен быть остывшим.

Итак, как снять рампу? Для начала обесточиваем бензонасос, отсоединив от него провода, заводим двигатель и даем ему поработать на остатках топлива, которое есть в топливных магистралях, до тех пор, пока он не заглохнет. Так мы уберем перепады в давлении из системы подачи бензина. Далее смело извлекаем рампу, предварительно обесточив ее (проводка находится со стороны салона).

Для дальнейшего демонтажа откручиваем топливные шланги и всю проводку, подключенную к рампе. Это регулятор холостого хода, регулятор давления, а также датчик положения дроссельной заслонки. При помощи шестигранника откручиваем 2 болта крепежа рампы. Последнюю деталь теперь можно смело извлекать по направлению параллельно земле.

Теперь форсунки

Их чистка производится на отдельной чистой поверхности. Для дальнейших работ нам понадобятся следующие элементы: форсунки, лампочка на 12 Вольт, баллончик для прочистки карбюратора, выключатель и пара проводов. Все детали подключаем последовательно:

При помощи пластикового хомута крепим шланг на выходе форсунки-распылителя длиной 30 сантиметров. Дальше включаем форсунку, а конец трубки опускаем в жидкость для прочистки. После следим за изменением распыления струи. Она может расширяться либо сужаться (все зависит от степени загрязнений). После того как струя прекратила меняться, можно смело завершать процесс очистки. Сборка элемента производится в обратной последовательности аналогично снятию. На будущее следует учесть, что такая операция должна повторяться минимум раз в 30 тысяч километров пробега (так же как и замена свечей).

Итак, мы выяснили, как производится замена клапанов на «Приоре» (16 клапанов) своими руками. Как видите, данный процесс весьма сложен, но справиться с ним все же можно.

Ремонтируем двигатель 21126 ВАЗ 2170 Приора после обрыва ремня ГРМ

Сегодня притащили одного из старых клиентов на Приоре, как выяснилось заклинившая помпа порвала ремень и как следствие загнулись клапана.

Но прогресс на АвтоВАЗе не стоит на месте и если на двигателях десятого семейства просто гнуло клапана, то на приоровских 126-ых еще и шатуны теряют центровку и, если их не поменять велика вероятность того что двигатель начнет кушать масло и соответственно ваши деньги. Слава конструкторам АвтоВАЗа!

Но нет худо без добра, есть комплекты поршней на 126-е моторы с проточками которые не гнут клапана. В данной статье мы опишем процедуру ремонта головки блока цилиндров, после обрыва ремня ГРМ, а так же замену поршневой. Снятие и установка ремня ГРМ описано в этой статье, поэтому на ней подробно останавливаться не будем.

Для выполнения данной процедуры наличие динамометрических ключей обязательно!

Начинаем разбирать

Для начала сливаем масло и антифриз. Снимаем защитную крышку, воздушный фильтр с патрубками, отсоединяем разъемы катушек зажигания, тросик газа и дроссельный узел.

Снимаем корпус термостата и попутно отсоединяем все попавшиеся разъемы и патрубки. Всю мешавшею нам проводку убираем в сторону аккумулятора.

Снимаем генератор. Откручиваем восемь гаек на тринадцать держащих впускной коллектор и снимаем его. Отворачиваем все болты крепящие клапанную крышку, а так же боковую опору двигателя.

Откручиваем восемь гаек и снимаем выпускной коллектор.

Снимаем ремень ГРМ, шкивы распредвалов и помпу.

В три прохода, чтобы не деформировать деталь, сначала ослабляем, а потом откручиваем двадцать болтов корпуса подшипников распредвалов, головка на восемь. Обязательно в последовательности указанной на фотографии.

Снимаем корпус подшипников. Снимаем распредвалы, на распредвале впускных клапанов есть отличительный бортик.

Так же в несколько проходов сначала ослабляем, а за тем откручиваем десять болтов крепления ГБЦ. Обязательно в последовательности указанной на фотографии.

Снимаем головку блока цилиндров. Все шестнадцать клапанов в замену.

Ремонт ГБЦ

Все гидрокомпенсаторы маркируем цифрами при помощи обыкновенного канцелярского штриха и убираем подальше. Вытащить их поможет обыкновенный магнит. Рассухариваем клапана и снимаем маслосъемные колпачки (сальники клапанов), клапана в металлолом, сальники в мусор. Вычищаем все каналы. Головку отвозим на шлифовку, на всякий случай. Промыв после шлифовки еще раз керосином и продув воздухом начинаем собирать.

Свежекупленные клапана расставляем в последовательности, в которой они будут стоять в ГБЦ и по очереди начинаем притирать. Стержень клапана смазываем чистым маслом, а на кромку наносим притирочную пасту.

Вставляем клапан на свое место и надеваем на стержень клапана приспособление для притирки клапанов. В магазинах продается приспособление для ручной притирки, но поскольку на дворе двадцать первый век механизируем процесс. Берем старый клапан и отрезаем от него стержень, на него подбираем резиновую трубку такого диаметра, что бы одевалась с натягом. Стержень в реверсивную дрель, один конец трубки на него, другой на притираемый клапан. На малых оборотах начинаем притирать клапан, постоянно меняем направление вращение и периодически то прижимаем его к седлу то ослабляем усилие. В среднем на клапан уходит секунд двадцать. Вынимаем его и протираем. Клапан считается притертым если на фаске появилась равномерная серая полоска шириной не меньше 1,5 мм.

Такая же полоска должна появится на седле клапана.

Видео притирки клапанов вручную

Для шестнадцати клапанной головки все тоже самое только клапанов в два раза больше.

После притирки все клапана и седла тщательно протираем и промываем керосином, чтобы удалить остатки притирочной пасты. Проверяем на герметичность. Закручиваем старые свечи и ставим все клапана на место. Наливаем керосин и ждем три минуты, если керосин не убежал все хорошо, в противном случае перетираем клапана на этом цилиндре.

Нам пришлось перетереть еще раз четыре клапана, после чего керосин перестал убегать.

Набиваем новые сальники клапанов.

Вставляем клапана на место и засухариваем. Перед этим стержни клапанов смазываем чистым маслом. Смазав чистым маслом ставим на место гидрокомпенсаторы и накрыв чистой тканью убираем головку с глаз долой. С ГБЦ закончили.

Переходим к блоку цилиндров

Снимаем поддон. Поворачивая коленвал как нам удобно откручиваем по два болта на каждой крышки шатуна. Используем для этого головку TORX E10.

Поршня вместе с шатунами вынимаем. Для этого снизу деревянной ручкой молотка упираемся в шатун и слегка постукивая выбиваем его наверх. Снимаем старые вкладыши и по маркировки на них покупаем такого же размера новые. Вот еще один камень в огород АвтоВАЗа, машина у владельца с салона и в мотор не разу не лазили, но три поршня были группы «В» а один «С». Получается, что на заводе один цилиндр немного переточили и просто сунули туда увеличенный поршень, нет слов. Вариантов нет, берем группу «С», не точить же мотор из-за этого. Коренные вкладыши так же трогать не будем.

Покупаем новую поршневую группу, не гнущею клапана, шатуны и шатунные вкладыши.

Устраняем продольный люфт коленвала

На данном моторе он был замечен. Что бы устранить его заменим упорные полукольца. В наличие есть стандартные и ремонтные размеры. Берем первый ремонтный размер, если будут туго заходить немного сошлифуем. Откручиваем средний коренной подшипник и аккуратно толкнув отверткой сдвигаем полукольца. Метка на нем виде трех засечек, изображена ниже.

Когда полукольцо немного вышло проворачиваем коленвал, он вытолкнет его. Полукольца двух видов спереди белое и желтое сзади, канавки на них должны смотреть в сторону щек коленвала.

Ставим как снимали новые полукольца, если они заходят с большим усилием можно их немного шлифануть на мелком абразивном бруске, только не со стороны канавок. Проверяем люфт. Затягиваем коренной подшипник моментом 8 кгс*м.

Собираем поршневую

Сверху на поршне выбита стрелка, она должна быть направлена к передней части двигателя. А на шатуне есть метки, которые должны смотреть в свою очередь так же. Не перепутайте!

Вставляем одно стопорное кольцо в паз на поршне. Вставляем шатун в поршень и смазав свой и поршневой палец маслом вставляем его на свое место. Вставляем второе стопорное кольцо. Данная операция хоть и кажется простой, но помучится придется. Осматриваем собранную конструкцию все стопорные кольца должны быть четко в своих канавках, в противном случае выскочившее кольцо на работающем двигателе может натворить много бед.

После сборки нужно отломать крышку шатунного подшипника, поскольку шатун выполнен в виде одного целого. На наших машинах так. Для начала выкручиваем болты. Вставляем в тески шатун на уровень метки показанной на рисунке черной стрелкой и слегка его зажимаем, затем легким движением руки отламываем. В первый раз очень страшно. Приставляем крышку на место и закручиваем болты, чтобы в дальнейшем не перепутать.

Проверяем тепловой зазор в поршневых кольцах

Раскладываем каждый комплект колец к каждому цилиндру. В дальнейшем местами их не меняем. По очереди каждое кольцо засовываем в свой цилиндр и немного проталкиваем его поршнем примерно на средину.

Щупами замеряем зазор.

Номинальный зазор: 0.25 — 0.45 мм.

Максимальный зазор для всех 1 мм. Но это попахивает уже расточкой.

Устанавливаем новые кольца

Сначала устанавливаем разжимную пружину маслосъемного кольца, затем само кольцо. Замок маслосъемного кольца должен смотреть в противоположную сторону замка пружины. После устанавливаем нижнее компрессионное и наконец верхнее компрессионное кольцо. На кольцах обязательно выбита надпись «ТОР», она должна смотреть вверх. Кольца в канавках поршня должны обязательно легко вращаться.

Сборка двигателя

Протираем чистой ветошью шейки коленвала, зеркало цилиндров и посадочные места шатунных вкладышей, их кстати можно и обезжирить. Вкладываем новые вкладыши в шатун и крышку, так что бы усики вкладышей вошли в пазы.

Смазываем чистым маслом вкладыши, шейки коленвала и цилиндры. Разворачиваем поршневые кольца замками так как показано на рисунке, угол между ними должен составлять 120 градусов.

Одеваем на поршень оправку для сжатия колец, предварительно смазав ее внутри чистым маслом. Не забывая про направление, стрелка на поршне должна быть направлена к передней части двигателя, ставим его в свой цилиндр.

Коленвал проворачиваем таким образом, чтобы шатунная шейка была в самом низу. Аккуратно постукивая деревянной ручкой молотка проталкиваем поршень в цилиндр. Снимаем оправку и толкаем поршень вниз до момента, когда шатун сядет на коленвал. Снизу ставим крышку шатунного подшипника, помним про метки. Затягиваем болты крепления крышки шатуна моментом 5 кгс*м. Тоже повторяем со всеми остальными цилиндрами.

Ставим на место все что сняли снизу. Сверху продуваем и очищаем отверстия под болты крепления ГБЦ. Ставим новую прокладку ГБЦ и саму головку. Смазываем болты тонким слоем масла, главное без фанатизма. Болты затягиваем в несколько проходов в порядке обратном откручиванию, смотри фото в начале статьи. Последовательность затяжки следующая:

  1. сначала все затягиваем моментом 2 кгс*м
  2. затем все затягиваем моментом 7 – 8 кгс*м
  3. доворачиваем на 90 градусов
  4. еще раз доворачиваем на 90 градусов

Ставим гидрокомпенсаторы, распредвалы и крышку подшипников распредвала. Все трущиеся поверхности смазываем чистым маслом. Перед установкой крышки подшипников распредвала смазываем тонким слоем герметика периметр и ободки вокруг свечных колодцев. Затягиваем болты крышки подшипников, в порядке обратном раскрутки, моментом 2 кгс*м, смотри фото в начале. Ну и дальше устанавливаем все детали в порядке обратном снятию. Заливаем все жидкости и заводим, завестись может не сразу, это нормально. При первом запуске дымить будет хорошо, пока не обгорит масло на цилиндрах, смотрим что бы погасла лампа давления масла. Даем поработать минуту и глушим, смотрим вдруг где что потекло. Заводим еще несколько раз постоянно увеличивая интервал работы, доводим до рабочий температуры, постоянно проверяя масло и антифриз, так же обращаем внимание на то что бы не появились посторонние шумы. Даем отдохнуть часок и снова на холостой ход где-то на часик, постоянно контролируем температуру. Ну а далее обкатка если точили, если нет, то можно ехать только первую тысячу километров стараться не поднимать обороты выше 3000 ну и не тягать на буксире.

Особенности разборки ДВС 21126, устанавливаемого на автомобили «Лада Приора»

Департамент образования города Москвы

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города

«Московский автомобильно-дорожный колледж им. А.А.Николаева»

Тема: Особенности разборки ДВС 21126, устанавливаемого на автомобили «Лада Приора»

(для подготовки обучающихся по программе WorldSkills Russia) Cпециальность: 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт

государственного образовательного стандарта

среднего профессионального образования по

техники и технологии

по учебной работе

_______/ Л.П. Егорова

Патрахин И.В.– преподаватель ГБПОУ МАДК им. А.А.Николаева

Задачи опережающего развития системы среднего профессионального образования, связанные с переходом России на путь «новой индустриализации» и импортозамещения определяют новые подходы к разработке образовательных программ, механизмам оценки

мониторинга качества подготовки рабочих кадров с учетом актуальных международных стандартов. Современные механизмы внешней оценки профессиональных компетенций дают возможность определить направления совершенствования деятельности конкретной образовательной организации с целью соответствия лучшим мировым образцам подготовки профессиональных кадров. В Послании Федеральному Собранию 4 декабря 2014 года Президентом Российской Федерации дано поручение, направленное на развитие системы подготовки рабочих кадров: «К 2020 году как минимум в половине колледжей России подготовка по 50 наиболее востребованным и перспективным рабочим профессиям должна вестись в соответствии с лучшими мировыми стандартами и передовыми технологиями. ». Во исполнение указанного поручения распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.03.2015 года No 349-р утвержден комплекс мер, направленных на совершенствование системы среднего профессионального образования, на 2015 -2020 годы, в том числе по созданию условий для осуществления подготовки кадров по наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям в соответствии с лучшими зарубежными стандартами и передовыми технологиями к 2020 году в половине профессиональных образовательных организаций. В соответствии с принятыми мерами, а также планом достижения показателей

приоритетного проекта «Образование» по направлению «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий», численность выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших уровень подготовки, соответствующий стандартам WorldSkills Russia в 2017 году должна составить 2 500 тыс. человек, к 2020 году –50 000.

Цели и задачи проведения демонстрационного экзамена

по стандартам WorldSkills Russia

Демонстрационный экзамен проводится с целью определения у обучающихся и выпускников уровня знаний, умений, навыков, позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессии или специальности в соответствии со стандартами WorldSkills Russia. Включение формата демонстрационного экзамена в процедуру государственной итоговой аттестации обучающихся профессиональных образовательных организаций – это модель независимой оценки качества подготовки кадров, содействующая решению нескольких задач системы профессионального образования и рынка труда без проведения дополнительных процедур. Прежде всего, соответствующая процедура обеспечивает качественную экспертную оценку в соответствии с международными стандартами, так как в предлагаемой модели экспертное участие, в том числе представителей работодателей требует подтверждения квалификации по стандартам WorldSkills Russia.

Технологическая последовательность операций, проводимых при разборке двигателя 21126, устанавливаемого на автомобилях ВАЗ 2170 2171 2172

«Лада Приора» (Lada Priora)

Рис. 1 *1. Пробка сливного отверстия. * 2. Масляный картер. * 3. Масляный фильтр.

4. Водяной насос. * 5. Катколлектор. * 6. Выпускной клапан. * 7. Пружина клапана.

8. Распределительный вал выпускных клапанов. * 9. Впускной коллектор. *10. Крышка головки блока цилиндров. * 11. Распределительный вал впускных клапанов.

12. Гидравлический толкатель клапана. * 13. Корпус подшипников распределительных валов. * 14. Топливная рампа. * 15. Форсунка. * 16. Направляющая втулка клапана.

* 17. Впускной клапан. * 18. Прокладка головки блока цилиндров.

19. Компрессионные кольца. * 20. Маслосъемное кольцо. * 21. Поршневой палец.

22. Шатун. * 23. Блок цилиндров. * 24. Крышка шатуна. * 25. Маслоприемник.

Рис. 2. Детали головки блока цилиндров: 1 – головка блока; 2 – впускной распределительный вал; 3 – сальник; 4 – выпускной распределительный вал; 5 – корпус подшипников распределительных валов; 6 – крышка головки блока; 7 – кронштейн крепления жгута проводов; 8 – заглушки; А – отличительный поясок впускного распределительного вала.

Головка 1 (рис.2) блока цилиндров общая для четырех цилиндров, отлита из алюминиевого сплава, с камерами сгорания шатровой формы. Впускные и выпускные каналы выведены на разные стороны головки блока. Клапаны расположены V-образно в два ряда: с одной стороны впускные, с другой — выпускные. В головку запрессованы металлокерамические седла клапанов и латунные направляющие втулки клапанов. Внутренний диаметр направляющих втулок (7±0,015) мм, наружный (для втулок, поставляемых в запасные части) – 12,079–12,090 мм и 12,279–12,290 мм (втулка, увеличенная на 0,2 мм). Диаметр тарелки впускного клапана 29 мм, выпускного – 25,5 мм. Диаметр стержня впускного клапана (6,975±0,007) мм, выпускного – (6,965±0,007) мм. На каждый клапан установлено по одной пружине. Длина пружины в свободном состоянии 38,19 мм, под нагрузкой (240±9,6) Н [(24,5±0,98) кгс] должна быть 32 мм, а под нагрузкой (550±27,5) Н [(56,1±2,8) кгс] – 24 мм.

Принцип работы газораспределительного клапанного механизма в головке блока цилиндров автомобиля ВАЗ 2170 2171 2172 «Лада Приора» (Lada Priora)

Клапаны приводятся в действие кулачками распределительных валов через цилиндрические гидротолкатели, расположенные в направляющих отверстиях головки блока цилиндров по оси отверстий под клапаны. Гидротолкатели автоматически устраняют зазор в клапанном механизме, поэтому при техническом обслуживании автомобиля проверять и регулировать зазор в клапанном механизме не требуется. Масло для работы гидротолкателей подводится из системы смазки по вертикальному каналу в блоке цилиндров к каналу в головке блока цилиндров около 5-го болта крепления, а затем по верхним каналам, выполненным на нижней плоскости корпуса подшипников. По этим

же каналам подводится масло и для смазки шеек распределительных валов. В вертикальном канале головки блока цилиндров расположен обратный шариковый клапан, не допускающий слива масла из верхних каналов после остановки двигателя. Для привода клапанов служат два распределительных вала: впускной и выпускной. Валы отлиты из чугуна и снабжены пятью опорными шейками, которые вращаются в гнездах, выполненных в головке блока цилиндров и в одном общем корпусе подшипников распределительного вала. Для повышения износостойкости рабочие поверхности кулачков и шейка под сальник отбелены. Для того чтобы отличить впускной распределительный вал от выпускного, на впускном валу около первой опоры выполнен отличительный поясок А. От осевых перемещений валы удерживаются упорными буртиками, расположенными по обе стороны от передней опоры. Передние концы распределительных валов уплотнены самоподжимными резиновыми сальниками. Задние отверстия, расположенные по оси валов в головке блока цилиндров и корпусе подшипников, закрыты обрезиненными колпачковыми заглушками.

Инструменты и приспособления, необходимые для разборки двигателя 21116 устанавливаемого на автомобилях ВАЗ 2170, 2171, 2172 «Лада Приора» (Lada Priora)

Для выполнения операций потребуется: приспособление для сжатия клапанных пружин, приспособление для выпрессовки и оправка для запрессовки маслосъемных колпачков, торцовые ключи: «на 8», «на 10», «на 13», «на 17», ключи: «на 15» «на 17», «на 19», «на 21», шестигранник «на 10» и «на 5» , динамометрический ключ, пинцет, отвертки с плоским и крестообразным лезвием, кусачки или нож, приспособление для удерживания от проворачивания распределительных валов , ключ TORX E10, вороток, пассатижи, набор плоских щупов, микрометры (с пределами измерений 0–25, 25–50 и 75–100 мм), нутромер, индикатор часового типа с индикаторной стойкой, съемник для снятия масляного фильтра.

Разборка двигателя 21216 на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 «Лада Приора» (Lada Priora)

Разборка двигателя приора 16 клапанов

Требуется большое терпение и спокойствие. Будьте внимательны и аккуратны, так как в противном случае возможны трамвы рук и ног. Прежде чем приступить к работе ознакомьтесь более подробно алгоритмом работы по разборке и сборке двигателя лада приора. В памяти разложите всю последовательность работ по порядку.

Вымытый и очищенный двигатель установите на стенд для разборки или на прочную массивную подставку и слейте из картера масло( если это не сделали перед снятием силового агрегата); потребуются: ключи на «8», «10», «13», «17», головки сменные на «10», «13», «17», ключи для болтов с внутренним шестигранником на «5», ключ TORX ЕЮ, вороток, пассатижи, отвертка, набор плоских щупов, микрометры( с пределами измерений 0-25, 25-50 и 75-100 мм), нутромер, индикатор часового типа с индикаторной стойкой, динамометрический ключ, съемник для снятия масляного фильтра. Если есть возможность, работайте на специальном поворотном стенде, обеспечивающем доступ к двигателю со всех сторон, так как двигатель очень тяжело фиксировать от перемещения при отворачивании деталей крепления, затянутых большим моментом.

Модель ВАЗ 2170 получила несколько силовых установок, но самый популярный двигатель на Приору – это бензиновый агрегат с 16 клапанами и объемом 1,6 литров. На различных автомобильных форумах его называют кратко – 126 (номер). Ответственные водители долго обдумывают, какой приобрести автомобиль, и двигатель в этом вопросе играет важную роль. Ресурс, рабочая температура, цена нового мотора, разбор – наш обзор ответит на все эти вопросы.

Рабочий ресурс

Завод-изготовитель заявляет, что мотор 126 на 16 клапанов может стабильно работать на протяжении 200 тысяч километров. После этого предела силовой установке требуется капитальный ремонт. Но не стоит забывать, что АвтоВАЗ – это настоящая лотерея, у некоторых владельцев Приоры мотор ловил клин на 2 тысячах. Но если вы бережно относитесь к машине Лада, исправно выполняете ТО и заменяете поврежденные компоненты, то можно смело рассчитывать на ресурс в 150-200 тысяч км пробега.

На ресурс силовой установки влияют множество факторов, вот некоторые из них:

  • Перегрев. Работа двигателя на Приоре при повышенных температурах заметно сокращает его ресурс. Рабочая температура, о которой мы поговорим в следующем разделе, должна сохраняться на одном уровне.
  • Топливо. В руководстве по эксплуатации указано, какой бензин необходимо лить в мотор номер 126 на 16 клапанов. Также рекомендуется посещать только проверенные заправки, на которых вам не зальют разбавленное горючее.
  • Моторное масло. Здесь все просто – своевременно меняйте смазочную жидкость и покупайте качественные масла, тогда ресурс составит 150-200 тысяч км. Для 16 клапанного агрегата 126 подходит полусинтетика (рекомендация Лада) и синтетика. Менять масло необходимо раз в год или каждые 15 тысяч км пробега, как видите, ресурс у жидкости не большой.

Рабочая температура двигателя

Ресурс мы узнали, теперь переходим к другому важному показателю. Оптимальная рабочая температура составляет 90-95°C. После 97°C мотор номер 126 на 16 клапанов будет немного «тормозить», но по правилам температура до 100°C считается нормальной. Если агрегат Лада эксплуатируется с таким показателем, то нужно быть уверенным, что в это время работает вентилятор радиатора. Когда приборной панели вы видите показатель ниже +90°C, то нужно принимать – это недогрев. Разумеется, в мороз силовой установки нужно больше времени, чтобы температура добралась до нормальной отметки.

  • Рабочая температура – 90-95°C.
  • Нормальная температура (двигатель работает хуже) – 97-110°C.
  • Пониженная температура – 90°C и ниже.

Гнет ли клапана?

Каждый мотор в автомобиле Лада Приора гнет клапана, касается это и самого мощного агрегата номер 126 на 16. Это вам скажут в любом сервисном центре, занимающимся обслуживанием отечественных авто. Но начинающим водителям следует знать, что мотор гнет компоненты не просто так, и если соблюдать правила эксплуатации, вы не столкнетесь с этой проблемой.

Силовая установка Лада гнет детали только в том случае, если нарушены регламентные работы по замене ремня и других компонентов газораспределительного механизма (ГРМ). Мотор гнет клапана в том случае, если вовремя не были заменены ролики, ремень или водяная помпа. Когда один из этих элементов ломается, поршни номер 126 встречаются с клапанами. Из-за такой конструктивной особенности мотор гнет детали. Решение проблемы становится капитальный ремонт Лада.

Смотрите также

Итак, задача владельца Лада Приора с двигателем номер 126 на 16 кл заключается в своевременной проверке ГРМ.

Состояние ремня следует проверять каждые 50 тысяч км пробега (по рекомендациям завода – 100 тысяч) – на нем не должно быть трещин, расслоений, разрывов. Если они присутствуют, ремень необходимо срочно менять. Обязательный ремонт проходит после 200 тысяч километров.

Роликам и помпе ГРМ номер 126 тоже следует уделять внимание при осмотре ремня. Ведь двигатель гнет детали даже при неисправных роликах. Иногда ремень ГРМ и его компоненты изнашиваются раньше срока – вы узнаете об этом по вибрациям из моторного отсека и неприятному скрежету. Двигатель номер 126 гнет клапана, поэтому не забывайте вовремя менять компоненты ГРМ и проводить ремонт этого узла.

Сколько стоит двигатель №126?

Как оказалось, купить новый агрегат 16 клапанов на Лада Приора – это дорогое удовольствие. Сегодня можно приобрести 16 клапанный двигатель 1,6 литров ЕВРО-3 и ЕВРО-4. Первый вариант стоит примерно 102 тысяч рублей, а второй – 103 тысячи. Также автомобилистов интересует, сколько стоит приобрести поддержанный агрегат на Лада. Б/У можно приобрести даже за 20 тысяч рублей. Но в каком состоянии этот агрегат вы сможете узнать только после полного разбора или поездки на автомобильный сервис. Средняя цена на Б/У составляет 50-60 тысяч рублей.

Разбор и ремонт двигателя

Ремонт проводится по стандартной схеме – находим неисправные детали и заменяем их на рабочие. В инструкции ниже описан процесс разбора самого агрегата, до этого вам нужно его демонтировать с Лада Приора и тщательно очистить от смазки и грязи.

Из инструментов нам понадобятся обычные и накидные ключи, трещотка с удлинителем, отвертки, монтировка и стенд. Проводить ремонт лучше всего в гараже с хорошим освещением.

Инструкция

  1. С помощью 13-го ключа снимаем крепления кронштейна. 4 гайки держат переднюю опору блока цилиндров;
  2. Снимаем кронштейн и переходим к левой опоре – она снимается точно по такой же схеме;

Таким образом вы можете полностью разобрать мотор на 16 клапанов и провести ремонт и замену неисправных деталей. Но если агрегат гнет клапана, то своими руками справиться с неисправностями сможет только опытный механик. В любом случае, вы узнаете о том, гнет ли мотор клапаны или нет, уже после демонтажа крышки головок.

Капремонт двигателя Приора включает несколько этапов. Они заключаются в следующем: разобрать мотор, найти изношенные детали, заменить их, а потом заново собрать агрегат. В целом процесс несложный, но нужно определить, в чем заключается неисправность, и только потом ее устранять.

Проблемные места в двигателе

В период эксплуатации этого транспортного средства владельцы обнаруживают неисправности и слабые места мотора. К ним относятся следующие:

    Помпа. Еще этот элемент называют жидкостным насосом. Он довольно часто ломается. Если владелец транспортного средства вовремя не посмотрел на показатели температурного датчика, то поломка жидкостного насоса может привести к тяжелым последствиям. Эта установка быстро перегревается, а потом ее просто заклинивает. Чтобы вернуть работоспособность детали, придется проточить цилиндры, а потом поменять поршневую группу.

Довольно часто водители Приоры предъявляют жалобы на то, что масло подтекает под крышкой механизма клапанного типа. Чтобы устранить такую проблему, нужно просто заменить прокладки.

Как правило, ремонтные работы заключаются в том, что требуется расточить цилиндры или просто заменить поршни.

Техническое обслуживание

Периодичность обслуживания мотора Приора составляет примерно 15 тыс. км. Так делает завод, который изготавливает этот агрегат. Специалисты рекомендуют провести первую проверку через 3 тыс. км. В основном на этом этапе следует уделить больше внимания тем местам, где располагаются крепления для оборудования навесного типа. Кроме того, во время первой проверки и обслуживания обязательно заменяется масло или фильтры для него.

Если двигатель имеет 8-клапанную конструкцию, то требуется во время первой проверки проверить состояние клапанных зазоров. Если мотор отличается 16-клапанной конструкцией, то такие действия не понадобятся, так как на таком агрегате имеются гидрокомпенсаторы. Подобные проверки проводятся также через 15 тыс. км пробега для Приоры.

Когда на одометре уже более 30 тыс. км, понадобится не только заменить фильтры для масла, но и саму маслянистую жидкость. Обязательно следует поменять еще и свечи зажигания, а потом фильтры в системе питания.

Часто примерно при таком пробеге начинают плохо функционировать или совсем ломаться ролики ГРМ. Если на Приоре имеется 8-клапанный двигатель, то следует дополнительно заменить прокладку в крышке механизма клапанов.

Когда отметка на одометре достигает уже 45 тыс. км, снова следует поменять масло. Обязательно нужно проверить натяжение в ремнях для привода ГРМ. Причем эти действия проводятся для двигателя как с 8, так и с 16 клапанами.

Потом плановое обслуживание осуществляется, уже когда пробег достигает отметки в 60 тыс. км. В этот раз нужно обратить внимание на свечи и ремни привода генератора. Иногда нужно промывать систему питания. Особенно это касается места, где располагается дроссельный патрубок. Рекомендуется на этом сроке поменять датчики, которые отвечают за холостой ход.

Когда пробег достигает 75 тыс. км, на агрегате с 8 клапанами требуется поменять ремни привода ГРМ. То же касается и кислородного датчика. Охлаждающую жидкость тоже лучше заменить, так как к этому времени она уже частично или полностью теряет свои функции.

Дальше техническое обслуживание уже будет повторяться для Приоры. В итоге минимальный риск для этого двигателя составляет примерно 100 тыс. км. Иногда при соблюдении всех правил и должном техническом обслуживании выходит растянуть это время до 200 тыс. км пробега. Конечно, если изменить конструкцию (тюнинг), то это повышает мощность агрегата. Но даже если соблюдать все требования, то рано или поздно не обойтись без ремонта. Конечно, соблюдение правил отсрочивает это, однако придется либо самостоятельно заменять детали, либо обращаться к специалисту.

Этапы ремонта

Ремонт двигателя Приора начинается с разборки.

Для этого нужно при себе иметь отвертки и ключи, лопатку монтажного назначения, динамометрические ключи, мягкий молоток, а также устройство, чтобы установить поршни.

Алгоритм действий следующий:

Заключение

Капитальный ремонт двигателя Лады Приора не является сложным процессом. Нужно просто сначала разобрать агрегат, потом поискать поломанные или изношенные элементы, заменить их, а затем собрать мотор.

После этого нужно проверить, как двигатель работает. Такие простые манипуляции помогут обновить агрегат и улучшить его работу. Но капитальный ремонт нужно проводить вовремя. Только тогда получится сохранить ресурс.

Ремонт двигателя Приора своими руками

Капитальный ремонт двигателя Лада Приора включает в себя этапы разборки, поиска и замены изношенных деталей и последующей сборки.

Обычно во время ремонта мотора Приоры производится замена поршней, в некоторых случаях требуется дополнительная расточка цилиндров. Достаточно распространенным поводом для капитального ремонта является перегрев двигателя.

Мотор может перегреваться из-за неисправной системы охлаждения, негерметичной прокладки, нарушений в работе термостата и т.д. В легких случаях бывает достаточно просто заменить прокладку. Но иногда перегрев мотора может потребовать серьезного ремонта, с которым самостоятельно справиться не удастся.

Какие инструменты понадобятся?

В процессе разборки и сборки двигателя вам понадобятся:

  • Монтажная лопатка
  • Отвертка
  • Набор ключей
  • Устройство для установки поршней
  • Мягкий молоток
  • Динамометрический ключ

Последовательность действий

Разборка двигателя не вызывает затруднений, поэтому ее описание мы опустим и приведем здесь лишь операции по ремонту и последующей сборке мотора:

  • Избавьтесь от нагара, скопившегося в блоке цилиндров. Удалите нагар из масляных канавок в постелях цилиндров.
  • Вставьте вкладыши подшипников, ориентируясь на метки, которые вы сделали при разборке мотора. Следите за тем, чтобы стопорные усики вкладышей вошли в позы постелей.
  • После этого смажьте вкладыши маслом.
  • Поставьте в блок цилиндров коленвал и смажьте полукольца маслом. Убедитесь, что полукольца установлены таким образом, что их канавки направлены к щекам коленвала

  • Произведите установку полукольца, выполненного из сплава стали и алюминия (оно имеет белый цвет), на переднюю сторону центральной постели.
  • С другой стороны постели установите полукольцо из металлокерамики (оно имеет желтоватый цвет).
  • Поверните установленные полукольца таким образом, чтобы их концы находились заподлицо с торцами постели цилиндров.
  • Установите в крышки коренных подшипников вкладыши. Опять же, ориентируйтесь на метки, которые сделали во время разборки двигателя. Проследите за тем, чтобы стопорные усики вошли в паз и смажьте вкладыши.
  • Установите крышки в соответствии с нанесенными на них номерами цилиндров.

  • Смажьте торцы и резьбу болтов, которые будут крепить крышки, моторным маслом
  • Заверните болты третьей крышки. Тоже самое проделайте с болтами второй, четвертой, первой и пятой крышек (именно в такой последовательности).
  • Затянув болты, проверьте легкость хода коленвала. Проверните его несколько раз.
  • Поставьте и закрепите масляный насос, а также держатель заднего сальника
  • Установите в поршень шатун и вставьте поршневой палец. Не забудьте смазать маслом и палец, и шатун.
  • По обеим сторонам пальца установите стопорные кольца. Проследите за тем, чтобы они располагались в канавках поршня.
  • После этого установите на поршень маслосъемное кольцо и поршневые кольца. Для этого лучше воспользоваться специальным инструментом, который так и называется — «съемник».
  • Убедитесь, что кольца легко вращаются в канавках.
  • Аккуратно протрите шатунные шейки коленвала и зеркала цилиндров.
  • Вставьте вкладыш в шатун, следя за тем, чтобы его усик точно попал в проточку шатуна. Смажьте поршень и вкладыш. Установите на поршень оправку для сжатия колец и опустите шатун в цилиндр.

  • Прижмите оправку к блоку. Используя ручку молотка, протолкните поршень.
  • Затем установите на шейку коленвала нижнюю головку шатуна.
  • Вставьте в крышку шатуна вкладыш и установите ее, следя за тем, чтобы маркировка на нижней головке шатуна и на крышке располагались с одной и той же стороны.
  • Заверните болты крышки. Аналогичным образом поставьте оставшиеся поршни.
  • Закрепите маслоприемник
  • Установите стопорную пластину и маховик, предварительно смазав болты крепления анаэробным фиксатором.
  • Нанесите на блок цилиндров тонкий слой консистентной смазки и поместите сверху прокладку картера.
  • Установите и закрепите масляный картер.

Источники:

http://fb.ru/article/188405/zamena-klapanov-na-priore-klapanov-svoimi-rukami
http://autogrm.ru/vaz/remont-dvigatelya-21126-priora.html
http://infourok.ru/osobennosti-razborki-dvs-ustanavlivaemogo-na-avtomobili-lada-priora-2211052.html
http://litezona.ru/razborka-dvigatelja-priora-16-klapanov/
http://pol-z.ru/remont-dvigatelya-priora-svoimi-rukami/

Читать еще:  Мотор печки ваз 21099 цена
Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector