Выжимной подшипник ваз 2121
Замена сцепления на ниве без помощника, в одно лицо.
Замена сцепления на ниве
Сразу после нового года, 7 января я наконец-то поменял сцепление на ниве, заодно сменил главный и рабочий цилиндры сцепления. Замена сцепления на ниве и на моноприводе совершенно разные по трудоемкости задачи. Я свое сцепление менял два дня, правда попутно сделав еще много чего. Крайне желательно позвать друга на помощь. Мне удалось все сделать одному, но в следующий раз постараюсь делать это с помощником.
Итак, начинаем наш нелегкий путь. Замена сцепления на ниве в полтора раза более заморочистое занятие, чем на обычном кредито-переднем приводе. У Нивы есть еще раздаточная коробка и два карданных передачи, все это прикручено между собой и к КПП. На фото видно, что передний кардан уже снят.
Живописный вид на раздатку, далее РК. В принципе до конца откручивать задний кардан смысла нет. Просто открутить от флянца РК и отложить в сторону. Как на фотографии.
Помниться в том году немного писал про промежуточный вал. Он стал причиной схода с трофи-рейда на первомайке. На фотографии новый промвал для 21213 — шрусовый, одна часть его по сути стандартная «граната». Крестовинный старого образца в магазинах не найти, что печально. Есть на разборах и вроде слышал, что делают неоригинал. Сходу не купил, ездить было надо, взял опять стандартный. Его особенность, что при повреждении обездвиживается автомобиль. На крестовинном старом промежуточном вале, по рассказам людей можно как-то медленно доехать до места ремонта.
Для того, чтобы снять РК, необходимо сверху освободить рычяги блокировки и пониженной передачи. Для этого снимается весь кожух МКПП. Кожух на больших саморезах, под крестовую отвертку. Под кожухом, прямо из салона видим бублик промвала.
Дальше спускаемся под машину и откручиваем опоры раздатки. Но перед этим шилом, ножницами, чем-то острым обводим положение опор относительно дна. На фото видно след вокруг шпилек — это вот он и есть — метки. Нужно, чтобы поставить раздатку в такое же положение, когда будем ставить ее назад. Трещеткой на 13 с длинной головкой откручиваем гайки со шпилек, 4 штуки по две на каждую опору. Дальше потребуется помощник или собственная дурь. Хватаем раздатку и аккуратно, чтобы не повредить шпильки снимаем ее. Одна из самых противных проблем у старых нив — как раз шпильки раздатки. Если она отломиться, сгниет, у нее слижет резьбу — раздатку закрепить нормально будет затруднительно. Пойдут — шумы и вибрации. Поменять шпильку можно высверлив ее из салона. Мне так и пришлось сделать, но вставленный болт теперь надо откручивать удерживая его и в салоне и под низом машины. Ну да — надо приварить, согласен. Весной доделаю.
Далее будем снимать коробку передач. На фото на нас смотрит флянец вала кпп, к которому прикручивается промежуточный вал между РК и КПП. Сам процесс снятия я не заснял, так как снимал один и пачкал руки, фотографировать было неудобно. Колокол КПП прикручен к блоку двигателя четырьмя болтами. Вроде на 17 или на 19 — не помню, да и не особо важно. Главное, что нужны головки с удлинителями, так просто до них не добраться. Первый раз кажется сложно, но на самом деле надо просто трещетку с хорошим удлинителем.
А это снятая раздатка, уложена по ближе к заднему мосту, чтобы не мешалась
Сняв КПП примеряю на нее подшибник.
Диск сцепления из родного комплекта. Конечно правильнее поставить сцепление от Шеви Нивы. Родное сцепление 21213 это мутант из запчастей классики и восьмерки. Сцепление от 2123 имеет неоспоримые преимущества — вдвое-втрое долговечнее, мягкое, диск больше в диаметре и площадью. Но и цена в два раза дороже.
А это новая корзинка
Пришла пора установить все на маховик. На фото все уже прикручено. Тем, кто самостоятельно меняет сцепление первый раз необходимо знать, что для центровки диска и корзинки необходимо использовать первичный вал кпп. Его можно взять из коробки передач, разобрав ее и отпилив болгаркой. Конец первичного вала торчит из колокола, куда надевается подшибник. Без этой приспособы прикрутить симметрично диск сцепления внутри корзинки сложно. Но можно, используя подходящий по диаметру металлический прут или что-то такое. Криво установленное сцепление не даст вам прикрутить коробку к двигателю. Кривовато установленное заставит материться самыми грязными фразами в процессе стыковки кпп к движку :). Поэтому первичный вал для центровке крайне желателен
Кстати, все же у меня то пованивало, то глючило сцепление вовсе не из-за усталости диска сцепления. Я достал его, а он гад живехонький! Еще бы походил. Подшибник шелестел, но тоже бы проездил. Мог я просто ГЦС и РЦС обновить, систему прокачать, и проходило бы оно до лета, а там уже полная замена, всего что напрашивалось.
Вернемся к КПП. Почистил вилку с колоколом от грязи, поставил новый выжимной подшибник. Далее установка в обратном порядке. Самое трудное в одно лицо состыковать коробку с движком. Тут несколько советов — как можно точнее прикрутить сцепление. Воткнув первичный вал в центр маховика, зафиксируйте хвост коробки, подложите брус какой-то. Далее с помощью такой то матери немного покачивая кпп из стороны в сторону пропихиваем ее ближе к двигателю. Как только болты, крепящие кпп к движку начинают чуть-чуть достовать — победа близка. Притягиваем КПП к движку, с помощью болтов. Тут надо следить за перекосом. Когда один болт чуть прикрутиться к блоку, надо шатая коробку выставить ее как можно ровнее, и попробовать наживить болт крепления по диагонали. На практике конечно не все так гладко, но поставить можно. Я на ниве вообще первый раз в жизни сцепление менял, и ничего, вроде получилось.
замена рабочего цилиндра сцепления нива
Главный и рабочий цилиндр сцепления тоже могут стать причиной больших неприятностей. У меня потекший рцс давал эффект залипания сцепления. Иногда не получалось выключить передачу, иногда включить. Снимаем передний кардан, у нас он уже снят. Видно флянец переднего редуктора, т.е. если бы кардан был на месте, открутить рцс было бы нереально. Болты 13, две штуки. Желательно сфотографировать само крепление, как оно стояло. А то потом (через шесть часов) я его и в руках кручу и вспомнить не могу, как оно стояло.
Цилиндр весь в соплях, видно, что сдох. Код для покупки нового 2101-1602515
Все, цилиндр снят, новый стаится в обратном порядке. Но я сначала еще и главный поменял, он идет выше по шлангу.
Протягиваем тросик сцепления
На Ниву стараюсь покупать все заводское, от лада-имидж в сине-белых коробках. Новые рабочий и главные цилиндры.
замена главного цилиндра сцепления нива
Итак главный цилиндр сцепления классики. Код запчасти — 2101-1602615
Открутить цилиндр элементарно — отворачиваем справа и слева и готово. Хотя бывает проблемка со снятием — закисает штуцер на первом патрубке.
Вот теперь ГЦС на месте. Теперь надо прокачать систему, закачав новую тормозную жидкость. Качать лучше с напарником естественно. На этом замена сцепления на ниве завершено, можете расходиться
Внезапно уместилась длинная АКБ
Маленькая приятность — длинная АКБ, которую покупал на форд, уместилась на штатное место. Просто радость какая-то, хотел поболгарить, а там номерной элемент. У нивы вин рядом с аккумулятором.
5 thoughts on “ Замена сцепления на ниве без помощника, в одно лицо. ”
Както менял на уазике рабочий,но стало тугим сцепление . я снял и при сравнении старого с новым заметил разницу в пропускных отверстиях от шланги , у нового оно было меньше. после того как рассверлил вернулась прежняя мягкость на педали
Поменял сцепление и пошла вибрация на холостых может где-то есть метки менял только диск
Замена вилки сцепления, подшипника и его втулки
Примечание.
Подшипник выключения сцепления автомобилей с 2009 года выпуска отличается измененной формой, но снимается и устанавливается аналогично.
Снимаем коробку передач (см. тут).
Снимаем чехол вилки привода выключения сцепления.
Потянув, вынимаем вилку.
Снимаем подшипник выключения сцепления.
Снимаем с подшипника пружину.
для подшипника после 2009 г. .
Снимаем пружину с муфты.
Поддев отверткой, освобождаем четыре лепестка пружинного прижимного кольца подшипника.
. и снимаем кольцо.
Вынимаем подшипник из муфты выключения сцепления.
Для замены направляющей втулки подшипника выключения сцепления разъединяем картеры сцепления и коробки передач (см. тут).
Молотком выпрессовываем втулку, подлежащую замене.
Втулка уплотнена резиновым кольцом.
При установке новой втулки надеваем на нее новое резиновое кольцо, смазываем ее тонким слоем смазки Литол-24…
…и запрессовываем подходящим отрезком трубы.
Устанавливаем детали в обратной последовательности, смазав поверхности трения вилки выключения сцепления и направляющей втулки выжимного подшипника смазкой Литол-24.
При установке вилки выключения сцепления…
…ее концы заходят под усики пружины подшипника выключения сцепления и одновременно с этим шаровая опора вилки выключения сцепления (для наглядности снята) входит в прорезь пружины вилки.
Заточка концов вилки и крючок
Замена вилки выключения сцепления
Заменить вилку выключения сцепления можно без демонтажа картера сцепления. Отвернув два болта, крепящие рабочий цилиндр сцепления, отводим его в сторону. Снимаем резиновый чехол вилки и извлекаем ее. Концы новой вилки спиливаем на точиле или напильником по плоскости наподобие клина (см. рис.). Освещая лампой через лючок выжимной подшипник, ставим вилку на место, заведя ее концы под пружину на выжимном подшипнике при помощи крючка. Устанавливаем на место чехол, цилиндр сцепления и регулируем свободный ход вилки (4–5 мм).
Видео
Снятие, замена, установка деталей сцепления
Справочник
Метки
Снятие, замена, установка стабилизатора поперечной устойчивости
Снятие, замена, установка ремня привода ГРМ
Снятие, замена, установка пружины амортизатора задней подвески
Осмотр, проверка рулевого управления
Снятие, замена, установка коленвала и его вкладышей
Симптомы: некорректно работает сцепление, сцепление «буксует», сцепление «ведет», бьет в педаль сцепления, педаль сцепления выжимается с осложнением, скрежет при нажатии на педаль сцепления; не выключается сцепление.
Возможная причина: повреждены или изношены детали корзины сцепления; повреждена вилка выключения сцепления; поврежден подшипник выключения сцепления.
Инструменты: набор гаечных ключей, набор головок, набор отверток, монтажная лопатка, инструменты, необходимые для демонтажа КПП, центрирующая оправка для ведомого диска, уайт-спирит.
1. Установите автомобиль на смотровую яму или эстакаду.
2. Демонтируйте коробку переключения передач.
3. Вкрутите в отверстие, расположенное в блоке цилиндров, один из крепежных болтов картера сцепления.
Примечание. Если нажимной диск демонтируется не для замены, пометьте с помощью кернера его положение относительно маховика. Это существенно облегчит сборку.
В процессе выполнения следующей операции, чтобы предупредить деформацию кожуха сцепления, откручивайте крепежные болты равномерно и не более чем на один оборот за прием.
4. Фиксируйте маховик от проворачивания с помощью монтажной лопатки, для чего вставьте ее между зубьев его венца, и одновременно открутите шесть болтов, крепящие нажимной диск сцепления к маховику, используя торцевой ключ «на 13».
5. Демонтируйте с автомобиля нажимной и ведомый диски сцепления.
6. Применив отвертку с плоским лезвием, отогните край защитного чехла вилки выключения сцепления, после чего снимите данный чехол.
7. Отсоедините вилку выключения сцепления от пружины муфты выжимного подшипника, после чего снимите вилку с шаровой опоры, а затем извлеките ее из отверстия картера сцепления.
8. Демонтируйте муфту выжимного подшипника выключения сцепления вместе с пружиной с направляющей втулки.
9. Произведите проверку снятых элементов сцепления. Наличие прижогов, трещин и глубоких царапин на поверхностях трения маховика и нажимного диска сцепления не допускается. На фрикционных накладках ведомого диска не должны присутствовать сколы, трещины, следы коробления и сильного износа, а помимо этого головки заклепок ведомого диска не должны быть изношены. Ступица диска должна перемещаться по шлицевой поверхности первичного вала КПП без заеданий и заклиниваний. Проверьте легкость перемещения подшипника выключения сцепления, а также при его вращении не должно быть шумов. Осмотрите картер сцепления на предмет трещин. Замените дефектные детали новыми. Помимо дефектных деталей, замените новыми крепежные болты нажимного диска сцепления к маховику.
10. Обезжирьте рабочие поверхности дисков сцепления, маховика и первичного вала коробки переключения передач, для чего протрите их ветошью, смоченной в уайт-спирите.
11. Нанесите тонкий слой смазочного материала на гладкую поверхность и шлицы первичного вала коробки передач, а также на шаровую опору вилки выключения сцепления.
12. Произведите отцентровку ведомого диска сцепления: вставьте оправку в отверстие внутреннего кольца подшипника, расположенного в торце коленвала двигателя. Убедитесь, что выступающая часть ступицы ведомого диска сцепления направлена в сторону нажимного диска, при этом ведомый диск будет фиксироваться оправкой.
13. Установите на маховик нажимной диск сцепления, совместив центрирующие отверстия кожуха диска со штифтами маховика.
14. Равномерно затяните крепежные болты нажимного диска сцепления к маховику (не более чем по одному обороту на болт за один прием). Момент затяжки данных болтов – 19,1–30,9 Нм. Извлеките центрирующую оправку из ведомого диска сцепления. Если оправка извлеклась с осложнением, повторите установку дисков сцепления.
15. Дальнейшую сборку произведите в обратной последовательности.
16. Произведите регулировку свободного хода толкателя рабочего цилиндра.
выжимной подшипник от ШН
Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 628 / 51730
2000км сцепление начало пудрить мозги. первая и задняя скорости стали включаться проблематично, регулировка не помогала. а еще через 300 км подшипник зашумел. вскрытие показало оторванные усы и бешеный люфт.
купил вазовский оригинальный подшипник от шнивы, поставил. через 1100 км аналогичная проблема, только в итоге подшипник унес за собой корзину.
взятое с собой в запчасти вазовское сцепление от ШН (корзина и диск) оказались размером под штатный маховик
пришлось покупать у диких алтайцев штатный маховик, в полевых условиях его менять и ставить штатное нивовское сцепление.
но! даже теперь иногда штатный подшипник шумит (выжимаю сцепление и шум пропадает – подшипник?).
Где собака порылась, почему подшипник вылетал неоднократно?
Рег.: 09.12.2004
Тем / Сообщений: 3 / 2810
Откуда: Каменск-Уральский
Возраст: 43
Авто: 212180 1,7 карб
Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 628 / 51730
тогда еще вопрос – при каких воздействиях извне он (п.вала) может внезапно умереть?
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
и для его замены необходимо ли разбирать коробку?
Рег.: 04.07.2006
Сообщений: 194
Откуда: Обнинск работа
Возраст: 57
Авто: 000
тогда еще вопрос – при каких воздействиях извне он (п.вала) может внезапно умереть?
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 628 / 51730
Рег.: 04.07.2006
Сообщений: 194
Откуда: Обнинск работа
Возраст: 57
Авто: 000
Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 628 / 51730
Рег.: 18.03.2011
Сообщений: 20
Откуда: Ставропольский край. г.Ессентуки
Возраст: 31
Авто: ВАЗ 21214
Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 4030 / 23189
Откуда: Москва
Возраст: 66
Авто: 21214M, 2013 гв.
Алексей aka ALER.
Рег.: 22.05.2011
Сообщений: 34
Откуда: samara
Возраст: 44
Авто: 21214
Cама по себе корзина сцепления Нивы и Шеви Нивы отличается именно наличием . на 213-85 (или отсутствием на 23-85 диске, паука под выжимной подшипник), что предполагает использовать совершенно разные выжимные , т.е. на 213 классический , а на 23 оригинальный саморегулирующийся. вы именно тут при сборке случаем не напутали?
Кстати. Ни для кого из нивоводов не секрет, что родное, классическое по конструкции, сцепление Нивы подразумевает работу в жёстких переменных нагрузках, что даёт именно ту возможность нивы вылезать практически от всюду, но зачастую одновремменно убивая сцепление. С саморегулирующимся сцеплением 23 автомобиля таких результатов не добъёшься, и раскачать машину переключая с хрустом КПП так как на простой НИВЕ совершенно не выйдет, получится жалкое подобие, но будет именно та плавность хода и долгие тысячи км. жизни сцепы которые хотят нивоводы плавающие неспешно по городским потокам не съезжая в бездорожье.
Автолюбители
все полезное находится здесь
Замена выжимного Ваз-21213
Снятие механизмов привода выключения сцепления
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Снимаем коробку передач.
Снимаем чехол вилки привода выключения сцепления.
Потянув, вынимаем вилку.
Снимаем подшипник выключения сцепления.
Снимаем с подшипника пружину.
Для замены направляющей втулки подшипника выключения сцепления разъединяем картеры сцепления и коробки передач.
Молотком выпрессовываем втулку, подлежащую замене,…
…и вынимаем ее.
Втулка уплотнена резиновым кольцом.
При установке новой втулки надеваем на нее новое резиновое кольцо, смазываем ее тонким слоем смазки Литол-24…
…и запрессовываем подходящим отрезком трубы.
Устанавливаем детали в обратной последовательности, смазав поверхности трения вилки выключения сцепления и направляющей втулки выжимного подшипника смазкой Литол-24.
При установке вилки выключения сцепления…
…ее концы заходят под усики пружины подшипника выключения сцепления и одновременно с этим шаровая опора вилки выключения сцепления (для наглядности снята) входит в прорезь пружины вилки.
Полезные советы
Заточка концов вилки и крючок
Замена вилки выключения сцепления
Заменить вилку выключения сцепления можно без демонтажа картера сцепления. Отвернув два болта, крепящие рабочий цилиндр сцепления, отводим его в сторону. Снимаем резиновый чехол вилки и извлекаем ее. Концы новой вилки спиливаем на точиле или напильником по плоскости наподобие клина (см. рис.). Освещая лампой через лючок выжимной подшипник, ставим вилку на место, заведя ее концы под пружину на выжимном подшипнике при помощи крючка. Устанавливаем на место чехол, цилиндр сцепления и регулируем свободный ход вилки (4–5 мм).
Источники:
https://cariolis.ru/autoblog/niva-blizzard/zamena-stsepleniya-na-nive/
https://lada-niva.ru/niva/10-9.html
https://www.avtika.ru/qa/1006-snjatie-zamena-ustanovka-detalej-stseplenija-vaz-classic-niva
https://www.niva4x4.ru/p/nXy0IUguTkq-AVnVeH4nPQ
https://avtolyubiteli.com/zamena-vyizhimnogo-vaz-21213/
