Холодный забор воздуха ваз 2114

Холодный впуск: плюсы и минусы

В настоящее время существует множество видов тюнинга автомобиля. Особой популярностью у многих автовладельцев пользуется модификация моторной части авто. Чаще всего автолюбители прибегают к установке холодного впуска, в результате чего в двигатель начинает поступать холодный воздух. Практически каждый автовладелец мечтает о том, чтобы его автомобиль двигался скорее, а мотор в пробке вибрировал как можно меньше. Однако не все знают, что можно произвести модификацию установкой холодного впуска. И далеко не все понимают, что такое холодный впуск. Плюсы и минусы системы, а также варианты установки на некоторые автомобили будут рассмотрены в данной статье.

Что это такое

Система холодного впуска позволяет наполнить цилиндры прохладным воздухом, благодаря чему увеличивается эффективность работы мотора.

Принцип работы

Для работы системы необходимо установить фильтр вне капота, в хорошо закрытом от попадания грязи или пыли пространстве. При этом устанавливать необходимо в той части, где наблюдается хороший поток прохладного воздуха. Поступающий в нулевик воздух по трубопроводам подходит к системе впуска, где, благодаря более низкой температуре воздуха, происходит наилучшее сгорание поступающего топлива. В результате увеличивается эффективность работы агрегата.

Преимущество установки

Одним из способов увеличения мощности авто считается именно установка системы впуска холодного воздуха. Однако каждая из систем имеет свои преимущества и недостатки. Среди преимуществ отметим:

1. Увеличение мощности.
2. Повышенная чувствительность педали газа.
3. Уменьшение потребления топлива.
4. Равномерная работа агрегата.

Минусы холодного впуска

Среди всех недостатков установки холодного впуска различают:

1. Появление сильного шума от нулевого фильтра.
2. При несоблюдении техники установки системы может случиться гидроудар. Также гидроудар может случиться и из-за неправильной эксплуатации ТС.
3. Процесс установки системы достаточно трудоемкий.
4. Изменение стандартной комплектации.
5. Использование некачественных «нулевиков» приводит к порче двигателя.

В настоящее время многие тюнинг-ателье производят продажу различных видов систем холодного впуска.

В нынешнее время наиболее распространенными системами впуска являются:

Стоит помнить, что если нет желания покупать дорогостоящие готовые комплекты и тратить деньги, можно сделать холодный впуск своими руками.

Система на авто «Субару»

Автомобили «Субару» изначально отличались хорошей мощностью и тяговитостью. Однако некоторые автолюбители решают облегчить участь мотора и устанавливают холодный впуск, чтобы двигатель смог работать с лучшей эффективностью без сильного износа.

Холодный впуск, “Хонда”

Многие автовладельцы автомобилей «Аккорд» сталкиваются с проблемой жестких провалов авто на горячем двигателе. Чтобы устранить неисправность, большинство из водителей решают установить на авто холодный впуск. Для установки необходимо приобрести дополнительно прокладки под коллектор. Облегчить поступление холодного воздуха можно и отключением обогрева коллектора. Отключение обогрева происходит путем отпиливания части коллектора, где находился клапан холостого хода, и куда по каналам поступал антифриз. Сняв коллектор в правой части головки, необходимо в канале сделать резьбу, чтобы установить в итоге туда заглушку. После нарезки резьбы необходимо удалить всю стружку. В коллекторе имеющееся отверстие сразу необходимо залепить эпоксидным клеем или заварить с помощью аргонной сварки. Отпилить лишнюю часть можно с помощью болгарки. Затем устанавливаем детали на свои места. Помимо этого, впускную трубу необходимо вывести под крыло. Специально изогнутую трубку необходимого диаметра можно заказать именно под «Аккорд». Под крыло также устанавливается фильтр нулевого сопротивления вместо имеющегося там резонатора.

Система холодного впуска на «Калине»

Многие отечественные автовладельцы, в особенности молодые люди, которые любят быструю езду, предпринимают попытки сделать холодный впуск самостоятельно. В качестве примера достаточно рассмотреть автомобиль «Лада Калина». Для того чтобы сделать холодный впуск своими руками на “Калину”, не всегда требуется устанавливать фильтр нулевого сопротивления, достаточно подвести забор холодного воздуха к родному коробу фильтра воздушного. На «Калине» холодный воздух поступает через левую фару головного света. Связано это с тем, что именно там происходит наибольшее сопротивление воздуха, который буквально «залетает» в фильтр.

Итоги

В некоторых случаях установка готовых комплектов требует не только наличия опыта, но и занимает длительный период времени, так как для установки требуется произвести поиск наиболее удобного места монтирования в подкапотном пространстве. Стоит отметить, что устанавливать фильтр нулевого сопротивления оправданно только при полной доработке двигателя. В противном случае будет наблюдаться обратный эффект – падение мощности.

Итак, мы выяснили преимущества и недостатки данного вида тюнинга. Как видите, установить холодный пуск можно самостоятельно, значительно сэкономив при этом.

Lada-forum.ru

Забор воздуха с наружи

• Спасибо
• Не нравится

швейк 05 Янв 2010

• Спасибо
• Не нравится

Atom.DP 05 Янв 2010

Суть идеи:отказаться от нулевика и доработать коробку воздушного фильтра.Удалить снизу коробки патрубок и трубой 65мм вывести воздуховод в штатное отверстие на телевизоре.Теоретически получаем прохладный воздух для двигателя под небольшим избыточным давлением

идея хороша, только какой прирост будет от изменения гофры на трубу 65мм (и из чего она) ??

• Спасибо
• Не нравится

швейк 05 Янв 2010

• Спасибо
• Не нравится

ABC 05 Янв 2010

Гофа с ДМРВ остается старая,а вот от коробки воздушного фильтра уже трубу на вход воздушного потока снаружи, а вот из чего, это уже интересно. Желательно пластик чтоб держал до 150°С, легче обрабатывать. А вот какой приход от этого-ХЗ )))

Приход от этого – замена ДМРВ раз в месяц, зимой раз в 1/2 месяца (воздушный фильтр-же не ставится штатный, верно? ). Не страдайте йухней на штатном пихле .

• Спасибо
• Не нравится

швейк 05 Янв 2010

• Спасибо
• Не нравится

ABC 05 Янв 2010

В том то и дело, что воздушный фильтр штатный. Ты посмотри, через какую дырочку он пытается глотать воздух. Почаще только придется менять фильтр.

Вы думаете, воздуха двиглу мало? Если только после 6000 от нулевика хоть какой-то эффект чувствуется. Не та движка, хватает ей воздуха. Лучше доводкой программы управления заняться и системой выхлопа. Больше толку будет.

• Спасибо
• Не нравится

Atom.DP 05 Янв 2010

Гофа с ДМРВ остается старая,а вот от коробки воздушного фильтра уже трубу на вход воздушного потока снаружи, а вот из чего, это уже интересно. Желательно пластик чтоб держал до 150°С, легче обрабатывать. А вот какой приход от этого-ХЗ )))

Да я понял как (и где), не понял только из чего сделать эту трубку

Приход от этого – замена ДМРВ раз в месяц, зимой раз в 1/2 месяца (воздушный фильтр-же не ставится штатный, верно? ). Не страдайте йухней на штатном пихле .

Фильтр и коробка остаются на месте.
Меняется только гофра (трубка из фольги и картона, которая идет от арки вниз коробки фильтра).

• Спасибо
• Не нравится

Atom.DP 05 Янв 2010

Вы думаете, воздуха двиглу мало? Если только после 6000 от нулевика хоть какой-то эффект чувствуется. Не та движка, хватает ей воздуха. Лучше доводкой программы управления заняться и системой выхлопа. Больше толку будет.

Ну это спорный вопрос.

Идея чем и хороша – что дешева и без вреда.
Смысл в создании большего принудительно забора воздуха (холодного).

Этого можно достичь либо снижением сопротивления, либо увеличением диаметра привода (увеличении пропускной способности).

Насколько оно надо и что даст – узнать можно только стендовыми измерениями (испытаниями).

Должно хорошо работать в паре с ФНС в ШТАТНОЕ место (как у меня, посмотрите в гараже) и Дросселем увеличенного диаметра (54мм).
само по себе думаю ничего не даст.

• Спасибо
• Не нравится

ABC 05 Янв 2010

Ну это спорный вопрос.

Идея чем и хороша – что дешева и без вреда.
Смысл в создании большего принудительно забора воздуха (холодного).

Этого можно достичь либо снижением сопротивления, либо увеличением диаметра привода (увеличении пропускной способности).

Насколько оно надо и что даст – узнать можно только стендовыми измерениями (испытаниями).

Должно хорошо работать в паре с ФНС в ШТАТНОЕ место (как у меня, посмотрите в гараже) и Дросселем увеличенного диаметра (54мм).
само по себе думаю ничего не даст.

Я про что и пишу – на штате ничего не даст. И с дросселем ничего не даст. И с фильтром ничего не даст. Т.к. движка от этого высокообороткой не стала, объем смехотворен и т.д. В ЗаРублем были тесты на стенде ФНС, толк есть только на высоких оборотах. Так-что без основательного копания в двигателе толку не будет.
P.S. Тормозуху пора менять

• Спасибо
• Не нравится

Atom.DP 05 Янв 2010

Я про что и пишу – на штате ничего не даст. И с дросселем ничего не даст. И с фильтром ничего не даст. Т.к. движка от этого высокообороткой не стала, объем смехотворен и т.д. В ЗаРублем были тесты на стенде ФНС, толк есть только на высоких оборотах. Так-что без основательного копания в двигателе толку не будет.

Да есть толк однозначно (не на стоке).

Делают ведь так на конусах (фнс).
Только там режут дырку в капоте, чтобы обеспечить непосредственный доступ холодного воздуха.

а 23 наши умников ставят конус не обеспечив подвод холодного воздуха (ставят как красивее или удобнее ).
И когда он стоит рядом с движком в закрытом капоте – то всасывает горячий воздух, чем ухудшает показатели пропорции смеси.

То что предложил швейк имеет смысл. только надо как-то примудрить туда трубу большего диаметра + увеличить входное отверстие на коробке фильтра.
Это даст возможность воздуху равномерно распределяться по всей поврхности фильтра, а не в 1 точку как сейчас (я это точно знаю, потому то когда снимаю мыть свой нулевик, у него круглое пятно грязи в 1 мсете – напротив входной трубы).

• Спасибо
• Не нравится

Krendel88 05 Янв 2010

• Спасибо
• Не нравится

ABC 05 Янв 2010

Видел передачу. Там взяли машину и замерили ее разгон со штатным воздухозаборником, а потом вывели его в передний бампер и так же замерили разгон. Короче если вывести гофру в бампер, то это дает эффект, но очень маленький.

А машина какая была?

• Спасибо
• Не нравится

Krendel88 05 Янв 2010

А машина какая была?

Точно не помню, но че то из самар.

• Спасибо
• Не нравится

ABC 05 Янв 2010

Точно не помню, но че то из самар.

Тогда эффект у них должен быть в пределах погрешности.

• Спасибо
• Не нравится

Krendel88 05 Янв 2010

Тогда эффект у них должен быть в пределах погрешности.

• Спасибо
• Не нравится

Serg_x 11 Янв 2010

Значит так. Объясняю с технической точки зрения.

Многое из сказанного можно без проблем найти в википедии, потому ссылки подтверждающие мои слова выкладывать просто впадлу.

Итак. При уменьшении температуры плотность газа увеличивается. Это означает что при том же объеме воздуха его масса становится больше. Соответственно масса кислорода (окислителя топлива) также пропорционально увеличивается.
Теперь смотрим на графеГ

Перед Вами характеристика температурной коррекции, заложенной в ЭБУ любого автомобиля.

Количество воздуха определяется ДМРВ. ДМРВ – Датчик Массового расхода воздуха.

Теперь о том как вычисляется масса по алгоритму ЭБУ:

Вначале ДМРВ дает ЭБУ показания объема прошедшего через него воздуха и его температуру на впуске.

Затем ЭБУ рассчитывает массу этого воздуха с учетом (снова смотрим на графеГ) плотности воздуха.
В результате этих расчетов имеем данные о массе воздуха на впуске.

А теперь в последний раз смотрим на графеГ и прикидываем:
1. Я – мегасракер. Спилил у себя коробку воздухана или поставил нулевик и кинул его за радиатор.

Результат – шипение под капотом как у кайена, девки писаются кипятком а я кручу в отсечку и уверен что авто поперло.

А на самом деле (смотрим снова на тот же графеГ)

Предположим что темепература на улице 20 градусов. Тогда под капотом около радиатора будет 60-70 градусов, а в пробках – до 80ти.

По графику – при 20 градусах поправка по плотности = 1. При 60-70 град поправка = 0.95. Это значит что ЭБУ льет в мотор на 5% меньше топлива, т.к. масса поступающего воздуха снизилась на 5%. Соответственно мощность мотора упала на 5%, что составляет 90 л.с. * 5% = 85.5 л.с.

2. Теперь наоборот. Я – мегасракер, но у меня вырос моск
И я сделал вот так

И получил свои 90 коней при 10-20-30 градусах на улице и мне пох сколько при этом под капотом

• Спасибо
• Не нравится

ABC 11 Янв 2010

И получил свои 90 коней при 10-20-30 градусах на улице и мне пох сколько при этом под капотом

13 лошадок? Нулевиком? И на каких это режимах, или чисто теоретически?
Или это не про 99, а про 21113? Тогда 4 лошадки сдохли от холода получается?

• Спасибо
• Не нравится

Serg_x 11 Янв 2010

13 лошадок? Нулевиком? И на каких это режимах, или чисто теоретически?
Или это не про 99, а про 21113? Тогда 4 лошадки сдохли от холода получается?

Я писал про 2112 и 21124 – у них 89. 91 лошадь.
Если тебе принципиально количество лошадей в стоке, пересчитай на себя через приведенные коэффициенты. Или напиши мне, я тебе пересчитаю, если самому впадлу

• Спасибо
• Не нравится

швейк 11 Янв 2010

Значит так. Объясняю с технической точки зрения.

Спасибо, теперь все ясно и понятно.

• Спасибо
• Не нравится

ABC 11 Янв 2010

Я писал про 2112 и 21124 – у них 89. 91 лошадь.
Если тебе принципиально количество лошадей в стоке, пересчитай на себя через приведенные коэффициенты. Или напиши мне, я тебе пересчитаю, если самому впадлу

Ну все, я тебя понял теперь , в итоге речь о стабильности выдаваемой мощности. Только этим ты уходишь только от нагрева подкапотного воздуха, да и разница по мне невелика – вывод за бампер или штатное местоположение – в твоем случае больше грязи полетит внутрь, в штатном – воздух на скорости и так неплохо залетает через щели у капота и воздухозаборник. И что в первом, что во втором случае – по жаре авто будет все-равно тупить. Выигрыш лишь в пробке получаешь, где коники особо и не нужны.

Холодный забор воздуха ваз 2114

Давно хотел забахать такой девайс, был в раздумьях как это всё сделать правильно) но не чего сложного не оказалось, самое безопасное место считаю это как раз под фарой, там и щель идёт, т.е. воздух попадает и удаленное место от двигателя (подкапотного тепла)…
Итак мне понадобилось — 2 обычные гофры, труба, изолента… трубу я сразу отпилил и оставил сколько мне надо, в неё с двух сторон засунул гофру и обмотал изолентой, вывел все под поворотник, закрепил!

Честно сказать, ощущения даёт ли он что-то или нет, пока не знаю) но надеюсь что малейший толк от неё есть)

Price tag: 180 ₽ Mileage: 105000 km

FakeHeader

Comments 24

Мне помогло когда дмрв закрываться начал, в прохладную погоду машина поёт а в жару ваше не едет.После такоро результат был ощутимо, в жару естественно а по холоду разницы не заметил.

Холодный ничего ге дает

Ага, против физики не попрёшь. Холодный воздух более сжатый, чем горячий. Даёт хорошую прибавку. Разница плотностей воздуха при разности температур 30гр уже составляет почти 10%. На 10% можно затолкнуть в мотор больше воздуха, следовательно на 10% возрастёт мощность.

Толку ноль от этого проверено.

Ну на холодном заборе расход воздуха на 7500 у меня вырос на 15кг. На гонках у всех драговых машин стоит забор с фары.

Драговые машины здесь причём? В городе где гонять

Для города — не заметно. Для результата и для мотора в целом, заметно. Ну вообщем для фанатов это.

Помогает тем у кого есть датчик наружного воздуха в корпусе воздушного фильтра.У не которых смесь регулируется качеством отработавших газов, но у не которых качество регулируется и от температура всасывающего воздуха, так как холодный воздух имеет большую плотность и тем самым можно затолкать больше кол-ва топлива, чем горячее воздух тем не устойчивее работает мотор и затолкать много смеси нельзя.Этот эффект можно заметить прохладным не сильно влажным утром или же на скорости обгоняя попутный автомобиль.

Как известно впускная система автомобиля ВАЗ в стандартном варианте начинается с впускного воздушного фильтра, который находится в подкапотном пространстве, затем продолжается в виде гофрированного патрубка, отлитого из резины, который, в свою очередь, стыкуется с дроссельной заслонкой.

Холодный впуск – такая система, при которой впускной фильтр выведен заборной частью вне подкапотного пространства, для забора холодного воздуха из атмосферы. Чем холоднее воздух в топливовоздушной смеси, тем больше ее можно поместить в цилиндре, и, соответственно,повысить, таким образом, мощность.

Что бы сконструировать холодный впуск, необходимо вывести впускной фильтр, как уже говорилось, за пределы подкапотного пространства и для этого нам понадобиться гофрированный гибкий патрубок, так как стандартный патрубок сделан литым и не поддается деформации.

Гладкие впускные патрубки ПроСпорт предназначены для того, что бы снизить завихрения при движении воздуха на впуске — этим грешит стандартный впускной патрубок.

Купить холодный впуск по хорошей цене можно в нашем интернет-магазине Stinger-shop, либо в наших магазинах в городах Самара, Тольятти, Екатеринбург, Волгоград.

Готовимся к летнему сезону делаем машинку немного резвее ), впуск вывел гофрой большего диаметра за фару, вниз опускать не стал, чтобы не попасть на гидроудар !) Перейдем к практике: в подкапотном пространстве средняя температура 70-80С, в жаркую погоду и больше 100С. это связано и с тем, что нормальная рабочая Т работающего ДВС в автомобиле порядка 90-95С, для дизелей немного ниже. еще не забываем про пылающий жаром выпуск, радиаторы, блок и т.д…соответственно, поэтому правильно будет вывести гофру в угол за акб, там считается самое хорошее и более холодное место для впуска !)

Преимущества системы холодного впуска:
1. Увеличение мощности двигателя — немного лошадей и побольше момента. Для амто прирост поменьше, для турбо — существенно больше.
2. Уменьшение шанса получить детонацию.
3. В жаркую погоду двигатель не тупит.
4. Иногда отмечается улучшение реакции двигателя на нажатие педали газа и уменьшение расхода топлива.

Недостатки системы холодного впуска:
1. При экстремальных вариантах установки и эксплуатации автомобиля — вероятность гидроудара, но не в моем случае !)

По ощущениям могу сказать точно, что по соотношению деньги/приход этот “колхоз” у менядалеко не на последнем месте в рейтинге улучшайзингов, едет чуть резвее, возможно скоро надумаю прошиться !)

Что делать, если не греет печка на ВАЗ-2114

АвтоВАЗ для оптимизации производства автомобилей и снижения их стоимости для моделей разных семейств используется одни и те же комплектующие. Примером такой сборки является печка автомобиля ВАЗ-2114, относящегося к семейству «Самара-2». При проектировании этого авто систему отопления салона позаимствовали у моделей первого семейства «Самара» — ВАЗ-2108-21099.

Печка ВАЗ-2114 – интегрированная, с забором тепла от системы охлаждения двигателя и принудительной циркуляцией воздуха. Конструктивно отопитель салона у этой машины прост, что положительно сказывается на надежности системы.

Система отопления ВАЗ-2114

Состоит отопитель салона ВАЗ-2114 из таких элементов:

• радиатор с патрубками;
• кран перекрытия подачи;
• корпус;
• воздуховоды;
• заслонки;
• вентилятор;
• блок управления.

Нагрев воздуха, который подаётся в салон, выполняется за счет пропускания потока воздуха через соты теплообменника – радиатора, по которому циркулирует разогретая мотором охлаждающая жидкость.

В отопителе ВАЗ-2114 реализована возможность перекрытия подачи антифриза в радиатор печки, поэтому система обогрева отключается (на летний период). Прекращение подачи осуществляется с помощью крана, врезанного в патрубок подачи охлаждающей жидкости на радиатор печки.

Радиатор установлен в корпусе отопителя. Помимо размещения составных элементов печки корпус предотвращает рассеивание потока воздуха и направляет его движение.

Корпус печки соединен с воздуховодами, с помощью которых подаёт разогретый воздушный поток в зоны лобового и боковых стекол, в средину салона, к ногам водителя и переднего пассажира. Чтобы отрегулировать направление потока воздуха, на концах воздуховодов, подающих тепло к боковым стеклам и в средину салона, установлены дефлекторы.

Распределение воздушного потока по зонам обеспечивается заслонками, установленным в корпусе. В конструкции печки ВАЗ 21-14 используется три заслонки:

1. Заслонка управления печкой. Она перенаправляет воздушный поток через радиатор (печка работает) или в обход него (система работает в режиме вентиляции салона).
2. Заслонка подачи потока в зону лобового стекла.
3. Заслонка перенаправления теплого воздуха в зону ног или к боковым стеклам и в салон.

Благодаря заслонкам и крану печки водитель задействует систему отопления салона, управляет потоком воздуха, выбирая, в какую зону его следует подать.

Вентилятор, входящий в конструкцию отопителя, создаёт воздушный поток. Благодаря комплектации цепи питания электродвигателя вентилятора реостатами, узел получил три режима работы, при которых вентилятор вращается с разной скоростью.

В отличие от систем отопления автомобилей классического семейства – ВАЗ-2101-2107, вентилятор в ВАЗ-2114 нагнетает воздух в корпус печки, а не втягивает его, что повышает эффективность подачи воздуха. Поэтому этот узел установили не внутри корпуса, а на нем. Доступ к вентилятору стал проще, поскольку на ВАЗ-2114 он размещен в подкапотном пространстве, в нише возле моторного щита.

Управление печкой

Управление заслонками и краном на ВАЗ-2114 осталось как и на ВАЗ-2109 механическим, дистанционным. Блок управления печкой на этом автомобиле представляет собой три ползунка (рычажка) и ручку выбора режима работы вентилятора. Ползунки посредством тросов соединены с краном печки и заслонками. Для управления отопителем водитель перемещает ползунки, воздействуя на заслонки и кран.

Механизм управления печкой ВАЗ-2114 реализован интересно:

1. Нижний ползунок соединен тросами одновременно с краном и основной заслонкой. При переводе в крайнее левое положение кран открывается, а заслонка обеспечивает горячего подачу воздуха в салон через радиатор – печка работает в режиме опления. Переведя ползунок в крайнее правое положение, водитель закрывает кран, а заслонка направляет воздух в обход радиатор – система обогрева работает в режиме вентиляции салона.
2. Верхний левый ползунок отвечает за направление воздуха в зону ног или по воздуховодам обогрева боковых стекол и подачи тепла в салон (центральный дефлектор).
3. Верхний правый ползунок соединен тросом с заслонкой подачи воздуха в зону лобового стекла.

Слева от ползунков размещена ручка включения вентилятора. Блок управления размещен посредине консоли, под центральным дефлектором, что обеспечивает удобство доступа.

Примечательно, что в печке ВАЗ-2114 отсутствует режим закрытой циркуляции воздуха в салоне, который есть на том же ВАЗ-2107. Ввиду того, что на ВАЗ-2114 поток воздуха, подающегося в салон, создаётся только принудительно (вентилятором), потребность в режиме закрытой циркуляции отпала.

Причины снижения эффективности работы

Несмотря на простоту конструкции, проблемы с печкой ВАЗ-2114 возникают часто. В основном они связаны с падением производительности системы отопления – печка слабо прогревает воздух, дует холодным или немного теплым воздухом. При этом причины плохой работы печки могут быть как общими (прогрев слабый при любых установках блока управления), так и при работе при определенном режиме, например, на холостых оборотах. Или, к примеру, холодный воздух или чуть тёплый воздух дует только на боковые стекла, а в остальных режимах обогрев работает нормально.

Частые причины по которым печка перестала греть:

• засорен радиатор печки или в нем образовалась воздушная пробка;
• заслонка отопителя при переводе в режим обогрева неплотно прилегает к корпусу, из-за чего часть воздушного потока движется в обход радиатора и поступает в салон холодным;
• кран открывается не полностью — это одна из основных причин плохо греющей печки;
• образование щелей в местах стыков корпуса и воздуховодов, из-за чего происходит сильное рассеивание воздушного потока.

Определить причину общего снижения эффективности работы системы отопления несложно. Чтобы выявить почему плохо греет печка ВАЗ — 2114, нужно снять боковые декоративные панели с центральной консоли, а далее прогреваем двигатель и включаем печку на максимальную мощность. После этого пробуем патрубок подачи антифриза в радиатор печки до крана и за ним. Одинаковая температура нагрева трубки с обеих сторон указывает на то, что кран исправен и проблема кроется в радиаторе. Если же после крана патрубок менее прогрет, кран заклинил или полностью не открывается.

После этого определяем температуру на входном и выходном патрубке радиатора. Если теплообменник не засорен и в нем нет пробки, то температура выходного патрубка будет ниже, чем входного. А вот если выходная трубка холодная — антифриз по радиатору не циркулирует, что указывает на образование воздушной пробки (завоздушивание) или засорение.

Частой причиной отказа печки ВАЗ-2114 является выработка и люфт в ползунках. Из-за этого даже при переводе их в крайние положения тросики не доводят кран и заслонки до упора (кран остается призакрытым, а заслонки не перекрывают каналы движения воздуха). Устраняется эта проблема просто – нужно сделать регулировку и немного укоротить тросики.

Проблема недостаточно прогрева какой-то из зон связана с нарушением управления заслонками. Происходит это из-за той же выработки на ползунках, соскакиванием тросика с рычагов заслонки, выскакиванием осей заслонок из посадочных мест в корпусе, что сопровождается щелчками.

Помимо слабого прогрева автовладельцы ВАЗ-2114 сталкиваются с тем, что падает интенсивность потока воздуха. Происходит это из-за рассеивания воздуха через щели в местах соединения корпуса и воздуховодов, засорением мусором последних – многие владельцы не ставят фильтры салона, поэтому листья попадают в воздуховоды, и мешают движению воздуха.

Обслуживание отопителя

Чтобы печка ВАЗ-2114 зимой грела хорошо, перед холодами проведите обслуживание отопителя:

1. Снимите его с авто.
2. Разберите и почистите.
3. Проверьте работоспособность заслонок, проклейте их торцы уплотнителями.
4. Места стыков проклейте герметиком.
5. Промойте радиатор.
6. После сборки – отрегулируйте тросики привода, чтобы при перемещении ползунков, заслонки и кран становились в крайние положения.

Этих мер достаточно, чтобы система отопления нормально функционировала зимой, обеспечивая теплом салон авто.

Напоследок отметим, что выше рассмотрены причины плохой работы печки, но она все же продолжает функционировать. Но у этого узла бывают и поломки и тогда печка отказывает и перестаёт работать полностью. К таким причинам относятся пробой радиатора, появление течей в местах соединения патрубков, неисправность вентилятора (обрыв цепи, выработка ресурса электродвигателя или его перегорание).

Что делать, если дует холодный воздух на лобовое стекло ВАЗ-2114

Счастливым владельцам отечественного автомобиля ВАЗ-2114 в некоторых случаях приходится сталкиваться с ненадлежащей работой отопителя. Особенно досадно, когда такой отказ происходит в зимнее время, ведь пребывание в холодном салоне вряд ли кто-нибудь отважиться назвать комфортным.

Нередко бывает и так, что в автомобиле ВАЗ-2114 в целом обогрев функционирует как надо, но дует холодный воздух только на лобовое стекло. В этом случае корка льда, образовавшаяся на его поверхности, не тает – и автомобилем в результате управлять затруднительно.

Иногда тепло не идет из дефлекторов, расположенных по бокам панели приборов. Стоит сразу отметить, что любые неисправности с системой обогрева необходимо устранять как можно скорее, поскольку суровые климатические условия нашей страны в этом случае грозят серьезными неприятностями автовладельцу.

Наиболее частые причины

На ВАЗ-2114 отказ печки может происходить из-за следующих факторов:

• засорение радиатора или его низкое качество;
• поломка привода отопителя;
• неисправность крана;
• образование воздушной пробки;
• разрушение прокладки ГБЦ;
• потеря части объема охлаждающей жидкости;
• отказ БУ печки;
• поломка термостата;
• выход из строя насоса.

Решаем проблему

Прежде всего, требуется проверить кран отопителя. Открывает и закрывает его специальный тросик. Если его натяжка по какой-либо причине ослабела, то при повороте рычага краник либо совсем не открывается, либо сдвигается буквально на несколько миллиметров. Его понадобится подтянуть.

Работоспособность самого радиатора проконтролировать легко, прогрев силовой агрегат, при неработающем вентиляторе. Все что нужно – это аккуратно рукой потрогать патрубки подачи антифриза и его отвода.

Добраться до них несложно – нужно только открыть капот.

Нередко краник отопителя за лето успевает, что называется, закиснуть. Потому, когда производится попытка открыть его, заслонка банально отламывается и приводной валик остается на месте. Такой элемент придется полностью заменить на исправный.

Если уровень жидкости для охлаждения очень низок, это приводит к тому, что радиатор остается сравнительно холодным. Здесь необходимо будет поискать протечку и восполнить объем ОЖ.

Поломка термостата требует замены его на новый, а воздушную пробку удаляют прокачкой антифриза по системе.

Заподозрить отказ какого-либо основного элемента отопительной системы следует только тогда, когда теплый воздух вообще прекращает поступать в салон. Если же его подача ограничена только в нескольких направлениях, то скорее всего речь идет о локальных поломках.

Почему дует холодом на лобовые стекло

Подачу нагретого воздуха в этой локации регулирует специальная заслонка. В движение ее приводит тросик, который на ВАЗ вообще очень часто растягивается. Это, в свою очередь, приводит к тому, что сама заслонка не открывается в полной мере. В такой ситуации внутрь автомашины будет подаваться воздух напрямую с улицы, то есть холодный.

Понимая, по какому принципу функционирует обогрев в ВАЗ-2114, выяснить, в чем собственно проблема, в целом несложно. Но даже опытному автолюбителю потребуется достаточно много времени для того, чтобы ее устранить. Все дело в том, что сама печка располагается непосредственно за панелью, находящейся в салоне спереди, возле руля – устранение неисправности требует ее демонтажа.

Неполадка с тросиком наиболее заметна, когда регулятор температуры поворачивают в сторону снижения (то есть влево).

Отремонтировать обогрев в целом довольно-таки легко. Действовать следует в таком порядке:

• убирается крышка под рулем слева;
• отыскивается возле педали газа сам тросик и его крепление;
• демонтируется хомут;
• подтягивается тросик, чтобы он не провисал;
• фиксируется тем же хомутом;
• передвигаются рычаги управления заслонками (левый вправо до упора и наоборот);
• регулятор крана устанавливается на максимум.

После этого включается зажигание и очень скоро из ранее заблокированных отверстий начинает дуть достаточно горячий воздух. Как показывает практика, эти манипуляции помогают избавиться от проблемы фактически во всех случаях.

Правда, иногда автовладельцы отмечают – несмотря на то что температурный регулятор стал работать намного лучше, чем раньше, все же воздух идет скорее теплый, чем горячий. Кроме того, при сдвигании его в левую сторону иногда вырывается из дефлекторов боковых холодная струя, невзирая на работающую печку. Проблема здесь в том, что указанный регулятор не только управляет краником, но еще и заслонкой препятствующей подаче забортного воздуха.

Для ликвидации этого безобразия потребуется снять тросик упомянутой выше заслонки с регулятора отопления. Делается это следующим образом:

• снимается крышка с правой стороны от рулевой колонки;
• отыскивается там привод регулятора (на нем имеется 2 тросика);
• отцепляется тот, что находится правее;
• демонтированный тросик натягивается таким образом, чтобы заслонка передвинулась в положение максимального нагрева салона;
• образовавшийся лишний кусок отрезается после фиксации на старом месте, с запасом не более полутора сантиметров.

После этого печка должна работать полноценно, а температуру регулировать будет легко и комфортно.

Источники:

http://fb.ru/article/278032/holodnyiy-vpusk-plyusyi-i-minusyi
http://www.lada-forum.ru/index.php?showtopic=42792
http://litezona.ru/holodnyj-zabor-vozduha-vaz-2114/
http://avtocity365.ru/ustrojstvo-i-ekspluatatsiya-avtomobilya/pechka-vaz-2114/
http://ladaautos.ru/vaz-2114/chto-delat-esli-duet-xolodnyj-vozdux-na-lobovoe-steklo-vaz-2114.html