0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Содержание

Нет тяги на высоких оборотах

Пропала тяга двигателя: почему так происходит и что делать водителю

Как правило, в процессе длительной эксплуатации транспортного средства практически каждый водитель рано или поздно замечает, что двигатель плохо тянет. Другими словами, силовой агрегат с трудом справляется с нагрузками, отмечается потеря мощности, агрегат нужно раскручивать до высоких оборотов для поддержания привычного темпа, машина хуже разгоняется с места, медленно набирает скорость и т.п.

При этом мотор во многих случаях работает ровно, не троит, нет повышенных вибраций, посторонних звуков, стука или шума во время работы ДВС. Сразу отметим, существует достаточно широкий список возможных причин, по которым не тянет прогретый двигатель, отмечается потеря мощности мотора на холодную и/или на горячую.

В этой статье мы поговорим о том, почему не тянет двигатель, а также рассмотрим наиболее распространенные неисправности, которые проявляются в виде потери тяги силового агрегата.

Мотор не тянет: основные причины снижения мощности двигателя

Итак, если никаких других симптомов, кроме потери тяги, не обнаружено, тогда сразу необходимо обратить внимание на качество топлива, исправность работы системы зажигания и питания.

  • Как показывает практика, больше половины случаев снижения отдачи от ДВС связаны с горючим. Двигатель не тянет по причине того, что в бак может быть залито некачественное или неподходящее для данного типа мотора топливо (например, 92-й бензин вместо 95-го).

Обычно такие манипуляции необходимы тогда, когда параллельно потере тяги отмечена неустойчивая работа ДВС, обороты скачут или плавают на ХХ и под нагрузкой, двигатель плохо заводится, на панели горит «чек» и т.д.

Также владельцы бензиновых моторов могут самостоятельно определить качество бензина по свечам зажигания и их внешнему виду. Для проверки свечи нужно выкрутить из двигателя. Нарушение процесса сгорания топливно-воздушной смеси в цилиндрах, а также наличие примесей в горючем можно выявить по нагару на свечах зажигания и его цвету.

Например, если в топливе много сторонних металлсодержащих присадок и добавок, тогда юбка и электроды могут покрываться красноватым нагаром (кирпичного цвета). Черный нагар укажет на то, что топливо сгорает неполноценно и т.д. В любом случае, сбои в процессе сгорания рабочей смеси приводят к тому, что двигатель перестает тянуть.

  • Следующим шагом при диагностике становится проверка свечей зажигания. Снижение эффективности работы данных элементов также сопровождается падением мощности силового агрегата.

Особенно это заметно при резких ускорениях, причем когда автомобиль уже движется на высокой скорости. Другими словами, у мотора не остается «запаса» для дальнейшего ускорения.

Свечи могут оказаться грязными, также не следует исключать того, что их ресурс подошел к концу. Чтобы устранить данную проблему, можно произвести чистку свечей или сразу заменить весь комплект на новый.

  • Если со свечами все в порядке, тогда необходимо проверить состояние топливного и воздушного фильтра. В первом случае недостаточная пропускная способность может приводить к тому, что в цилиндры не подается нужного количества топлива для приготовления так называемой «мощностной» смеси.

В результате двигатель теряет мощность, то есть не тянет под нагрузками. В подобной ситуации достаточно заменить указанный фильтрующий элемент. Что касается воздушного фильтра, проблема похожа на фильтр топлива, однако в этом случае в составе топливно-воздушной смеси отмечена нехватка воздуха.

Это приводит к тому, что топливо без достаточного количества кислорода сгорает неполноценно. Мощность мотора в подобных условиях закономерно падает, в камере сгорания образуется нагар, усиленно загрязняются свечи и т.д. Для решения проблемы воздушный фильтр двигателя также необходимо заменить.

Неисправности системы питания, зажигания и нарушенное смесеобразование

Если неполадки со свечами зажигания и фильтрами можно определить прямо на дороге, то более серьезные проблемы, связанные с системой питания и зажигания, диагностировать и устранить на месте намного сложнее. В случаях, когда двигатель не набирает обороты, а также отмечены рывки и провалы при нажатии на педаль газа, необходима проверка и настройка карбюратора или инжектора.

Давайте заострим внимание на более распространенном электронном впрыске. В списке основных неисправностей современных инжекторных ДВС выделяют:

  • неполадки, снижение производительности или загрязнение фильтра-сеточки бензонасоса;
  • неисправности инжекторных форсунок;
  • проблемы с датчиками ЭСУД или ЭБУ;
  • неисправности системы зажигания;
  • подсос воздуха и негерметичность топливных магистралей;

Зачастую на многих авто неполадки связаны с топливным насосом, который находится в бензобаке, а также с указанным регулятором. Для замера давления топлива к рейке подключается манометр, полученные значения сравниваются с рекомендуемыми для конкретного двигателя. Если давление ниже нормы, тогда виновником может оказаться как бензонасос, так и регулятор давления.

Задачей регулятора является сброс лишнего топлива в обратку в тот момент, когда давление выше нормы. Если настройки сбились или сам регулятор течет или неисправен, тогда топливо будет сбрасываться в обратку раньше времени. Чтобы это проверить, компрессором или насосом накачивается воздух, давление в рейке растет. Если регулятор сработал раньше того показателя давления, который рекомендуется, элемент нужно отрегулировать или заменить.

В том случае, если бензонасос не качает бензин или нужное давление не создается, необходимо извлечь устройство из бака, почистить или заменить сеточку на насосе. Если ситуация не меняется, тогда насос неисправен и нуждается в ремонте/замене.

Что касается инжекторных форсунок, указанные элементы должны не только своевременно открываться и закрываться, но и подавать топливо в цилиндры в полном объеме. Также важна форма факела распыла. По этой причине форсунки нужно проверять и регулярно чистить от загрязнений, чтобы топливо распылялось равномерно.

  • Датчики ЭСУД (ДМРВ, датчик давления воздуха и т.п.) посылают сигнал на ЭБУ, благодаря чему контроллер учитывает, сколько воздуха расходует двигатель. На основании этих данных блок определяет, сколько топлива нужно подать через форсунки для образования нужной топливно-воздушной смеси с учетом того или иного режима работы ДВС.

В том случае, если датчики работают некорректно, ЭБУ может подавать неправильное количество топлива. В результате двигатель не тянет и машина не едет так, как нужно. Для проверки датчиков можно воспользоваться мультиметром, однако оптимальным способом является проведение компьютерной диагностики двигателя.

Другие причины сниженной отдачи от двигателя

На мощность мотора также большое влияние оказывает состояние выпускной системы. Дело в том, что для защиты окружающей среды от вредных выбросов во время работы ДВС в выпуске устанавливаются каталитические нейтрализаторы.

Как правило, в официальных сервисах предлагают заменить изношенный элемент, однако цена запчасти весьма высокая. По этой причине на многих автомобилях на территории СНГ катализатор попросту выбивают, а блок управления «обманывают» программно или другими доступными способами.

Также при снижении мощности двигателя необходимо отдельно проверить установку ремня или цепи ГРМ по меткам, чтобы исключить вероятность сбоя фаз газораспределения. Иногда бывают ситуации, когда ремень может перескочить на один зуб, цепь растягивается и т.п.

Читать еще:  Чертеж коробки передач ваз 2107

В этом случае синхронная работа клапанного механизма по отношению к тактам работы ДВС может быть нарушена. Это приводит к различным сбоям, нестабильной работе агрегата и снижению мощности.

Еще добавим, что износ двигателя и определенные неисправности также влияют на мощность мотора. Как правило, изношенные ДВС с пробегом обычно теряют около 10% заявленной мощности.

Так или иначе, любые неплотности в камере сгорания будут приводить к тому, что расширяющиеся газы во время сгорания топлива будут прорываться из цилиндра. Это означает, что давление этих газов на поршень снизится, а сам ДВС будет плохо тянуть и нестабильно работать.

Напоследок отметим, что также причиной того, что автомобиль потерял в динамике, может быть не двигатель, а трансмиссия. Другими словами, силовой агрегат развивает достаточно мощности, но она не полностью передается на колеса.

Если при движении накатом заметно, что машина сразу стала замедляться, тогда проблема очевидна, колеса немного блокируются. Если же проблем с тормозами не выявлено, тогда необходима диагностика АКПП. Указанную процедуру лучше доверить опытным специалистам, доставив автомобиль в сервис.

Назначение, особенности конструкции, место установки регулятора давления топлива инжекторного двигателя. Признаки неисправностей РДТ, проверка устройства.

В результате чего появляются рывки и провалы при наборе скорости, машину дергает в движении на переходных режимах. Причины и устранение неисправностей.

Самые распространенные причины, по которым двигатель не развивает полную мощность. Почему они возникают, частые проблемы бензиновых и дизельных двигателей.

Почему двигатель может не набирать обороты: бензиновый мотор, дизельный агрегат, автомобиль с ГБО. Диагностика неисправности, полезные советы.

При резком нажатии на педаль газа двигатель дергается, появились рывки и провалы, авто не набирает скорость: основные причины неисправности и диагностика.

Признаки неработающего цилиндра (троение и вибрации) дизельного двигателя. Поиск неисправности: компрессия, дизельные форсунки, свечи накала, ТНВД и другие.

Пропала тяга на высоких оборотах.

Происходит следущее — последние дни замечаю что на оборотах 4000-6000 пропал «пинок под жопу», который раньше был. Т.е. ускорение идет, но абсолютно вяленькое — такое же как и до 4000, а может даже и еще хуже. По ощущениеям походе на сбитое зажигание (позднее) — вроде и едешь, но как-то не так. И расход стал 15-16, против 13 до этого.
Недавно менял катушку (неориджинал взял) — может это ее так ненадолго хватило? Или кат приказал долго жить? Или бензонасос ?

Когда я менял катушку (месяц назад наверно) бензонасос показывал 3.2 АТМ на ХХ. Провода тоже менял вместе с катушкой (тоже неориджинал). И форсунки тогда же чистил ултразвуком.

Какие еще будут версии?

Машина — ФФ1, Зетек 1.8, Испанец.

А другие варианты вообще есть кстати? Пока что интересуюсь чисто справочно, ибо еще не долез до бензонасоса. Кстати, а каковы шансы на то, что бензонасос банально подох, а не засорился?

ЗЫ И еще вопрос — а что будет если он все-таки подох, а я вместо него поставлю насос БОЛЬШЕЙ производительности?

Вован из Питера
У меня такая хрень была летом. На скорости выше 90 мотор начинал работать неровно — волнами. Ездил к коммиксу, он чистил мне сетки, больше такого не повторялось.

И еще — не порть машину. Всего, что в ней стоит, если оно исправно, то более чем достаточно для быстрой и комфортной езды.

Ну чО, докладываю: сегодня весь день посвятил сексу с автомобилем. Купил ножницы по металлу (левые. покупать и те и те жаба задушила), вырезал дырку. Достал бензонасос. Тут позвонила жена — тпиа надо с ребенком посидеть. Вставил крышку наместо, не одев трубки бензоподачи. Пошел вынести мусор до помойки. Вернулся обратно — мама мия, все вокруг посадочного места бензонасоса в бензине. Почему? Бензина в баке было на донышке. Ладно. посидел с ребенком, вышел в машине. Открыл крышку, вынул бензонасос. Сетки на вид конечно грязноватые, но не очень. Ну почистил, раз достал. Очистителем карбюратора. Заодно спрыснул и дорожки показометра (вполне возможно что зря). ПОставил назад, все подключил. Бац — лампочка бензина горит, стрелка лежит левее нуля. Ну, думаю, наверно бензина мало — поехал на заправку, плеснул 20 литров — таже фигня. Открыл опять — подергал рукой поводок поплавка, думал что он на дно лег и не всплыть ему. А нет — все нормально. Включил — не показывает опять-таки ниечго. Лампочка бензина горит. Разобрал опять, достал — рукой пошевелил. собрал — ноль эмоций. Разобрал. Подключил разъем к вынутому бензонасосу — ноль эмоций. Подвигал поводок туда-сюда — ноль эмоций. Попсиховал, собрал — НЕ РАБОТАЕТ, , указатель по прежнему. Поехал катаццо — думал заодно проверю как машина летает. А она как тупила, так и тупит. Одно хорошо — бензонасос ОЧЕНЬ тихо работает, при прорубленном и пока не закрытом лючке его практически не слышно. Поехал в сервис. Там насчет датчика сказали типа «ну умер так умер». А насчет тупизны — склонились к катализатору разбившемуся. Проверили провода, свечи, МАФ — все чистое и хорошее. Поехал обратно — машина ожила. Стала переть ваще офигенно. Не знаю уже на что и думать. может кусок ката как-то повернулся и теперь не загораживает «задний проход», может он вообще выскочил. В общем — как собирусь опять что-нибудь делать с мшаиной — заменю на пламегяситель.

А вот с датчегом что делать — не знаю — высказывайтесь! как его реанимировать.

давай подумаем вместе: за что именно отдать деньги? за чистку сеток бензонасоса? или за диагностику? или за что-то еще?

Не ты ли первый сказал — что

to Вован из Питера

Не ты ли первый сказал — что
QUOTE
Вариант один — забиты сетки бензонасоса.

предположим что я в Москве. предположим что приехал в ваш сервис. отдал 1500 руб. И что в результате? То же самое ИМХО.

Ну реклама-то сервиса превыше всего. главное по делу и не по делу вставлять посты свои зачастую ни о чём..

зато ПОДПИСЬ в конце — БОЛЬШЕ СООБЩЕНИЯ.

(это всё касательно предпоследнего сообщения и советов, а не ВОВАНА)

P.S. Вов. ты ж до этого на автору висель в еврофордах? Папилин там и всё такое?

Вован из Питера
Результатов несколько-
1.Рабочий датчик уровня бензина
2.Чистые сетки бензонасоса.
3.Чистые руки клиента
4.Гарантия на работу.

_OgOgO_
Глянь на это трезво — что он съэкономил?
«поразвлекался» целый день и сломал датчик.
В итоге — зря потраченые силы, нервы и время, да еще и на датчик попал. Так в чем экономия?
Если не умеешь — не берись
причем я на 100% уверен, что сетки нормально не почищены.
Так вот вопрос —
не проще отдать эти деньги и сидеть кофе пить пока люди, которые в этом разбираются отремонтируют машину, а не будут ломать датчики, а потом говорить, что это катализатор и его каким-то чудом «прорвало»

Папилин-то в Маскве, а я, что характерно, совсем даже наоборот.

Товарищи! Кто чего по существу проблемы с показометром может сказать? Менять на «новый бэу» или как?

Скока там сеток всего чистить надо? Я чистил две — одну на дне сборного (сам бензонасос + поплавок) дивайса, вторую — внутри него. Требуется ли что-нибджуь еще чистить?

Ну чО, докладываю: сегодня весь день посвятил сексу с автомобилем. Купил ножницы по металлу (левые. покупать и те и те жаба задушила), вырезал дырку. Достал бензонасос. Тут позвонила жена — тпиа надо с ребенком посидеть. Вставил крышку наместо, не одев трубки бензоподачи. Пошел вынести мусор до помойки. Вернулся обратно — мама мия, все вокруг посадочного места бензонасоса в бензине. Почему? Бензина в баке было на донышке. Ладно. посидел с ребенком, вышел в машине. Открыл крышку, вынул бензонасос. Сетки на вид конечно грязноватые, но не очень. Ну почистил, раз достал. Очистителем карбюратора. Заодно спрыснул и дорожки показометра (вполне возможно что зря). ПОставил назад, все подключил. Бац — лампочка бензина горит, стрелка лежит левее нуля. Ну, думаю, наверно бензина мало — поехал на заправку, плеснул 20 литров — таже фигня. Открыл опять — подергал рукой поводок поплавка, думал что он на дно лег и не всплыть ему. А нет — все нормально. Включил — не показывает опять-таки ниечго. Лампочка бензина горит. Разобрал опять, достал — рукой пошевелил. собрал — ноль эмоций. Разобрал. Подключил разъем к вынутому бензонасосу — ноль эмоций. Подвигал поводок туда-сюда — ноль эмоций. Попсиховал, собрал — НЕ РАБОТАЕТ, , указатель по прежнему. Поехал катаццо — думал заодно проверю как машина летает. А она как тупила, так и тупит. Одно хорошо — бензонасос ОЧЕНЬ тихо работает, при прорубленном и пока не закрытом лючке его практически не слышно. Поехал в сервис. Там насчет датчика сказали типа «ну умер так умер». А насчет тупизны — склонились к катализатору разбившемуся. Проверили провода, свечи, МАФ — все чистое и хорошее. Поехал обратно — машина ожила. Стала переть ваще офигенно. Не знаю уже на что и думать. может кусок ката как-то повернулся и теперь не загораживает «задний проход», может он вообще выскочил. В общем — как собирусь опять что-нибудь делать с мшаиной — заменю на пламегяситель.

Читать еще:  Почему прыгает стрелка спидометра на ваз 2114

А вот с датчегом что делать — не знаю — высказывайтесь! как его реанимировать.

Ну чО, отчитываюсь фторой рас: снял опять бензонасос и сразу заметил что что-то нефпарядке — керамическая плата, на которую нанесены дорожки оказалась банально сломана напополам. Обидно. Еще более обидным оказалось что за датчег на разборке просят 900 руб. Кароче отчим запаял мне эти дорожки — вроде показывает. Кстати, сразу вопрос: при включении зажигания показометр показывает текущее положение поплавка. Если его рукой туда-сюда двигать — не изменяет. Это глюк или какой-то демпфер встроен в систему чтоби исключить плясание стрелки при разгонах-торможениях?

Люк загерметизировал подручными средствами — фанерку на саморезы, по краям — обильный слой герметика (красного — типа огнеопасно )) и пленкой сверху покрыл. Вот так.

Укого-нибдуь есть дохлый бензонасос с исправным датчегом за недорого?

Да не, он не об этом.
Указатель уровня топлива показывает стрелочкой туда, куда ему скажет «мозг», который умней простого датчика уровня топлива.

Ни разу не пытались заправиться с включенным двигателем?
Указатель не меняет своего положения!

Round
Чего-то тут не правильно
А если я еду по трассе и бензин заканчивается стрелка тоже не будет опускаться?
Я заправлялся с заведенным двигателем и такого не замечал

Сегодня попробую заправиться.
На вопрос: а как ты бак откроешь? Сразу отвечу, что у меня дистанционный запуск и я частенько заправляю заведенную машину

Round
Чего-то тут не правильно
А если я еду по трассе и бензин заканчивается стрелка тоже не будет опускаться?
Я заправлялся с заведенным двигателем и такого не замечал

Сегодня попробую заправиться.
На вопрос: а как ты бак откроешь? Сразу отвечу, что у меня дистанционный запуск и я частенько заправляю заведенную машину

Всё-таки правильно. Я так думаю, т.к. стрелка показывает правильный уровень только через несколько минут!
Т.е. показывает, но потом.
При езде по трассе, понятное дело, стрелка потихоньку уменьшает показатели.
Кстати, не замечали, что на тока что заведенной машине показывает уровень топлива меньше, чем через несколько минут езды — т.е. через 3-5 минут топлива становится чуть-чуть больше

Фокус продавался с 2 ключами. Один ключ в замке зажигания, вторым можно чего-нибудь открыть.

Ремонт автомобилей

На больших оборотах пропадает тяга. Что может быть?

Подскажите что это может быть?

Мало исходных данных. Может это нормально. Какой авто?

я пробую уже больше полугода добавку в топливо MPG BOOST и уменя улучшилась тяга! об этом продукте здесь

А если в запорожец залить этот продукт он обгонит порш?

По крайней мере запорожец сможет луче ездить

У тебя естьзаперожец?

Запорозыца нет. Но с этой чудо присадкой похоже станет поршем.

Тогда откуда знаешь?

Так он не первый кто её рекламирует, обещают огромную экономию и постоянно обновляющийся двигатель.

Куда-то он делся. Обещал 10% экономии, я спросил — за счет чего? на этом всё.

У меня Деу Нексия! при подъеме в горку на малых оборотах (скорость до 60) тяга более менее. Но как только прибавляю скорость на затяжном подъеме пропадает тяга. Вынужден понижать передачи вплоть до первой. после этого мотор глохнет. Завожу через 10-15 сек мотор трусит и снова работает в нормальном режиме? Что это?

бензофильтр возможно забит.

ЕСЛИ БЫ ПРИЧИНА БЫЛА В ПОДАЧЕ ТОПЛИВА ДВИГАТЕЛЬ БЫ КОЛБАСИЛО!

Если мало бензина то просто заглохла бы Нексия.

Если забрасывает свечи то ощущалось бы подергивание!

Где то слабый контакт — на диагностику езжай!

Какой контакт ? Где ? Вот советчик ! На малых и средних оборотах двигателю хватает топлива — поэтому работает нормально. При высоких оборотах топлива не хватает либо из за засорившегося фильтра , топливопровода, прблем с бензонасосом . Падают обороты причем в самый не подходящий момент — у знакомого после 3000 оборотов — только пошел на обгон а машина глохнет . Ну а теперь вы расскажите про контакт x-men ?

Тебе лично я не чего не скажу. Я уже все сказал!

Да мне лично и не нужно ничего ОТ ТАКОГО СОВЕТЧИКА !!

А ты ручаешься что после замены бензонасоса эта неисправность будет устранена?

И что потраченные деньги не будут выброшенные напрасно?

А ты скачи скорей на сервис проверяй контакты — там гарантию дадут . Таких там любят обдирать .Только все же ответь какие контакты проверять будешь ? А то только диагностика выйдет дороже чем фильтр и насос вместе взятые.

Иди помусоль про патриота это самое твое .

У знакомого так начинал умирать бензонасос . Так что это однозначно либо фильтр как написал t-va , либо насос.

Либо куча мусора и ржавчины при входе в форсунки .Если хреновые фильтра и редко менялись.

бензин дерьмо( на Новосущёвской), размягчается сетка фильтра топливного насоса и при высоких оборотах она сжимается и тяга пропадает, после замены всё нормально, сам прошёл

симптомы были все 1 в 1

Если проблема проявляется в жару на подъём, то причина — явно бензонасос.

Насос быстро гробится если взять в привычку ездить в жару на почти пустом бензобаке.

Поменял все филтра и бензотасос! Та же история. Завтра еду на диагностику . 🙁

Мне ещё говорили что нужно катализатор снять если машина прошла более 200 000 км

Поменял все филтра и бензотасос! Та же история.

Проверил электрическим тестером датчики давления топлива и температуры? Или проверил (передёрнул) их контакты?

Менять ничего не надо пока не проверишь, а контрольные замерочные величины приведены в мануалах по ремонту (СD продают в компьютерных магазинах и книжных компьютерных отделах.)

Завтра еду на диагностику . 🙁

Может с этого тогда нужно было начинать.

Мне ещё говорили что нужно катализатор снять если машина прошла более 200 000 км

Смотря на какого качества топливе ездил. Но снимать не надо пока диагностика не покажет что каталитик плох.

STAREXCLUB.RU

Клубный форум владельцев микроавтобусов HYUNDAI STAREX, H-1, GRAND STAREX

  • Текущее время: 25 фев 2020, 06:45
  • Вход
  • Регистрация
  • FAQ

пропадает тяга на высоких оборотах

пропадает тяга на высоких оборотах

Сообщение: №1 иван дроздов » 15 окт 2011, 13:16

Re: пропадает тяга на высоких оборотах

Сообщение: №2 каякер » 15 окт 2011, 21:29

Re: пропадает тяга на высоких оборотах

Сообщение: №3 Kar-Den » 16 окт 2011, 22:25

Re: пропадает тяга на высоких оборотах

Сообщение: №4 Вася » 19 окт 2011, 20:52

Re: пропадает тяга на высоких оборотах

Сообщение: №5 иван дроздов » 22 окт 2011, 11:14

Re: пропадает тяга на высоких оборотах

Сообщение: №6 rumba » 22 окт 2011, 11:35

Re: пропадает тяга на высоких оборотах

Сообщение: №7 Ромыч » 22 окт 2011, 20:26

Re: пропадает тяга на высоких оборотах

Сообщение: №8 ka3ak » 23 окт 2011, 05:41

Re: пропадает тяга на высоких оборотах

Сообщение: №9 иван дроздов » 23 окт 2011, 21:32

Re: пропадает тяга на высоких оборотах

Сообщение: №10 Ромыч » 23 окт 2011, 21:51

Re: пропадает тяга на высоких оборотах

Сообщение: №11 Alexsasha77 » 25 окт 2011, 20:40

Читать еще:  Растут обороты на холостом ходу

Re: пропадает тяга на высоких оборотах

Сообщение: №12 иван дроздов » 25 окт 2011, 21:49

Re: пропадает тяга на высоких оборотах

Сообщение: №13 Usach » 25 окт 2011, 22:07

Re: пропадает тяга на высоких оборотах

Сообщение: №14 иван дроздов » 28 окт 2011, 10:15

Re: пропадает тяга на высоких оборотах

Сообщение: №15 santos » 04 дек 2011, 19:58

Иван, а что такое «крышка клапана egr»? и я так к сожалению не понял — дело все в топливной системе? прочистили и все отлично стало?

Re: пропадает тяга на высоких оборотах

Сообщение: №16 иван дроздов » 04 дек 2011, 23:35

Re: пропадает тяга на высоких оборотах

Сообщение: №17 URA » 05 дек 2011, 09:19

Re: пропадает тяга на высоких оборотах

Сообщение: №18 santos » 05 дек 2011, 21:43

Re: пропадает тяга на высоких оборотах

Сообщение: №19 Александр 65 » 07 дек 2011, 21:50

Re: пропадает тяга на высоких оборотах

Сообщение: №20 Monstr1 » 25 дек 2011, 11:33

Re: пропадает тяга на высоких оборотах

Сообщение: №21 magomed » 25 дек 2011, 21:50

Re: пропадает тяга на высоких оборотах

Сообщение: №22 Ленинградец » 27 дек 2011, 07:38

Re: пропадает тяга на высоких оборотах

Сообщение: №23 magomed » 27 дек 2011, 19:40

Re: пропадает тяга на высоких оборотах

Сообщение: №24 Ленинградец » 27 дек 2011, 20:21

Re: пропадает тяга на высоких оборотах

Сообщение: №25 magomed » 31 дек 2011, 19:05

Машина не разгоняется: 8 причин, которые влияют на скорость (2 фото)

Любой двигатель при эксплуатации немного теряет мощность. Но даже на моторах с большим пробегом потеря составляет в среднем, около 10% от заявленной и водитель ее почти не замечает.
Но, если машина стала плохо разгоняться, пропала тяга двигателя, мотор потерял приемистость в момент нажатия на педаль газа, эксплуатировать транспорт становится затруднительно. Такая проблема требует диагностики и решения.
Иногда причина потери мощности разгона может быть очень простой. Как, например, у одного из участников автофорума: «Купил отличную машину марки **** (универсал) 2012г. V=2л, автомат. Педаль газа немножко тугая, когда жмешь в пол — нет динамики разгона. Ощущение что не 2л, а 1,6-1,8л. До этого ездил на такой же, только седан — он намного резвее. В чем может быть причина? Или для универсала это нормально?»
Ему в ответ приходит шокирующее признание: «Я тоже столкнулся однажды при обгоне с тем, что динамика пропала. Оказалось, что КОВРИК резиновый, сцук такой, пополам под педалью сложился 🙂 Развернул — и все стало в порядке».
Через пару часов на том же форуме откровение владельца нового авто: «Кросавчег! Думаю, дай и правда посмотрю — может коврик? Заглянул в салон, а там и правда КОВРИК ***** забился под педаль! Поправил и полетел 150км/ч. Кайф! СПАСИБО))))».
Порадуемся за тех, кто смог исправить проблему таким простым способом. Для тех же, у кого скорость набирается медленно, а коврик ни при чем, рассказываем, в чем еще могут быть причины.

Почему автомобиль медленно разгоняется?

Здесь мы рассмотрим причины, по которым мотор перестает тянуть, замедленно реагирует на нажатие педали газа, дымит, пропадает приемистость двигателя и т.д.
Что влияет на скорость разгона автомобиля?
Температура наружного воздуха. Это заметно на 3-х или 4-х цилиндровых атмосферных двигателях (обычно 8-клапанных) с рабочим объемом до 1.5 литра. В жару владельцы таких машин отмечают, что машина «не едет». Это связано с тем, что объемная часть горячего воздуха из атмосферы в двигателе уменьшается, в результате чего ухудшается и тяга. Такое явление нельзя считать поломкой. Все придет в норму с понижением температуры воздуха на улице .
Горючее низкого качества, не соответствие октанового числа бензина. Автомобиль может начать медленнее разгоняться сразу после заправки на АЗС. Снижается мощность, может возникнуть детонация двигателя, вероятны проблемы с запуском ДВС и т.д. В одних ситуациях нужно просто разбавить топливо более качественным, в других нужно полностью сливать горючее из бака. В самом сложном случае придется промывать систему питания двигателя.
Загрязнение воздушного фильтра. Загрязненный фильтр не дает поступить достаточному количеству воздуха в двигатель. Для сгорания всего объема подаваемого топлива не хватает кислорода. Топливный заряд не отдает максимум своей энергии поршню. В этом случае двигатель не тянет и дымит. Решение: заменить воздушный фильтр двигателя. Замену можно сделать самому.
Свечи зажигания на бензиновых моторах являются «расходником». Даже дорогие иридиевые или платиновые свечи с большим заявленным ресурсом на отечественном бензине выходят из строя довольно быстро. Свечи нужно менять регулярно.
Свечи зажигания могут выводить из строя загрязнение электродов, нагара и налета, изменение зазора между электродами и т.д. Решение: почистить свечи, выставить зазор. Старые и грязные или не правильно подобранные свечи нарушают процесс воспламенения смеси топлива и воздуха в цилиндрах. Может возникнуть детонация двигателя. Обратить внимание на настройку системы зажигания, бронепровода, катушки, правильно выставленный УОЗ (угол опережения зажигания).
Топливная система. Загрязненная система питания не дает подавать в двигатель достаточное количество горючего. В рабоче-топливной смеси много воздуха, а топлива мало. Причиной может быть забитый фильтр топлива. Его нужно менять каждые 15-20 тыс. км. Нужно чистить инжектор или карбюратор. Загрязненные жиклеры или форсунки могут быть причиной нехватки топлива в моторе.
Бензонасос. Снижение его производительности одна из причин потери тяги двигателя. На моторах с инжектором нужно проверять электробензонасос в топливном баке. Нужно менять или чистить дополнительную сеточку-фильтр бензонасоса.
Выхлопная система. Сильное загрязнение системы выпуска также влияет на набор скорости. Особенно у инжекторных авто с катализатором. Выхлопная система — это фильтр, через который проходят выхлопные газы для очистки. Если пропускная способность катализатора снижена, тогда мощность падает. Решение. Замена катализатора на новый. В целях экономии денежных средств на ремонт распространена практика удаления катализатора. Минусы этой операции – в выхлопной системе появляются шумы и можно почувствовать запах выхлопных газов во время работы мотора.
Износ двигателя или повреждение деталей и узлов ДВС, т.е. поломка двигателя. Речь идет о снижении компрессии, появлении задиров на зеркале цилиндров, сильном износе и залегании поршневых колец, проблемах с клапанами ГРМ и т.д. Не во всех случаях требуется капитальный ремонт двигателя. Бывает достаточно заменить поршневые кольца, почистить двигатель от кокса и нагара, заменить маслосъемные колпачки, отрегулировать клапана. Необходима комплексная диагностика двигателя в случае его разборки. Нужно проверить и исключить вероятность подсоса лишнего воздуха на впуске, а также утечек топлива или завоздушивания системы питания.
Все, что перечислено выше приводит к нарушению смесеобразования. Меняется соотношение топлива и воздуха, и это мешает работе мотора.

Проблемы двигателей с инжектором

Здесь рассмотрим подробнее проблемы двигателей с инжектором, которые имеют ЭСУД и оснащены электронным впрыском.
Правильно будет разделить причины на две группы:

  • механические неисправности;
  • неполадки по электронной части и электрике.
    ЭСУД состоит из электронных датчиков, которые подают сигналы на ЭБУ, откуда блок управления посылает команды на исполнительные устройства. Сбой в одном из датчиков может повлиять на работу мотора. Неправильный сигнал от кислородного датчика (лямбда-зонд) приведет к тому, что ЭБУ будет получать неверную информацию. То же самое происходит когда некорректно работает ДМРВ. После этого, на основе не верных данных, блок готовит топливно-воздушную смесь, которая не соответствует режимам работы двигателя.
    Поэтому инжекторный двигатель теряет мощность, работает со сбоями, переходит в аварийный режим, агрегат дымит и т.д.

    На моторах с электронным впрыском на начальном этапе нужно проверить:

  • уровень загрязнения фильтра топлива и воздуха,
  • инжектор,
  • свечи зажигания (желательно заменить),
  • качество высоковольтных бронепроводов,
  • бензонасос,
  • регулятор давления в топливной рампе. Выполнить компьютерную диагностику автомобиля.
    Нужно отметить, что в процессе поиска неисправностей в обязательном порядке:
  • проверяется точность установки ремня/цепи ГРМ,
  • чистится дроссельная заслонка,
  • анализируется корректность работы системы изменения фаз газораспределения, рециркуляции отработавших газов
    Если вы заметили, что автомобиль стал разгоняться медленнее, чем раньше, лучше сразу сделать комплексную диагностику. После того, как специалисты определят причину снижения тяги, нужно устранить неполадку. Это позволит избежать более серьезных последствий.

    Источники:

    http://krutimotor.ru/dvigatel-ne-tyanet-prichiny/
    http://ffclub.ru/topic/42694/
    http://avtomarket.ru/forum/remont/43268/
    http://www.starexclub.ru/forum/viewtopic.php?t=6339
    http://fishki.net/auto/3107255-pochemu-mashina-ploho-razgonjaetsja.html

  • Ссылка на основную публикацию
    Статьи c упоминанием слов:
    Adblock
    detector