Почему скачет угол опережения зажигания

Почему скачет угол опережения зажигания

Всем доброго времени суток!
Расскажите, пожалуйста, знающие, от чего зависит УОЗ на наших автомобилях, в частности, WJ 4.0л.
Почему он у меня скачет от 4 до 18 градусов?(график получается как пила)
Все выше описанное, естесственно на прогретом двигателе на ХХ.
При этом не явно, но заметно потряхивание двигателя.

п.с. Сей параметр смотрю через простой китайский блютусный OBD II адаптер, программой OBD Авто Доктор на смартфоне.

Ну вообще он и должен в небольших пределах колебаться
В моем понимании +-2 градуса на ХХ может и должен, но не более.

Если УОЗ скачет, то это обычно неисправности в высоковольтной части. Смотреть свечи, катушку.
Свечи в норме, менял. Как катушку посмотреть?

Добавлено через 1 минуту
Вообще, на основании каких показаний комп определяет величину УОЗ?
по лямбдам, по МАПу, ДПДЗ?

Вчера глянул у себя – тоже УОЗ скачет в пределах 9,5-16,5, в основном 10-14. Считаю, что это не совсем нормально, но зависит от состояния двигателя. Есть отличия по работе разных цилиндров, от этого и скачет УОЗ.

Т.е. у тебя тоже есть вопросы к работе твоего двигателя?.)

Хочется посмотреть на параметры двигателя к которому нет претензий, т.е. работает тихо ровно стабильно на 650об. и с нормальным расходом..
у меня сейчас расход газа 26л.

Может поэтому у тебя на вариаторе зажигания ошибки лезут?

Вот и я начал как раз разбираться перед установкой вариатора..

darkcorp, Можешь, пожалуйста, подробно расписать какие провода куда подключал.. особенно в проводке автомобиля.

Может поэтому у тебя на вариаторе зажигания ошибки лезут?

Я мозг обучил у меня теперь ничего не лезет :ae:

Добавлено через 1 минуту
Вот и я начал как раз разбираться перед установкой вариатора..

darkcorp, Можешь, пожалуйста, подробно расписать какие провода куда подключал.. особенно в проводке автомобиля.

Там подробно всего два провода, точнее даже один, который разрезается. И два провода питания. Всë элементарно.

Если честно, не вижу необходимости писать повторно. В профильной теме так все подробно расписано, что проще не напишешь.

Ну как-как, читаешь инструкцию к микролучу, вот и весь секрет. Потом откатал бенз, затем газ с варико , 7 градусов, динамика что так, что эдак одинаково. Расход по моему среднему циклу

16
У меня сейчас по бортовику 27,5, по фату газа 29,5.
Куда копать, не знаю.( Может это быть из-за отсутствия лямбд?

У меня сейчас по бортовику 27,5, по фату газа 29,5.
Куда копать, не знаю.( Может это быть из-за отсутствия лямбд?

Там помоему таблица на максимум 27 :ap: или 29? Не помню.
Опять же повторюсь: моск сам решает, какой угол ставить и мы на сей процесс повлиять не можем. Углы в таблице, таблица внутрях, они там не от балды.
Движокколбасит, стреляет, пердит, чихает? Или просто сельтешение циферок мешает?

У меня сейчас по бортовику 27,5, по фату газа 29,5.
Куда копать, не знаю.( Может это быть из-за отсутствия лямбд?

Бортовик сладострастные цифры показывает 14-15, по трассе и 9 бывает.
Маловероятно. Давления газа сбавь для начала. Я ушëл на полтора очка на холостых. Валтеки форсы хорошие, ремонтопригодные, но точность у них не очень.

На холостых маленько потряхивает движок.. а так, не циферки мешают, а сам факт расхода конского мешает.

Любой будет потряхивать, он же не на холостых отбалансирован. Вот было бы полновесное колено, вот с тем коленом двигатель практически не шелохается, но это 258-й и редкий зверь. Притом отсутствие дд не позволяет отстроить УОЗ как положено и отсутствие фазированного зажигания тоже не плюс.

Не видел этого, почитаю на досуге еще раз.

Есть пункт, как раз по ошибкам эбу 0300 и ещë какой-то.

У меня оборудование BRC, насколько знаю, форсунки не обслуживаемые и не настраиваемые.. Давление итак 1,5., больше и не может редуктор (genius mb1500).
Ездил 2-3 дня чисто на бензине – ситуация с расходом не изменилась. Свечи с белесым налетом. МАП на хх кажет 40-42 (в проге OBD Авто Доктор), при открытии маслозаливной крышки – абсолютно ничего не происходит, ни в работе двигателя, ни в показаниях МАП. Ошибки только по системе ЕВАП (удалил его), и по лямбдам перед катом – их нет, после катов – обманки в виде диодов, выдающие стабильно 0,4В.

Значит мерием компрессию для начала.
Белый налëт это недолив. А 40-42 это давление в чëм или вообще что сие?

У меня оборудование BRC, насколько знаю, форсунки не обслуживаемые и не настраиваемые.. Давление итак 1,5., больше и не может редуктор (genius mb1500).
Ездил 2-3 дня чисто на бензине – ситуация с расходом не изменилась. Свечи с белесым налетом. МАП на хх кажет 40-42 (в проге OBD Авто Доктор), при открытии маслозаливной крышки – абсолютно ничего не происходит, ни в работе двигателя, ни в показаниях МАП. Ошибки только по системе ЕВАП (удалил его), и по лямбдам перед катом – их нет, после катов – обманки в виде диодов, выдающие стабильно 0,4В.

А что должно изменяться при открытии маслозаливной крышки?

Может и ни чего.) Но я думаю, чисто теоретически, что должен появиться подсос воздуха и как-то измениться показания МАП-сенсора.

И где же он будет чисто теоретически подсасывать?

Я, видимо, понял ход твоих мыслей.)
Т.е. если никаких изменений при открытии маслозаливной крышки нету, то это можно считать косвенным признаком того, что поршневая и(или только?) МСК в порядке?

Ход мыслей ты не понял. Если при открытии маслозаливной пробки из горловины не хреначит пар/дым/масло струями, это говорит лишь о том, что поршневые кольца держат то, что в цилиндрах образуется.

Скачет зажигание

Опции темы

Поиск по теме

Скачет зажигание

15 градусов, 10,10,10,15. Ну знакомый мастер говорит ремень ГРМ растянулся. Открутил верхний кожух смотрю ремень весь в трещинах, ну думаю: “вот оно”, ща ремень+ ролики+сальники поменяю и будет мне счастье. Хрен там, поменял ремень, метки поставил все правильно: завел потом перепроверил. На холостых и прогреве такая же неровная работа.. Едет хорошо, если бы ошибся с ремнем, я бы сразу почувствовал изменение. Поехал смотреть зажигание, оно как скакало, так и скачет, только теперь 11,11,11,15 градусов. Компрессия осенью была, 12-10-12-10 Мастер сказал что, если ремень поставил правильно, то клапана, и предложил по 300р. клапан профрезеровать, выставить зазоры и т.д., это с моим разбором головы.
Какие варианты почему зажигание скачет, и если клапана, то что именно с ними? Мастер сказал, что на прогреве они у меня сифонят, но притирать их смысле нет, надо только фрезеровать. Отдавать 4800+ маслосъемные колпачки неохото. Есть вариант взять двиг в сборе с генератором и стартером за 2500, а мож и меньше, и перебрать свою голову, заодно и кольца если не поменять то уж прочистить все . Только тут нужен микрометр, которого нет, это наверное еще 1000?

По теме Мастер тебе правильно говорит, возможно клапана 4 цилиндра “сифонят” прогар или ещё что-нибудь(т.к. ты уже всё перетрёс по идее больше нечему).
Снимай головку, клапана не рассухаривай. Переверни и налей в камеры сгорания где клапана установлены солярки, там увидишь(через 1-2 часа, а то и меньше) если в каком то клапане пропуск то соляра уйдёт в головку.
Берёш новые клапана и притираешь, после установил и опять соляры налил и смотри чтоб не ушла.
Либо на тарелке клапана которую притирать будешь нарисуй карандашом линию по кругу по мере притирки линия по всему кругу должна убраться.

Это так кустарный способ работ, можешь Мастеру отдать.

Машина не на газу?

А если не ставить перемычку, то что мы увидим по стробоскопу.

По теме Мастер тебе правильно говорит, возможно клапана 4 цилиндра “сифонят” прогар или ещё что-нибудь(т.к. ты уже всё перетрёс по идее больше нечему).
Снимай головку, клапана не рассухаривай. Переверни и налей в камеры сгорания где клапана установлены солярки, там увидишь(через 1-2 часа, а то и меньше) если в каком то клапане пропуск то соляра уйдёт в головку.
Берёш новые клапана и притираешь, после установил и опять соляры налил и смотри чтоб не ушла.
Либо на тарелке клапана которую притирать будешь нарисуй карандашом линию по кругу по мере притирки линия по всему кругу должна убраться.

Это так кустарный способ работ, можешь Мастеру отдать.

Машина не на газу?

Да, я в курсе про такой способ(только лучше говорят всё же керосин, у него текучесть больше). Только вот мастер говорит, что это всё херня и надо именно фрезеровать там что-то. Может он мне навязывает?

Вобщем взял вчера двигатель за 1600 с генератором, помпой. Буду экспериментировать. Сегодня весь его раскидал, голова уже в ванне кипятится:) Теперь у меня есть 16 запасных клапанов и т.д. чтоб не страшно было в своём что-нибудь сломать:) План таков: купить микрометр(нашел за 400 с чем-то рублей) снять свою башку, посмотреть что там творится, все промерить, совместить лучшие части от донорской башки и своей, притереть конечно, скинуть поддон, открутить и вытащить поршня, все их прочистить, если кольца залегли их прочистить и расшевелить, всё собрать. Как вам? Авантюра конечно, но что-то очень уж хочется забраться в сердце своей ласточки. До этого башку не снимал, из опыта работ: ходовка вкруг, замена рулевой рейки, замена Грм,роликов,сальников, замена всех подушек, чистка форсунок ну и замена всяких мелочей(датчиков, термостата и т.д) Думаю справлюсь.

Lada-forum.ru

Угол опережения зажигания

• Спасибо
• Не нравится

elfap 16 Апр 2011

• Спасибо
• Не нравится

JOKE 16 Апр 2011

• Спасибо
• Не нравится

elfap 16 Апр 2011

У меня М73, 1,6л. УОЗ прыгает от 3 до 12.

Спасибо за ответ!
Получается такие прыжки – это норма.

• Спасибо
• Не нравится

111 17 Апр 2011

Получается такие прыжки – это норма.

Чем меньше диапазон изменения УОЗ, тем лучше! Большой диапазон свидетельствует о неравномерной работе цилиндров (зазоры в клапанах, разброс компрессии, пропуски). На нормальном и прогретом моторе обычно диапазон колебаний УОЗ 3-5гр.
Сообщение отредактировал 111: 17 Апрель 2011 – 09:21

• Спасибо
• Не нравится

elfap 17 Апр 2011

Чем меньше диапазон изменения УОЗ, тем лучше! Большой диапазон свидетельствует о неравномерной работе цилиндров (зазоры в клапанах, разброс компрессии, пропуски). На нормальном и прогретом моторе обычно диапазон колебаний УОЗ 3-5гр.

Опа на!
А вот это интересно. это объективная информация или чисто личное мнение?
По факту вопроса:
1. Компрессия – 13.5 12.5 12.0 13.4
2. Зазоры клапанов измерял год назад – в норме, измерю еще раз этой весной.
3. Пропусков вероятнее всего нет – ДжекиЧан не горит, БК ошибок не показывает.
Конечно по компрессии могут возникнуть сомнения, но неужели это может так влиять на УОЗ

• Спасибо
• Не нравится

111 17 Апр 2011

Опа на!
А вот это интересно. это объективная информация или чисто личное мнение?

Из опыта работы.

Пропусков вероятнее всего нет – ДжекиЧан не горит, БК ошибок не показывает.

Далеко не каждый ЭБУ зажигает ошибку по пропускам.

но неужели это может так влиять на УОЗ

• Спасибо
• Не нравится

elfap 17 Апр 2011

Из опыта работы.

Далеко не каждый ЭБУ зажигает ошибку по пропускам.

Надо работать с компрессией – я правильно понимаю?
Тревожно.

• Спасибо
• Не нравится

StrayCat 17 Апр 2011

• Спасибо
• Не нравится

111 17 Апр 2011

• Спасибо
• Не нравится

elfap 17 Апр 2011

Лучше попасть на приём к нормальному диагносту!

Где их взять? – нормальных то? даже на этом форуме пишут – как ни приедут на диагностику, вердикт один – ВСЁ нормально.
Попробую сам разобраться, а дальше будем искать диагностов. нормальных.

• Спасибо
• Не нравится

111 17 Апр 2011

как ни приедут на диагностику, вердикт один – ВСЁ нормально.

Это чтобы не травмировать психику клиента. А если серьёзно диагностикой надо “заболеть”, но когда работаешь на дядю.

Попробую сам разобраться,

Тяжело будет без необходимого оборудования.

• Спасибо
• Не нравится

elfap 18 Апр 2011

Это чтобы не травмировать психику клиента. А если серьёзно диагностикой надо “заболеть”, но когда работаешь на дядю.

Тяжело будет без необходимого оборудования.

То что диагностикой надо “заболеть” – я понял ещё года четыре назад, когда купил инжектор.
Тогда и “заболел”. Не работая на дядю при этом, чисто для себя
Оборудование какое никакое есть.
Притащил в гараж ПК, есть НОУТбук, есть разные программы(скачал бесплатные), спаял адаптер к-line, подключился к ЭБУ,а дальше что.
Забросил всё.
Нужен как воздух анализатор выхлопа, но для индивидуального использования – ДОРОГО.
Надо заниматься этим профессионально, а так – баловство.
Но интересно
А твое настроение 111 мне не нравится, да – работаешь ты на ДЯДЮ, но клиенты не виноваты. да открой СВОЁ дело в конце концов, без ДЯДИ.
Меня на пенсию попрут – точно займусь диагностикой

• Спасибо
• Не нравится

111 18 Апр 2011

А твое настроение 111 мне не нравится, да – работаешь ты на ДЯДЮ, но клиенты не виноваты. да открой СВОЁ дело в конце концов, без ДЯДИ.
Меня на пенсию попрут – точно займусь диагностикой

Я вобщем работаю один! По мере освоения этого ремесла прикупаю необходимое оборудование. “Газика” нет, да и не вижу уже смысла в нём. Слишком дорогой. Программами пользуюсь официальными! С халявными много не наработаешь.

Меня на пенсию попрут – точно займусь диагностикой

Лучше раньше начать! Жалею что раньше не начал,столько опыта не наработал как другие.
Сообщение отредактировал 111: 19 Апрель 2011 – 04:18

• Спасибо
• Не нравится

JOKE 20 Апр 2011

Если не вдаваться в теоретические дебри, то у ЭБУ есть два “рычага” воздействия на обороты ХХ-это положение РХХ, определяющее расход воздуха и, соответственно, кол-во смеси и УОЗ. РХХ осуществляет грубое приближение к желаемым оборотам ХХ(+/- 30-40 обмин. Соответственно, УОЗ служит для более точной подгонки оборотов ХХ. Понятно, что чем меньше эти колебания УОЗ, тем лучше. Как было сказано, колебания УОЗ в 3-5 градуса есть гуд. А 10-15 градусов уже многовато. Говорит о неравномерности рабочих ходов в цилиндрах. Почему-надо разбираться.

Вот напримет если перекинуть ремень ГРМ на один зубец,то работать будет тихо и равномерно, а тянуть небудет. Или у одного клапана зазоры будут по нижнему допуску а у другого по верхнему. Может быть не одинаковое совпадение сечений в ресивере и головке и ещё много много других причин. Если машина работает чуть громче чем следует не стоит сразу бросаться её разбирать.Ведь ка известно 20% процентов усилий обеспечивают 80% результата. И чтобы привести машину к идеалу надо быть готовым потратить Очень много времени и нервов. ИМХО.

Почему скачет угол опережения зажигания

Ваня73 » 02.06.10 14:19

gricha пишет: [Ну что двиг крутится ему вроде датчик Хола кговорит.

Так вот я о том чтобы связь у этих собеседников не испортилась!
Попробую сегодня после работы когда домой приеду пострелять.

Re: Что влияет на опережение зажигания?

Ваня73 » 03.06.10 10:40

А по этмоу вопросу не помнишь показаний:
]

вчера пострелял-уходит на 1.5-3см на опережение
но ещё больше уходит когда резко бросаешь газ.
это нормально?

Также пообщался с лампочкой.Выдало только 12,41 и 91.
12 постоянно выдавало сколько у меня этот двиг,но каГбЭ и сним нормально,а 41 и 91-это я и так знал поскольку лямбды отключены.
На заглушенном-85(понятное дело-его у меня нет) и 76-этого в моей книге нет,кто знает?

Re: Что влияет на опережение зажигания?

gricha » 03.06.10 11:26

Ваня73 пишет: вчера пострелял-уходит на 1.5-3см на опережение
но ещё больше уходит когда резко бросаешь газ.
это нормально?

Также пообщался с лампочкой.Выдало только 12,41 и 91.
12 постоянно выдавало сколько у меня этот двиг,но каГбЭ и сним нормально,а 41 и 91-это я и так знал поскольку лямбды отключены.
На заглушенном-85(понятное дело-его у меня нет) и 76-этого в моей книге нет,кто знает?

Уходит плавно на 1,5-3см. по мере увеличения оборотов или скачком (скачками)? И сколько приблизительно показывало на ХХ?

А по поводу кода 76, он в одной таблице ” не используется “, в другой ” Индикатор “Включен тормоз” “, а здесь переводить надо http://fordfuelinjection.com/?p=48
google-переводчик перевел этот код так ” Недостаточная НДС меняться в течение Динамическая реакция испытаний (пользователь ошибка) “

Re: Что влияет на опережение зажигания?

Ваня73 » 03.06.10 11:29

Re: Что влияет на опережение зажигания?

Ganjubas » 03.06.10 12:41

Re: Что влияет на опережение зажигания?

gricha » 03.06.10 16:15

Re: Что влияет на опережение зажигания?

Ganjubas » 04.06.10 09:42

Re: Что влияет на опережение зажигания?

gricha » 04.06.10 09:52

Re: Что влияет на опережение зажигания?

Ganjubas » 04.06.10 09:57

Re: Что влияет на опережение зажигания?

gricha » 04.06.10 10:12

Re: Что влияет на опережение зажигания?

Ganjubas » 06.06.10 10:10

Re: Что влияет на опережение зажигания?

gricha » 11.08.10 13:27

Re: Что влияет на опережение зажигания?

Miha » 11.08.10 18:21

Re: Что влияет на опережение зажигания?

gricha » 12.08.10 08:52

Re: Что влияет на опережение зажигания?

Miha » 13.08.10 01:12

Re: Что влияет на опережение зажигания?

Ваня73 » 13.08.10 09:08

Поиском не получаИЦЦО.
Направь,будь добЁр!

Re: Что влияет на опережение зажигания?

Dronchik » 13.08.10 12:46

Re: Что влияет на опережение зажигания?

александер » 13.08.10 14:47

Re: Что влияет на опережение зажигания?

gricha » 13.08.10 15:42

Re: Что влияет на опережение зажигания?

jaffagold » 13.08.10 19:40

Коррекция УОЗ вводится в компьютере в зависимости от нагрузки.

Если мы стоим на месте и увеличиваем обороты двигателя, то меняется 2 основных сигнала:
Сигнал Датчикак Положения Дросельной Заслонки
и
Сигнал Датчика Расхода Воздуха (или МАП, у кого есть)
По соотношению между собой этих сигналов компьютер делает вывод о нагрузке.

Когда нагрузки нет, то зависимость показаний ДМРВ от угла поворота ДЗ- одна.
Когда машина стоит на месте мы по сути имитируем режим работы без нагрузки.

Когда нагрузка есть, то эта зависимость совершенно другая-
сигнал ДМРВ как бы слегка запаздывает.
Это и понятно- педаль нажали так же, а машина едет медленнее (ей же тяжело), количество воздуха меньше, чем при работе без нагрузки.
Когда машина стоит на месте мы не можем смоделировать этот режим.
Хотя можно попытаться. например, внедрить в схему для тестового режима резистор в цепи сигнала расходомера так, чтобы можно было уменьшать величину сигнала. (Создать режим “симуляции движения под нагрузкой”)
Тогда, при фиксированном положении ДЗ мы сможем менять величину сигнала ДМРВ и наблюдать за реакцией компьютера.
Возможно, мы увидим как УОЗ плавно уползает в сторону опережения.

Однако нельзя забывать про другой эффект.
Как проверяется УОЗ в движении?-
При движении на прямой передаче практически с минимальной нагрузкой мы резко нажимаем на педаль газа.
И при этом слушаем детонационные стуки, которые как раз и возникают от резкого увеличения коррекции УОЗ.
С чего вдруг компьютер стал его резко менять?
С того, что на вход он получил резкие скачки сигнала не только ДПДЗ, но и резкое изменение сигнала ДМРВ (при движении почти накатом ДЗ почти закрыта и количество воздуха, проходящее через КХХ и ДЗ минимально. А сам двигатель реботает как вакуумный насос, создавая разрежение во впускном коллекторе. Но при резком нажатии на педаль газа из-за этого разрежения и резкого открытия ДЗ возникает мгновенный большой поток воздуха , который и регистируется ДМРВ. После чего уровень сигнала уменьшается. То есть, на осциллограмме возникает не плавное нарастание сигнала, а сначала появляется “горб”, потом спад и установка в некое среднее значение.)
Вот именно эти изменения и вызывают резкое увеличение УОЗ.

Так вот, при проверке на месте, при резком нажатиии на педать газа мы можем как раз и загонять комп в данный “режим ускорения”, когда он (комп) резко увеличивает УОЗ и длительность впрыска.

Много написал, но мне кажется при простых проверках на месте на сложно достоверно проверить правильность работы компьютера в части коррекции УОЗ. А вот с помощью “симуляции нагрузки”- можно попробовать.

Зажигательная физика — опережение, трамблер и УОЗ

Как настроить зажигание? Что такое УОЗ? Куда вращались бегунки в отечественных машинах? Что значит выражение «выставить по искре»? — много интересных вопросов, на которые владельцы современных авто могут и не дать правильных ответов.

Что такое угол опережения зажигания — он же УОЗ? Это некая атрибутика древних автомобилей или же нечто незыблемое, сродни всемирному тяготению? Большинству современных автовладельцев это неведомо. Всеми системами автомобиля управляют многочисленные контроллеры, а потому своевременное искрообразование в цилиндрах двигателей целиком на их совести. Между тем по стране бегает огромное количество древних машинок, незнакомых с процессорами и прочими чипами. Поэтому вопросы типа «Как отрегулировать УОЗ?» звучат по сей день.

На технические вопросы отвечать всегда приятно. Но сначала придется вспомнить некоторые «зажигательные» термины.

Терминология

Прерыватель-распределитель зажигания — электромеханическое устройство, обеспечивающее своевременную подачу импульсов высокого напряжения на свечи зажигания. Часто его называют трамблером.

Опережение зажигания — воспламенение рабочей смеси в цилиндре раньше, чем закончится такт сжатия.

Угол опережения зажигания (УОЗ) — угол поворота коленчатого вала двигателя от положения, соответствующего появлению искры на свече до прихода поршня в верхнюю мертвую точку.

Контактная система зажигания — система, в которой коммутация катушки зажигания обеспечивается механическим прерывателем.

Бесконтактная система зажигания — система, в которой коммутация катушки зажигания обеспечивается электронным модулем, управляемым электронным датчиком положения коленчатого вала — например, датчиком Холла (ВАЗ-2108) или магнитоэлектрическим (ГАЗ-2410).

Прерыватель системы зажигания — механический выключатель в трамблере, непосредственно соединенный с первичной цепью катушки зажигания.

Бегунок — элемент трамблера, поочередно передающий высокое напряжение от катушки зажигания на высоковольтные провода, соединенные со свечами зажигания двигателя.

Угол замкнутого состояния контактов (УЗСК) — величина, показывающая, как долго контакты механического прерывателя должны оставаться замкнутыми. Для классических Жигулей УЗСК составляет примерно 55 градусов. Правильно выбранный УЗСК дает катушке зажигания возможность набирать нужную энергию и полностью отдавать ее на свечи зажигания.

Когда и зачем нужно настраивать зажигание?

Сначала немножко теории. Если бы рабочая смесь в цилиндрах сгорала мгновенно, то проблем с опережением не было бы в принципе. Поджигай ее в верхней мертвой точке — и все окей. Но смесь сгорает не мгновенно: ей требуются миллисекунды. При этом реальная частота вращения коленчатого вала, конечно же, непостоянна. Поэтому нельзя тупо поджигать смесь в одно и то же время при разных режимах работы мотора: она будет сгорать либо слишком рано, либо чересчур поздно. Итог всегда будет неутешительный — двигатель плохо тянет, греется, неустойчиво работает, детонирует и т.п.

В частности, если начать «искрить» слишком рано (большой УОЗ), то давление газов станет резко возрастать до прихода поршня в верхнюю мертвую точку, препятствуя его движению. Из-за этого уменьшится мощность и ухудшится экономичность мотора, он утратит приемистость и будет дергаться на малых оборотах. При позднем искрообразовании (малый УОЗ) смесь будет долго гореть при расширяющемся объеме, а потому давление газов будет значительно ниже расчетного. Мощность и экономичность понизятся, а мотор сильно перегреется, поскольку догорание смеси будет идти на протяжении всего такта расширения.

Способ лечения один — поджигать рабочую смесь согласно частоте вращения и нагрузке на двигатель. Кроме того, корректировка УОЗ может потребоваться при переходе на бензин с другим октановым числом. Кстати, на очень древних автомобилях (в начале прошлого века) момент зажигания регулировал водитель: была предусмотрена специальная рукоятка. Но вскоре она исчезла, поскольку мотор обзавелся трамблером с центробежным механизмом внутри.

Центробежный регулятор содержал, как правило, пару грузиков, уравновешенных пружинами. При увеличении частоты вращения грузики расходились в стороны и поворачивали опорную пластину, на которой находился прерыватель. Чем выше частота вращения, тем сильнее расходятся грузики и тем выше становится УОЗ.

Дальнейшая погоня за экономичностью добавила в помощники к центробежному регулятору его вакуумного коллегу. Дело в том, что с увеличением нагрузки увеличивается и наполнение цилиндров горючей смесью, поскольку водитель сильнее давит на акселератор. При этом процентное содержание остаточных газов в рабочей смеси снижается, что способствует увеличению скорости сгорания. Следовательно, УОЗ надо снижать.

Напротив, при снижении нагрузки на мотор уменьшается наполнение цилиндров, растет содержание остаточных газов, а потому рабочая смесь будет гореть медленнее. УОЗ в этом случае нужно увеличивать. Эту задачу и решает вакуумный регулятор, отслеживающий разрежение во впускном трубопроводе двигателя. Чем выше нагрузка, тем ниже разрежение, и наоборот. В большинстве классических моторов центробежный и вакуумный регуляторы работают совместно.

Если октановое число топлива не соответствует тому, которым руководствовался конструктор при проектировании мотора, то даже при оптимальной работе упомянутых регуляторов нормальной работы мотора ждать не стоит. Самое неприятное явление, которое может при этом возникнуть, — детонация. Грубо говоря, это взрывообразное сгорание смеси, чреватое капремонтом. Для предотвращения детонации в классических моторах былой эпохи нужно было открыть капот и вручную повернуть корпус трамблера в нужную сторону. Залил низкооктановый бензин — изволь сделать зажигание более поздним…

Само собой, что в современных двигателях оптимальный УОЗ выставляет управляющий контроллер. Он следит за оборотами, нагрузкой, октановым числом, температурой и т.п.

Как регулировать УОЗ?

На слух? По искре? По лампочке? По стробоскопу? Сейчас разберемся.

Сразу скажем, что про стробоскоп говорить не будем. Во-первых, у рядового водителя под рукой его попросту нет. А, во-вторых, с ним лучше не связываться. Дело в том, что стробоскоп показывает момент зажигания только при работающем моторе, но при этом за счет центробежного регулятора УОЗ смещается в сторону опережения даже на минимальных оборотах холостого хода. Поэтому точной регулировки ждать, вообще говоря, не стоит.

Правильные рекомендации по регулировке всегда содержатся в профильной литературе по конкретной модели автомобиля — их и следует придерживаться. Возьмем для примера автомобиль АЗЛК-2141 с двигателем УЗАМ и контактной системой зажигания. Обратите внимание, что бегунок у уфимских моторов вращается ПРОТИВ часовой стрелки.

Последовательность операций для москвичевского мотора должна быть следующая.

• Ослабляем крепление трамблера.
• Определяем начало хода сжатия в первом цилиндре. Для этого выворачиваем свечу этого цилиндра, затыкаем отверстие подходящей пробкой (хоть из смятой бумаги) и проворачиваем пусковой рукояткой коленвал до выскакивания пробки наружу.
• Продолжаем проворачивать коленвал до совмещения первой риски на его шкиве с острием штифта установки зажигания, запрессованным в нижнюю крышку картера.
• Убеждаемся, что бегунок смотрит своей токоведущей пластиной на контакт крышки трамблера, соответствующий проводу первого цилиндра.
• Подсоединяем любую маломощную лампочку (например, в отвертке-пробнике) одним концом к массе, а другим — к клемме низкого напряжения катушки, соединенным с прерывателем.
• Включаем зажигание и поворачиваем корпус трамблера против часовой стрелки до замыкания контактов прерывателя. Лампа, закороченная прерывателем, должна погаснуть.
• Взявшись за бегунок, прикладываем небольшое усилие по часовой стрелке для устранения зазоров механизме привода, после чего медленно поворачиваем трамблер по часовой стрелке до загорания лампочки.
• Затягиваем крепление трамблера. Не забываем вернуть свечу на место!

На автомобилях типа ВАЗ-2108, перешедших на электронное зажигание, но при этом сохранивших как центробежный, так и вакуумный регуляторы, процедура полностью аналогичная — с точностью до иного расположения штатных меток. Бегунок при этом вращается против часовой стрелки. Однако подключать лампочку-пробник при этом нужно между коммутатором и катушкой зажигания, а ни в коем случае не к датчику Холла.

А что означает выражение «выставить по искре»? Грубо говоря, то же самое, что и по лампочке. В этом случае вместо лампочки используют вывернутую заранее свечу зажигания, резьбовую часть которой нужно постараться соединить с массой двигателя. Вместо загорания лампочки ловим момент проскакивания искры — вот и всё.

А как же регулировка на слух? Ее проводят так: при движении на прогретом моторе со скоростью примерно 50 км/ч на 4-й передаче следует резко нажать на правую педаль. Если УОЗ выставлен верно, то при этом должна прослушиваться кратковременная исчезающая детонация. Если детонация слишком сильная, следует повернуть трамблер по направлению вращения бегунка. Если детонации нет вообще — против вращения бегунка. Вы же еще помните, что в отечественном автопроме бегунки вращались и туда, и обратно?

Тем, кому интересна зажигательная тема былых времен, рекомендуем посмотреть вот сюда. Про свечи можно почитать вот тут, а также вот тут.

Источники:

http://jeep-forum.ru/forum/archive/index.php/t-67559.html
http://forums.drom.ru/toyota-camry-vista/t1151410219.html
http://www.lada-forum.ru/index.php?showtopic=60349
http://www.souleyman.ru/forum/viewtopic.php?p=283273
http://www.zr.ru/content/articles/908372-vystavit-zazhiganie-uoz/