Прикипела втулка сайлентблока к болту
Украинский Автоклуб ВАЗ
Заржавела втулка сайлентблока нижнего рыча.
- Нравится
- Не нравится
skutera 07 окт 2015
Ребята прошу помощи.Уже третий день не могу снять втулку сайлентблока которая приржавела.При помощи съемника выдавил сайлентблок,как видно на фото.Но втулка не проворачивается и сидит мертво.Замачивал со шприца все это время тормозной жидкостью.Машина у меня эта первая,по этому прошу не пинать.Брался за сайлентблок средним газовым ключом.Проворачивается сам сайлентблок вокруг своей оси без втулки,она сидит на месте.Увидел что шайба которая между осью рычага и сайлентблоком крутится вокруг и есть между ней и втулкой сайлентблока некий зазор ну скажем 0,5-1 мм.Надел на ось втулку подходящего диаметра чтобы она уперлась во втулку сайлентблока.Бил по ней кувалдочкой с ямы (яма глубиной около метра по этому размах был не большой).Дабы сдвинуть втулку с места,чтобы та ржавчина которая внутри потрескалась.Ничего не вышло,шайба так и крутилась на оси.Потом накрутил гайку (не самоконтрящуюся) на ось и затянул ее с помощью ключа накидного + труба 0,5 метра.Услышал шелчек,открутил гайку и увидел что шайба перестала крутится.Толи втулка шелкнула толи какой другой элемент подвески рядом не могу утверждать но дальше я не могу двинуться хоть тресни(((Втулка не проворачивается и не двигается.(Прошу дельного совета кто решал такую проблему.Заранее благодарен все не равнодушным )))
http://s017.radikal. c1125afc11c.jpg
http://s017.radikal. 22dcd636945.jpg
http://i057.radikal. c09f676e580.jpg
http://s49.radikal.r. 669e3ba7d30.jpg
- Нравится
- Не нравится
Blade 07 окт 2015
- Нравится
- Не нравится
w-126 07 окт 2015
Я бы снял рычаг и тогда все решилось бы намного быстрее , учитывая удобство производимой работы.
Если не снимая , то нагреть все автогеном , но не резаком а сварочной горелкой.Резина начнет гореть , а потому , техника безопасности превыше всего.Огнетушитель держать под рукой.
Можно разрезать наружную обойму вдоль с двух, трех сторон , сильными плоскогубцами расшатать куску наружной обоймы , вырвать их , затем срезать резину и подпирая кувалдой втулку с одной стороны , с другой стороны более легким молотком бить по втулке.
Слезет от усилия пальцев.
пс Только глянул на число сообщения.
Чел наверное уже трижды справился с этой работой.
- Нравится
- Не нравится
Автонаездник 07 окт 2015
Прошу дельного совета кто решал такую проблему
Как открутить закисший болт в сайлентблоке
Закисшие болты и заржавевшие гайки, намертво прилипшие к нему, доставляют массу проблем владельцам автомобилей и служащим СТО, строителям и работникам других сфер, где используются подобные соединения. Можно перепробовать массу способов, но так и не выкрутить метиз. Последним вариантом видится болгарка, но и она не всегда спасает, так как создает другие проблемы.
Способы откручивания закисших болтов
Автолюбители, а именно им чаще всего приходится бороться с прикипевшими болтами, знают, как открутить закисший болт. Используют несколько методов откручивания, включая применение физического и температурного воздействия, химических составов.
Обстукивание и физическое воздействие
Воздействие посредством молотка и зубила помогает нарушить адгезию материалов, коррозию, в результате чего болт поддается и выкручивается.
- Обстукивание. Подготовительное мероприятие, которое помогает разрушить окиси. В легких случаях уже после обстукивания удается выкрутить метиз. Достаточно 2-3 раза ударить по крепежному элементу молотком, используя медную наставку.
- Расшатывание. Как и обстукивание, направлено на разрушение ржавчины. Следует не откручивать, а наоборот, еще туже затянуть болт, и только после этого пытаться вывинтить.
- Рычаг. Его советуют использовать в качестве ключевого подручного средства. Предварительно следует очистить щеткой с металлическим ворсом сам метиз и область вокруг него. Затем на головку крепежа надевают накидной ключ, а на ключ — трубу. Рычаг увеличивает силу воздействия, но прикладывать чрезмерные усилия не рекомендуется, так как это ведет к слизыванию граней гайки и поломке ключа.
- Зубило. С помощью этой эффективной методики можно разбить ржавчину, благодаря чему крепеж сорвется с места. Однако в этом случае важно, каким именно образом установлено зубило. Оно должно быть приставлено ближе к грани болта/гайки, под углом, по направлению в сторону откручивания. По тупой стороне зубила следует нанести резкий и мощный удар молотком.
WD-40 и проникающие средства
WD-40 – популярное средство, которым пользуются практически все автомобилисты. Если вдруг его не оказалось под рукой, другие жидкости, типа бензина, керосина, уайт-спирита и подобные им, помогут выкрутить болт за счет высокой проникающей способности и свойств растворителя. Они размягчают грязь, ржавчину, проникают глубоко в резьбу, играя роль смазочного материала. Применение простое: нужно очистить площадку вокруг закисшего соединения и залить выбранным средством. Через 10-15 минут отложения размягчатся, смазка просочится в мельчайшие зазоры – болт можно выкручивать.
Разогрев
Под воздействием высокой температуры металл расширяется, поэтому, чтобы выкрутить болт, разогревать нужно гайку или деталь, в которую вкручен метиз, а если это не помогает, то и сам крепежный элемент, так как колебание размеров поможет разрушить ржавчину. Нагревать можно с помощью инструмента, такого как газовая горелка, паяльник или даже при помощи зажигалки.
Специальным прибором для разогрева корродированных и прикипевших болтов и гаек является индукционный нагреватель болтов. Разогреваемая деталь помещается внутрь индукционного поля, спирали, и в результате нагревается. Преимущество в том, что нагрев осуществляется сразу со всех сторон, а не с одной стороны, как в случае использования горелки или другого инструмента. Это устройство небольшое, удобное, работает от сети 220 В. Можно собрать его самостоятельно из подручных средств.
Пока гайка горячая, ее отвинчивают рожковым или торцовым ключом. Если сразу выкрутить не удалось, повторяют процедуру и используют комбинированные методы (рычаг, обстукивание, расшатывание).
Кислоты
Для откручивания болтов и гаек используют кислоты. Известное средство – столовый уксус. Смочив зачищенное соединение уксусом или накрыв заржавленный участок смоченной в уксусе ветошью, нужно подождать около 30 минут, чтобы ржавчина размягчилась. Затем метиз можно выкручивать.
Кроме уксуса применяют ортофосфорную кислоту, а в частности кока-колу, которая содержит ее в достаточном для положительного результата количестве. Порядок действий остается прежним: необходимо очистить окружающую крепеж область и залить крепление напитком. Он должен отмокнуть. Периодически болт пробуют открутить. Ортофосфорная кислота применяется для обезжиривания и растворения ржавчины.
Специальным средством, которое изготавливается на основе кислот, является преобразователь ржавчины. Перед его использованием поверхность необходимо очистить и обезжирить растворителем. Затем небольшую тряпочку смачивают преобразователем и кладут непосредственно на заржавевшее соединение. Ржавчина разрушается – метиз выкручивается.
Срезание болта
Нередко закисают регулировочные болты сход/развала. Дело в том, что их необходимо смазывать не только при каждой регулировке развала, но и на нулевом ТО. Если этого не сделать, болты закисают. На выкрученных болтах можно обнаружить слой алюминиевого окисла. Бывает ситуация, что гайка откручивается более или менее свободно, а болт крутится вместе с сайлентблоком и рычагом, т.е. болт закисает именно во внутренней втулке сайлентблока. В таком случае можно:
- Нагревать — успех этого мероприятия не гарантирован, к тому же времени придется потратить немало.
- Залить «вэдешкой» – если болт во втулке закис не слишком капитально, этот способ поможет его выкрутить. При необходимости можно оставить болты на ночь или на сутки для откисания. Потом их следует погреть. После этого они обычно откручиваются.
- Использовать строительный перфоратор. Сначала откручивают гайку и снимают гровер шайбу. Затем накручивают гайку заподлицо с болтом. На гайку надевают соответствующего размера головку. Потом, вставив в перфоратор пику, а саму пику в головку включают перфоратор в режиме удара. От воздействия вибрации болты выбиваются и впоследствии их можно отвернуть.
- Последний способ – пилить болт в сайлентблоке болгаркой, но есть риск повредить подрамник. Если снимать подрамник, то такая работа очень трудоемкая и дорогостоящая.
Пошагово работа выполняется следующим образом:
- Установив домкрат и подложив под машину какие-нибудь подставки для надежности, снимают колесо, кулак и приступают к работе. Резать нужно крайне осторожно, чтобы не пропилить подрамник.
- Отпилив рычаг и проушину, вытаскивают ее с внутренней втулки сайлентблока. Внутреннюю втулку с болтом спилить сложнее, чем рычаг, поскольку они утоплены в подрамник и болгаркой до них добраться трудно.
- Когда болт уже распилен, может оказаться, что его части не вынимаются из-за закисшей втулки. В таком случае рекомендуется части крепежа нагреть и помочь зубилом и молотком, постучав по втулке.
Закисшие болты – головная боль автомобилистов. На их выкручивание приходится тратить время, но если знать, какими способами можно выкрутить болт, то результат работы будет положительным.
Замена саленблока нижнего рычага
Noah TownLite Ace. Подвеска, шины, диски. Клуб любителей микроавтобусов и минивэнов
Noah TownLite Ace. Подвеска, шины, диски ⇒ Замена саленблока нижнего рычага
Модератор: Карпуха
- Перейти на страницу:
Сообщение Optimus » 31 июл 2007, 03:18
Сообщение Alexandr » 31 июл 2007, 21:42
Сообщение Гость » 10 мар 2008, 20:03
Сообщение ShiDmAl » 12 мар 2008, 10:06
Сообщение Гость » 12 мар 2008, 10:41
Сообщение констанин » 21 авг 2008, 22:21
Сегодня попытался отвернуть гайку заднего болта крепления нижнего рычага.
http://toyota.japancats.ru/details.asp? . piid=74862
Несмотря, что размочил заранее, отломал вместе с куском болта. Пока удалось снять две шайбы, одну простую, другую эксцентриковую, и на обнажившийся кусок болта миллиметров семь, навернуть подходящую гайку, тем самым затянув сайлентблок. Заказать новый болт не проблема. Каковы шансы извлечь оттуда старый, и если не пойдёт, то как извлекать? Греть? Высверливать? Есть ли шансы сохранить ешё вполне живой сайлентблок? Потму как если его погубить, придётся разбирать и переднюю часть и менять оба сайлентблока.
Сообщение Alexandr » 31 авг 2008, 06:22
Керосином туды капать, в течение 3-4 часов каждые 10-15 минут (если нет времени и терпения ждать, то можно медицинскую капельницу присобачить), и сами удивитесь, что болт “откиснет” и с помощью лёгких постукиваний молотком выйдет на свет божий. Я отмочил таким образом не один десяток закисших болтов, ещё не было случая, чтобы керосином не удалось бы отмочить. Здоровья сайлентблоку керосин, конечно, не добавит, но резина у него живая и без трещин, то вроде бы ничего страшного не будет (а так вообще керосин разрушает резину сайлентов).
P.S. Всякие WD40, унисмы и прочие “жидкие ключи” могут не помочь, по проникающей способности они и близко не стояли с керосином из магазина хозтоваров.
P.P.S. Если сайлент живой, то нахрена было откручивать этот болт?
Сообщение констанин » 31 авг 2008, 20:55
Сообщение Alexandr » 01 сен 2008, 05:37
Сообщение AKIM DEN » 04 сен 2009, 07:28
я менял все нижние сайлентблоки сам неделю назад. работы на 3-4 часа. я покупал новые болты, думая, что старые придется резать болгаркой, резать ничего не пришлось, все снялось само, но болты новые поставил. остались старые в запасе но в отличном сотоянии (если кому надо). чтобы выпресовать старые сайлентблоки нужен хороший молоток, китайский газовый баллончик с горелской и узенькое зубило (ширина до 5 мм).
Действие:
1. Снимаем рычаг вместе с шаровой, так быстрее и удобней (чтобы шаровую не испортить снятием-постановкой).
2. Молотком сбиваем шайбу сайлентблока (она с обной стороны).
3. Берем горелку и направляем плямя во внутреннюю обойму сайлентблока чтобы ее немного нагреть. от нагрева от неё отходит резина и начинает пахнуть горелой резиной.
4. после небольшого нагрева (сильно греть нет необходимости) берем молоток и зубило и выбиваем внутреннюю обойму сайлента, она выходит без особых усилий (мне хватило одного удара).
5. после того как выбили внутреннюю обойму, берем зубило и ударом молотка загоняем между внешней обоймой и посадочным местом мамого рычага. (достаточно двух-трех ударов), обойма сминается внутрь и спокойно вылетает наружу.
6. берем новый сайлентблок вставляем в посадочное (так как сайлентблок не полностью пресуется по всей длинне, а только см на 2-2.5) остальную длину он спокойно заходит на место. и догоняем до места (через обойму старого сайлентблока) ударом молотка, ну или двух ударов.
Вывод: нет никакого термического и динамического воздействия на сам рычаг, он остается в первозданном виде, и время затрачиваемое на замену очень небольшое (менял один в гараже 4 часа, из них около часа 3,14здел с соседом и пили пиво). Экономия денег приличная (к примеру мой знакомый меняет сайлетблоки (4 штуки) за 2 килорубля).
П.С. Не забудте заметить как распологались шайбы-эксцентрики до снятия, и также их поставить на место, чтобы хотябы до “развала-схождения” нормально доехать.
Ничего нет сложного, было-бы желание. 
Сообщение Nik-Nik » 19 сен 2009, 12:53
Прикипела втулка сайлентблока к болту
монтажкой проверил сайленты на клюшках ,люфтят. может ли это сказыватся колбасевом на 80-90км/ч. подводные камни при замене.
зарание спасибо. D
Давай развивай, у меня таже история. В основном проблема при оттормаживании на сухом чистом асфальте со скоростей выше 90. Колбасит мост. До подводных камней еще не дошел, так как пока нет резинок.
Кстати, как монтажкой проверил люфт?
Давай развивай, у меня таже история. В основном проблема при оттормаживании на сухом чистом асфальте со скоростей выше 90. Колбасит мост. До подводных камней еще не дошел, так как пока нет резинок.
Кстати, как монтажкой проверил люфт?
У меня один из 4 просто развалился, резинка выскочила совсем, какого то очень заметного изменения не заметил, может конечно оставшиеся 3 держали незнаю, короче купил новые сайлентблоки, снял клюшки, взял кувалду, подходящий отрезок трубы, удар, еще удар, еще удар и хоть бы хны, даже не шевельнулись. Понял что осилить это нереально, взял клюшки и повез знакомым в автосервис, слесарь вышел увидел эти клюшки и чуть не потерял сознание, короче при наличии пресса огромного, огромной кувалды и какойто матери они ковырялись с этими клюшками целый день забросив всю остальную работу, а потом со слезами на глазах очень просили больше такую фигню им не приносить. После установки на асфальте поведение машины никак не изменилось, на бездорожье мост гораздо меньше колбасить стало, до этого было ощущение что передний мост ходит ходуном.
подводные камни при замене.
зарание спасибо. D
Снимаешь клюшку,впресовываешь сайленблок-запресовываешь новый,можно еще кувалдой выбить и забить,но это грубо.
Давай развивай, у меня таже история. В основном проблема при оттормаживании на сухом чистом асфальте со скоростей выше 90. Колбасит мост. До подводных камней еще не дошел, так как пока нет резинок.
Кстати, как монтажкой проверил люфт?
залез под машину и засунул монтажку между клюшкой и ответкой на мосту пошевелил – сразу все стало ясно. а резинок то в натуре в продаже кончились:confused:
залез под машину и засунул монтажку между клюшкой и ответкой на мосту пошевелил – сразу все стало ясно. а резинок то в натуре в продаже кончились:confused:
Сосед недавно видел их во Все для УАЗ на Малахова. именно полиуретан. А Олег думаю не дешевле предлагает.
Просто не к спецам попал, как правило, эта операция занимает не более 1 часа (выпрессовка-запрессовка), а полностью замена сайлент-блоков по времени – 1,5-2 часа, стоимость у нас 600 рублей.
Не надо делать выводы о людях незная их.
Если бы они выходили легко я бы их спокойно бы вибил кувалдой, но на удары кувалдой (кувалдой а не молотком или даже большим молотком, а именно кувалдой) сайлентблоки никак не среагировали, также как и не особо реагировали они на большой пресс, может быть у меня какието особенные сайлентблоки стояли я незнаю, но для себя сделал вывод следующий раз буду покупать клюшки в сборе, хоть и стоят они не дешего.
Снимаешь клюшку,впресовываешь сайленблок-запресовываешь новый,можно еще кувалдой выбить и забить,но это грубо.
Да нет там ничего сложного. Нужен действительно прес (у меня из домкрата на 12т.), оправка (токарь из болванки по детальке сделал) и кусочек трубы куда выпрессовывать старого блока с места-клюшки.
Бийск . приветствую . приятно а то с алтая только я видать, про полиуретан думал, вы ехо с новосиба заказываете? че стоит. D
Полиуретан берем непосредственно в Бийске маг. “Чуйский”, на фирме где их делают мы тоже были, ничего так ребята, серьезные, на замечания реагируют оперативно.
Стоимость полиуретана на продольную тягу 580 рублей 1 штука, на поперечную 498. Цена конечно кусается, но оно того стоит.
ПыСы. Земляков встретить тоже приятно, в гости приезжайте, машину отремонтируем 😉 да и пивка попьем
Честно ответить на вопрос не можем 🙁 кто его знает, почему он мало ходит, то ли грязь виновата, то ли ставят неправильно, или натяг не отрегулирован. Хотя на иномарочных джипах (Ленд крузер) 100 000 свободно выхаживают, да и на ГАЗ-66 нареканий у народа не было, скорее всего качество подшипников низкое. Нам еще не нравится, что сечение шкворня уж больно маленькое, а мы в основном бронеавтомобили обслуживаем, он под 4 тонны весит.
Кстати, на Малахова сейчас тоже наши шкворня и вкладыши ставят. 🙄
за приглашение спасибо ,прикол что в Бийске пиво бочковое барнаульское продают оч хорошее а в барнауле его нет. D по шкворням думаю . confused:
Нафиг пресс не пойму! Вся операция дома на коленке час.
Если внутренняя часть сайлентблока еще не вывалилась сама, то выжигаем паяльной лампой. Затем ножовкой по металлу разрезаем наружнюю железку.(тока клюшку не распилите!). Лёгкими ударами молотка выбиваем её.
Душевно греем клюшку той же паяльной лампой. Сайлентблок заходит от руки, или легко с молотка. Без перекоса бьём, надставив старую разрезанную обойму. Делать это надо быстро, а то клюшка остывает и зажимает сайлентблок. Вот и всё.
Во первых при тепловой обработке есть риск отпустить металл.
Во вторых с перссом быстрее и проще. Поставил оправку и трубку и через минуту сайлентблок в руках. 😀
вы чё мужики говорите, какой прессссссс, какой целый день
я снял лыжы без проблем, поехал к товарищу, он гаражный мастер
двумя точными и сильными ударами машкой на один сайлентблок и всё,
вся операция заняла на 2 лыжи не более 5 минут (я сам в ахуе), ну и 0,7 беленькой за спасибо.
у нас в магазине были 2 вида резинок:
1- в УАЗовской упаковке, родные, как надо, все в смазке
2- какие то кооперативные, сухие, короче херня какая то
левую лыжу на место поставил без проблем:p, а во левая – это пи**ец, у меня с ней секс был очень жёсткий и ритмичный, со всей пролетарской ненавистью. 11:-(
видимо одна втулка на какой то миллиметр не сооснула с кроштейном, и всё, я начал вспоминать про РАВШАНА с его секасом!
короче честно, не помню, но с большим усилием, матами, и домкратом я наконец то запихал второй болт
езжу, всё нормально
но боюсь подумать как буду снимать, хотя за следующие 3 года там всё подомнётся
кстати менял на пробеге 42000, ровно 3 года
А что на “клюшке” металл стали закалять? :confused: До “красна” греть нет необходимости.
Хорошо если есть путевый пресс, я гидравлическим трехтонником не мог продавить, гнуло каркас (коробчатая конструкция) сваренный из 35 уголка и квадратной трубы 40*60, поэтому выжег, распилил, выбил, запрессовал.
Не, у меня, как и у многих, конечно, пара прессов в гараже припрятана. Грею от нечего делать. “Отпускать” в клюшках нечего. Риск только спалить второй исправный сайлентблок и то если голову не включать. А вообще каждый делает как ему удобно. Я делаю так.
Я не против ваших методов, но я привык делать все как мне кажется лучше. 😀
И пресс я сделал основательным, швеллер 25 на низ, и 14 на веритикали.
Конструкция конечно простая, но выручала не раз. Могу фото выложить.
А домкраты 12т. и 25т. Хватало и первого, второй на запас.
Я на трассе много работал, водителем. Всякое бывало.
Но я все таки механик, ТЕХНИЧЕСКИ подхожу.
“и в меру своих возможностей.” Всё сказано!
Да я и не против технически грамотных вещей. Просто написал, как делаю я.
У каждого свой метод. Если читать мой же дивиз “каждый сходит с ума в меру своей испорченности” 😀
Коллеги давайте жить мирно и дружно 😛
Вот подошла и моя очередь отписаться.
Задача – сменить две резинометаллические втулки на правой клюшке и с этой же стороны втулку на поперечной штанге.
Снимаю, несу к тискам (как на картинке в руководстве), кручу вороток, что то совсем уперлось. Есть метровая труба, хоба, пошло. Ан нет, это не втулка, а тиски в трех местах лопнули. Жалко тиски, в свое время вынесенные тестем с родного предприятия и пережившие московскую олимпиаду. Пришлось попутно осваивать сварку чугуна медными электродами, плохо получилось, позднее варил еще пару раз.
Ну ладно, есть набор гидравлики на 10 тонн. Варю из 50-го уголка конструкцию для гидроцилиндра и уазкиных деталей. Вкладываю в нее гидроцилиндр и штангу, качаю ручку, уперлось, но идет. Посмотрел что идет – а идет торец сварной конструкции наружу, в который и упирается штанга. Ну ладно, проверю че крепче. Втулка оказалась крепче. Срезаю искореженный и порванный торец конструкции, усиливаю в два раза, результат тот же, втулка ни на микрон не сдвинулась.
Хорошо, еще есть ножовка по металлу, давно я ей ниче не пилил. (Внутренние втулки с резинками успел еще выдавить тисками). Пилю минуту, пять, чувствую час на одну, час на другую. Полез в закрома за лобзиком. Дело пошло шустрее, но длины пилки хватает чуть дальше середины втулки, а значит потом пилить с другой стороны и выигрыша по времени почти нет.
Сел думать. На глаза попался новый сайлентблок. И бросилось в глаза, что плотненько он держится всего двумя крайними сантиметровыми кольцами.
Зажимаю в тисках штангу и начинаю зубилом вбивать торчащие из отверстия штанги торцы втулок к центру-оси втулки по кругу с обеих сторон. Потом стукнул молотком по торцу втулки и она легко пошла.
Сунул штангу в очередной раз восстановленную и усиленную сварную конструкцию, в качестве оправки выбор пал на головку 32, легко выдавил втулку до конца.
Со второй втулкой разделался за 10 минут (с первой бодался 1,5 дня).
Теперь сайлентблок поперечной штанги. Сразу решил бить зубилом. Фиг там, втулка по всей длине одного диаметра и этот номер не проканал. Пришлось проверять на прочность третий вариант гидравлической приблуды, выдержала, на очередном качке что-то громко стукнуло и сайлентблок пошел.
Замерил диаметр выдавленной втулки – 34,9, замерил диаметр новой 35,6. Сел думать, в магазин бежать за правильной или на наждаке пилить.
Решил вдавливать как есть и для начала на наждаке увеличил фаску. Вставил все в конструкцию и начал вдавливать. Без проблем, втулку сайлентблока на глазах сжимает в диаметре и вгоняет в кольцо штанги.
Осталось только проследить, лопнет это кольцо в процессе эксплуатации или нет.
Кстати, в магазин за сайлентблоками ходите со штангелем. Я видел с диаметром и 47 и 48,5 (какие-то левые и без выборки внешнего диаметра в середине, потом не выдавите обратно). Надо 48 (заводские), такой легко входит в нагретое гнездо. С бОльшим диаметром понадобится пресс, с меньшим просто выпадет, так как дырка где-то 47,9 мм.
Вот и моя очередь отписаться.
Задача – сменить две резинометаллические втулки на правой клюшке и с этой же стороны втулку на поперечной штанге.
Снимаю, несу к тискам (как на картинке в руководстве), кручу, что то совсем уперлось. Беру метровую трубу, хоба, пошло. Ан нет, это не втулка, а тисы в трех местах лопнули. Жалко тиски, в свое время уведенные тестем с родного предприятия и пережившие московскую олимпиаду. Пришлось попутно осваивать сварку чугуна медными электродами, плохо получилось.
Ну ладно, есть набор гидравлики на 10 тонн. Варю из 50-го уголка конструкцию для гидроцилиндра и уазкиных деталей. Вкладываю в нее гидроцилиндр и штангу, качаю ручку, уперлось, но идет. Посмотрел что идет – а идет торец сварной конструкции наружу, в который и упирается штанга. Ну ладно, проверю че крепче. Втулка оказалась крепче. Срезаю искореженный и порванный торец конструкции, усиливаю в два раза, результат тот же, втулка ни на микрон не сдвинулась.
Ладно, есть ножовка по металлу, давно я ей ниче не пилил. (Внутренние втулки с резинками успел еще выдавить тисками). Пилю минуту, пять, чувствую час на одну, час на другую. Полез в закрома за лобзиком. Дело пошло шустрее, но длины пилки хватает чуть дальше середины втулки, а значит потом пилить с другой стороны и выигрыша по времени почти нет.
Сел думать. На глаза попался новый сайлентблок. И бросилось в глаза, что плотненько он держиться всего двумя крайними сантиметровыми кольцами.
Зажимаю в тисках штангу и начинаю зубилом вбивать торчащие из отверстия штанги торцы втулок к центру по кругу с обеих сторон. Потом стукнул молотком по торцу втулки и она легко пошла.
Сунул штангу в очередной раз в восстановленную и усиленную конструкцию, в качестве оправки головка на 32, выдавил до конца.
Со второй втулкой разделался за 10 минут (с первой бодался 1,5 дня).
Теперь сайлентблок поперечной штанги. Сразу решил бить зубилом. Фиг там, втулка по всей длине одного диаметра и этот номер не проканал. Пришлось проверять на прочность третий вариант гидравлической приблуды, выдержала и выдавила.
Замерил диаметр выдавленной втулки – 34,9, замерил диаметр новой 35,6. Сел думать, в магазин бежать или на наждаке пилить.
Решил вдавливать как есть и для начала на наждаке увеличил фаску. Вставил все в конструкцию и начал вдавливать. Без проблем, втулку сайлентблока на глазах сжимает в диаметре и вгоняет в кольцо штанги.
Осталось только проследить, лопнет это кольцо в процессе эксплуатации или нет.
Кстати, в магазин за сайлентблоками ходите со штангелем. Я видел с диаметром и 47 и 48,5 (какие-то левые и без выборки внешнего диаметра в середине, потом не выдавите обратно). Надо 48 (заводские), такой легко входит в нагретое гнездо. С большим диаметром понадобится пресс, с меньшим просто выпадет, так как дырка где-то 47,9 мм.
Чета кажется на милиметр ошибся, потом в гараже перемеряю и поправлю значения.
Сразу вопрос – а какие сайлентблоки поставили?
У меня после установки полиуретана от новых автомобильных технлогий (Королев) клюшки сидят заметно упруго, в принципе их можно слегка пошевелить даже рукой (хотя я не Геракл). Со старыми резиновыми сидели мертво. Кстати, у меня на Патрике после 3-х лет вся резина (и сайлентблоки, и втулки, в том числе и рессорные) просто в идеальном состоянии – снял, помыл – абсолютно как только что из магазина.
Упругость крепления сразу себя проявила – раньше ездил с неотбалансированным передним колесом и практически не замечал. С новыми сайлентблоками чуть руль на 80 не вырывало, пришлось отбалансировать – все почти прошло.
Прикипела втулка сайлентблока к болту
Сегодня получил передние рычаги Тайвань по 2000р за штуку.
Для народа, кто ищет отдельно сайлентблок пишу размеры:
внутренний диаметр внутренней мет.втулки 14.5мм
наружный диаметр наружной мет.втулки 60мм
высота внутренней мет.втулки 78мм
высота наружной.мет.втулки 41мм
LAMA 
1800), т.к. у моих он стоил 2420.
Владимир_s
justise .
St. 
ford
Владимир_s
justise .
❝ Цитата(Владимир_s @ Feb 26 2008, 14:43)
чувствую придеться всеравно заказывать полностью рычаг из-за саленблока
Mike29 
❝ Цитата(justise @ Feb 27 2008, 10:02)
в итоге, все приходят к такому мнению и меняют рычаг в сборе.
Рычаги Hanse не прошли и 25 тыс. км. разболтались шаровые. Заказал отдельно только шаровые опоры на этот раз, менять рычаги в сборе пока не буду, т.к. сайленты вроде еще живы. Посмотрим, сколько в итоге протянут 🙂
Владимир_s
IGORYN Mazda Tribute 3.0
❝ Цитата(Владимир_s @ Feb 27 2008, 19:30)
А РАЗВЕ ШАРОВЫЕ ИДУТ ОТДЕЛЬНО
Mike29
❝ Цитата(IGORYN @ Feb 27 2008, 21:11)
М-да, странно :blink: , по Экзисту на Мазду на передний рычаг отдельно можно купить пыльник шаровой и передний сайленболк.
Sh auto parts SH188008 Шаровая опора нижняя 675,05 р.
Заказал. Вот придет, и посмотрим, что это такое за хрень 🙂
justise .
Mike29
❝ Цитата(justise @ Feb 28 2008, 10:32)
Mike29
получишь это чудо инженерной мысли, свисни, я подъеду погляжу.
ps: мАсквичей многих лично знаю, а тебя в лицо ещё ни разу не видел 🙁
Pupka
❝ Цитата(Mike29 @ Feb 27 2008, 21:49)
Рычаги Hanse не прошли и 25 тыс. км. разболтались шаровые. Заказал отдельно только шаровые опоры на этот раз, менять рычаги в сборе пока не буду, т.к. сайленты вроде еще живы. Посмотрим, сколько в итоге протянут
Paladin 
Mazda Tribute 2002
❝ Цитата(Mike29 @ Feb 28 2008, 16:17)
Sh auto parts SH188008 Шаровая опора нижняя 675,05 р.
Заказал. Вот придет, и посмотрим, что это такое за хрень
Ну как? Пришла? Отпишись пожалуйста, если можно с фотками. Особенно интерисует, как исполнение? И подощла-ли, как на рычаге крепиться, накаткой или стопорным кольцом?
Mike29
❝ Цитата(Paladin @ Jul 10 2008, 06:15)
Ну как? Пришла? Отпишись пожалуйста, если можно с фотками. Особенно интерисует, как исполнение? И подощла-ли, как на рычаге крепиться, накаткой или стопорным кольцом?
Да, давно пришли те шаровые, установлены были еще 15 марта, машина прошла около 6 тыкм. с тех пор пока все в порядке. Фоток нет, к сожалению я машину не сам ремонтирую, на сервисе у знакомых механиков. Отдал им машину и новые шаровые, через несколько часов получил машину назад. Старые шаровые мне были продемонстрированы палец люфтил в опоре, и воды там в опорах хлюпало немеряно.
Чем там шаровые опоры на рычаги крепятся, я тоже не в курсе 🙁 Просто спросил у парней, не возникло ли проблем с установкой шаровых сказали, что нет. Заодно они там и пресловутые сайлент-блоки в рычагах перепрессовали на Опелевские (вроде б эти HR 301112, по 170 руб/шт. обошлись в наличии на архангельском авторынке).
Но! Две шаровых и два сайлент-блока мне обошлись в 1690 руб. в сумме, зато за работу по замене шаровых опор, перепрессовке сайлент-блоков и замене рулевых наконечников взяли аж 3000 руб. (хотя расценки на работы у них вообще довольно божеские, по сравнению с «пальцатыми» сервисами). А пара рычагов в сборе обойдется примерно в 4 тысячи (Api, SH), зато заменить их копейки стоит. В конечном итоге получается, что ремонт рычагов подвески обходится практически в те же деньги, что и их замена. Так что впредь больше «колхозить» с рычагами не буду, наверное буду менять их сразу в сборе.
Источники:
http://vaz2101.com/index.php?/topic/24307-zarzhavela-vtulka-sajlentbloka-nizhnego-rychaga/
http://krepezhinfo.ru/kak-otkrutit-zakisshiy-bolt-v-saylentbloke/
http://mikrob.ru/viewtopic.php?t=16047
http://forum.uazbuka.ru/archive/index.php/t-59214.html
http://maverickclub.net/forum/index.php?showtopic=22068&st=920
