Сальник вакуумного усилителя тормозов

VOLVO-CLUB.BY

Белорусский Volvo Club

Убираем шипение вакуумного усилителя тормозов S60. Отчет.

Убираем шипение вакуумного усилителя тормозов S60. Отчет.

Сообщение checker » 24.05.2010 23:25

Итак на этих выходных я всё таки поборол проблему – шипение при не нажатой педали тормоза.
Т.е. симптомы:
– при заведенном двигателе раздается шипение под рулем.
– достаточно легкого нажатия на педаль тормоза для резкого торможения
– нажав на педаль до конца шипение исчезает
– обороты двигателя на холостом ходу плавают в районе 1000-1400 оборотов

Причина этого шипения – уплотнительная резинка (она же – сальник) которая стоит внутри салона на штоке вакуумного усилителя тормозов.
В моём случае она была порвана и никаких решений кроме замены не было (о чём ниже). Новый вакуумник стоит 570уе, Б.у 50-80 + замена от 30 уе.
Бывает достаточно мануальной диагностики и вставки сальника на место, но это если он целый.

Моё решение обошлось мне в 3000 бел. руб + час работы болгаркой. Все операции производились непосредственно в салоне без снятия самого усилителя.
Оригинальную инструкцию я взял с Российского форума вольво клуба и дополню фотографиями.

Едем в ВАЗовский магазин и покупаем сальник на 40-ой вал. Выглядит он как на Рис 5

Снимаем старый сальник:
Для этого снимаем панель которая находится над ногами водителя. Откручиваем два торкса 25. аккуратно тянем панель вниз и немного вперед. См. Рис 1 и 2

Наша цель – серая гофра а под ней сальник. Снимаем защелку с педали тормоза (Рис 3) и таким образом освобождаем шток, плавно тянем серую гофру на себя и снимаем, если сальник не слез вместе с ней то также снимаем сальник.

У меня они были такие (Рис 4):

На Рис 5 замена и оригинал

Дальше сложно вырезаем с помощью болгарки и дрели примерно такую (Рис 6) деталь из листа стали. Диаметр отверстия должен быть около 45 мм (диаметр штока куда мы её будем одевать 42 мм). Расстояние между центрами отверстий для болтов

Понадобится ещё одна уплотнительная резинка, я использовал старый сальник (обрезал аккуратно так чтобы получилось просто резиновое кольцо внутренний диаметр 40мм, внешний 70мм), а можно вырезать например из какой-нибудь камеры.

Теперь собираем всё вместе (Рис 7). Вазовский сальник вставляем внутрь пыльника, на пыльник одеваем наш крепеж, я сверху промазал литолом и положил резиновое кольцо сверху.

Далее собираем в обратном порядке, а именно одеваем нашу конструкцию обратно на шток, таким образом чтобы крепеж вошел в болты крепежа вакуумника по диагонали, у меня получилось его одеть на левый нижний и правый верхний. Берем две гайки и зажимаем поверху. (верхнюю правую гайку очень не удобно закручивать, поэтому лучше использовать гибкий удлинитель или червяную насадку, или у вас есть крутой шуруповерт

Всё, больше не шипит, обороты на холостых 700, тормоз плавно срабатывает.

Вакуумный усилитель тормозов(ВУТ) шипит, РЕМОНТ своими силами

Вакуумный усилитель тормозов(ВУТ) шипит, РЕМОНТ своими силами

Всех приветсвую! Это мой отчет по лечению одной из распространенной болячки МЭТ – шипения ВУТа. Этот отчет сделал на основании фотоматериалов с родственного сайта: http://maverickclub.net/forum/index.php?showtopic=18999&st=180

Снять ВУт с авто несложно. Потребуется головка на 13 с карданом, удлинителем и трещеткой. Сначала откручиваются четыре гайки из салона,крепящие ВУТ к кузову, отсоединяется шток ВУТа от педали тормоза – там пружинная защелка, снимается руками или пассатижами. Из моторного отсека откручиваюся 2 гайки крепящие главный тормозной цилиндр(ГТЦ) к ВУТу, снимается датчик тормозной жидкости с ГТЦ, Снимается шланг вакуума с ВУТА. Затем аккуратно ГТЦ стягивается со шпилек ВУТа и отводится вниз и вправо(к насосу АБС). Самое главное не сорвать шланг от главного цилиндра сцепления к бачку ГТЦ. Тормозные трубки от ГТЦ откручивать ненужно! Соответсвенно тормоза прокачивать также не нужно. После этого вытягивается шпильки ВУТ из кузова авто и аккуратно разворачиваете корпус ВУта на 90 градусов, после чего вытаскиваете его. Кто-то снимает АКБ для удобства. Я снял минусовую клему чтоб случайно не замкнуть плюсовую головкой с удлинителем.Кстати, после снятия датчик тормозной педали будет замкнут, поэтому рекомендую при длительных пработах АКБ клему скидывать обязательно.

Причина шипения – это рваная резиновая манжета

В данном случае как-то восстановитьзамазать герметиком не получится. Нужна замена. А с заменой большая засада – отдельно эту манжету найти не получается. Поэтому придется “колхозить”:

По диаметру пластиковой трубки подходит сальник шкива коленвала ВАЗ 2101-07:

для его крепления потребуется изготовить хомут из оцинковки:

На данной фотке сальник стоит пружиной к корпусу ВУТа. Я у себя ставил наоборот – пружиной сальника к педали,т.к. посчитал, что плоская часть сальника с корпусом ВУТА с помощью герметика будет: держаться лучше, будет в одной плоскости, а самое главное будет герметичнее и пружина сальника будет 100% работать, т.к. герметик на нее не попадет. Еще не маловажно соблюсти соосность сальника и пластиковой трубы штока.

После сборкипроклейки нужно обязательно поверхность пластиковой трубы смазать – селиконовой смазкой! И я так подозреваю нужно эту смазку делать регулярно, хотя бы вместе с заменой масла. После смазки нужно будет не забыть поставить ПЫЛЬНИК.

После установки ВУТА на место, нужно будет проверить работу датчиков тормозной педали: стоп-сигнала и круиз-контроля. Если стоп сигнал горит постоянно, то нужно залезть под приборную панель, снять оба датчика – просто их повернуть на 90 градусов и вытащить из гнезда, затем шток-упор нужно вытянуть где-то на 1 см. На датчике стоп-сигнала у меня шток вытянулся намного легче, чем на датчике круиза. Перед установкой нажать на педаль томоза, поставить датчики, отпустить педаль – штоки за счет трещетки укоротятся на необходимое расстояние.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов: самостоятельная диагностика

Эта составная часть тормозной системы снижает усилие, необходимое человеку при воздействии на педаль. От “вакуумника” зависят здоровье и жизнь пассажиров при движении автомобиля, особенно если водитель предпочитает двигаться на скорости. Если элемент неисправен, его нужно починить или заменить.

Узнайте стоимость ремонта вакуумного усилителя тормозов онлайн за 3 минуты Не тратьте время впустую – воспользуйтесь поиском Uremont и получите предложения ближайших сервисов с конкретными ценами! Получить цены

Как провести ремонт вакуумного усилителя тормозов своими руками

Суть работы узла — “безвоздушное” усилие механического движения, благодаря которому остановить многотонное авто удается легко. Конструкция данного устройства связана с главным цилиндром тормозов и содержит пружину, диафрагму, клапан слежения, толкатель, кожух и шток.

Основные признаки отказа узла перечислены ниже:

• “деревянная” педаль;
• перебои двигателя на холостом ходу;
• повышение свободного хода до 50%;
• “заклинивание” (машина замедляется даже без воздействия на педаль).

Ремонт вакуумного агрегата может понадобиться из-за “прохудившейся” диафрагмы, неплотного соединения, потери корпусом герметичности, износа пружины или отказа воздушного клапана. Диагностику проводят при работающем ДВС. Если агрегат сломан, необходима замена.

Изменение длины штока вакуумного усилителя требуется для регулировки ВУТ и определяет корректность хода тормозной педали. Размер зазора контролируется болтом — от его положения зависит корректность “включения” клапанов.

Такая настройка нужна каждый раз после проверки на герметичность.

При выключенном двигателе педаль должна “ходить” в диапазоне 0,5-1,4 см. При меньшем значении рабочий цилиндр “заедает”, что приводит к перерасходу горючего и уменьшению эксплуатационного срока колодок. Машина при эксплуатации едет как будто на ручнике. Зазор, превышающий обозначенный диапазон, приводит к увеличению хода педали. Чаще всего сигнализирует о разгерметизации узла.

Из чего состоит вакуумный усилитель тормозов, ремонт своими руками

Элементы устройства перечислены ниже (на примере ВАЗ-2110):

• корпус с крышкой;
• шток (в том числе уплотнитель и буфер);
• чашка;
• регулировочный болт;
• уплотнительное фланцевое кольцо головного цилиндра;
• шпилька;
• наконечник шланга и крепеж для него;
• диафрагма (и ее пружина);
• защитный и уплотнительный и чехлы;
• поршень;
• фильтр воздуха;
• пружинный привод;
• каналы;
• клапаны (в том числе пружина и корпусная втулка);
• камеры (обычная и безвоздушная).

Ремонт вакуумного усилителя

Обнаружив неисправности, действуйте без промедления. При проблеме со шлангом (у бензиновых авто) или насосом (на дизельных) самостоятельную замену провести несложно.

На этапе диагностики определяют целесообразность восстановления.

Иногда установка нового устройства выходит дешевле реставрационных работ.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов происходит по следующему алгоритму:

• внимательно изучают эксплуатационный мануал производителя;
• в двигательном отсеке убирают обивку;
• снимают накладку “ветровика”;
• шланг, передающий вакуум, удаляют со штуцера;
• открепляют цилиндр, отклоняя его вперед (иначе есть риск деформации трубок);
• откручивают болты крепления;
• отсоединяют клемму, связывающую провод со стоп-сигналом;
• демонтируют педаль специнструментом.

Будьте осторожны с трубками ГТЦ — при их повреждении есть риск попадания воздуха в систему. Решили действовать самостоятельно? Найдите видеоинструкцию с подробным описанием процедуры.

Устройство агрегата достаточно простое — проблема чаще всего заключается в разгерметизации. Самый частый источник подобной неприятности — пробой в шланге отвода воздуха, соединяющего усилитель с коллекторным впуском. Другие возможные неисправности перечислены ниже:

• поломка клапанов (обратного и следящего);
• повреждение камер;
• отказ пружины;
• нарушение поверхности диафрагмы.

В результате увеличивается тормозной путь авто и нужно прикладывать большие усилия для остановки. Иногда “троит” мотор. Если устройство неисправно, возможен и полный отказ тормозов.

Как отремонтировать вакуумный усилитель. Обработка и сборка

Сперва очищают элементы и меняют неисправные запчасти. Промывку проводят бензином (исключение — уплотнительное кольцо) и сушат баллончиком сжатого воздуха. “Обшлаг” и кольцо монтируются на основание, на котором хорошо фиксируются. Корпус закрепляют на аппарате. Диафрагму перед установкой на фланце смазывают (например, тальк). В нее вкладывают кольцо опоры. Сам агрегат помещается внутрь оболочки опорного диска.

Конструктивно устройства для отечественных авто (например, ВАЗ-2109 и “Москвич”) не отличаются, поэтому процедура универсальна.

• Клапан центра покрывают молибденовым дисульфидом, удаляя лишний порошок с запчасти.
• После этого надевают опорную шайбу и фиксируют ее на шайбу.
• В собранный агрегат вкладывают диафрагму, монтируют тарелку и пружину.
• Через отверстие устанавливают шток, который соединяют с корпусом, используя спец.тех. винт.
• Поверхность корпуса обрабатывают смазочным средством.
• Присоединяют крышку к кожуху, крепят пружину и надевают кольцо.
• Аппарат соединяют с основанием, демонтируют усилитель и ставят его на регулировочный стенд.
• Винтовую резьбу обрабатывают спецсредством для защиты от самопроизвольного откручивания.
• Вворачивают шток.
• В поршневой корпус вставляют толкатель, втулку вкручивают до упора.
• Ставят фильтр и чехол, заворачивают вилку и контргайку на резьбу толкателя.
• На финише проводят дополнительные проверки, чтобы протестировать качество работы агрегата.

VOLVO-CLUB.BY

Белорусский Volvo Club

Убираем шипение вакуумного усилителя тормозов S60. Отчет.

Убираем шипение вакуумного усилителя тормозов S60. Отчет.

Сообщение checker » 24.05.2010 23:25

Итак на этих выходных я всё таки поборол проблему – шипение при не нажатой педали тормоза.
Т.е. симптомы:
– при заведенном двигателе раздается шипение под рулем.
– достаточно легкого нажатия на педаль тормоза для резкого торможения
– нажав на педаль до конца шипение исчезает
– обороты двигателя на холостом ходу плавают в районе 1000-1400 оборотов

Причина этого шипения – уплотнительная резинка (она же – сальник) которая стоит внутри салона на штоке вакуумного усилителя тормозов.
В моём случае она была порвана и никаких решений кроме замены не было (о чём ниже). Новый вакуумник стоит 570уе, Б.у 50-80 + замена от 30 уе.
Бывает достаточно мануальной диагностики и вставки сальника на место, но это если он целый.

Моё решение обошлось мне в 3000 бел. руб + час работы болгаркой. Все операции производились непосредственно в салоне без снятия самого усилителя.
Оригинальную инструкцию я взял с Российского форума вольво клуба и дополню фотографиями.

Едем в ВАЗовский магазин и покупаем сальник на 40-ой вал. Выглядит он как на Рис 5

Снимаем старый сальник:
Для этого снимаем панель которая находится над ногами водителя. Откручиваем два торкса 25. аккуратно тянем панель вниз и немного вперед. См. Рис 1 и 2

Наша цель – серая гофра а под ней сальник. Снимаем защелку с педали тормоза (Рис 3) и таким образом освобождаем шток, плавно тянем серую гофру на себя и снимаем, если сальник не слез вместе с ней то также снимаем сальник.

У меня они были такие (Рис 4):

На Рис 5 замена и оригинал

Дальше сложно вырезаем с помощью болгарки и дрели примерно такую (Рис 6) деталь из листа стали. Диаметр отверстия должен быть около 45 мм (диаметр штока куда мы её будем одевать 42 мм). Расстояние между центрами отверстий для болтов

Понадобится ещё одна уплотнительная резинка, я использовал старый сальник (обрезал аккуратно так чтобы получилось просто резиновое кольцо внутренний диаметр 40мм, внешний 70мм), а можно вырезать например из какой-нибудь камеры.

Теперь собираем всё вместе (Рис 7). Вазовский сальник вставляем внутрь пыльника, на пыльник одеваем наш крепеж, я сверху промазал литолом и положил резиновое кольцо сверху.

Далее собираем в обратном порядке, а именно одеваем нашу конструкцию обратно на шток, таким образом чтобы крепеж вошел в болты крепежа вакуумника по диагонали, у меня получилось его одеть на левый нижний и правый верхний. Берем две гайки и зажимаем поверху. (верхнюю правую гайку очень не удобно закручивать, поэтому лучше использовать гибкий удлинитель или червяную насадку, или у вас есть крутой шуруповерт

Всё, больше не шипит, обороты на холостых 700, тормоз плавно срабатывает.

Golf2club.com – Volkswagen Golf 2 клуб

ремонт вакуумного усилителя тормозов

Designer 12 Apr 2007 14:25

Был вакуумник. По симптомам – порвана мембрана (собственно лоскут ее был даже виден через отверстие). Купил на разборке б/у, но радость была недолгой: через месяц его постигла та же участь.
Полагая, что хуже не будет, решил попробовать отремонтировать первый умерший (он 7″ был).
Сразу скажу, что для разборки-сборки мне понадобились молоток, подходящая наковальня, тупое зубило (узкое, не более 1 см, и обязательно тупое, 2-3 мм “острие”), стяжки пружин.
1.Аккуратно отгибаю завальцовку (полтора десятка точек), на последних аккуратнее – корпус может раскрыться в любой момент. Очень неплохо поставить метки взаимного расположения половин корпуса.
2.Разбираю корпус. Собственно, разбирать там нечего: 2 половинки, пружина и мембрана на штоке с клапаном.
3.Мембране был пипец((( Разрыв около 10 см, но края целые. Поиск по коду Ate результата не дал, в запчасти мембрана, знать, не поставляется. Резина мембраны довольно тонкая. Замены от нашемарок подобрать тоже не удалось: либо внутренний, либо внешний диаметры не совпадают.
Решил вулканизировать. Технология известна, отмечу только особенности:
– сырую резину лучше подбирать тонкую, сопоставимую с толщиной мембраны (чуть больше 1мм), иначе иначе сильно ухудшается эластичность мембраны
– мембрана имеет очень гладкую поверхность, в местах вулканизации нужно хорошо обработать ее наждаком
– заплату надо ставить со стороны, противоположной опорной металлической шайбе (диаметром чуть меньше корпуса)
– я свой длинный порыв клеил в несколько приемов
4.Аккуратно на наковальне распрямил точки завальцовки корпуса
5.Собираю обратно. Перепутать сложно, ибо геометрия мембраны такова, что по другому ее не поставить. Сначала надел на шток. Затем шток в половину корпуса, которая к педали. Заправляю наружнюю манжету мембраны в выштамповку корпуса. Ставлю пружину широкой стороной к мембране. прикладываю вторую половину корпуса (та, которая к ГТЦ).
6.Половины корпуса необходимо правильно сориентировать друг относительно друга! Тут помогут метки, поставленные в п.1!
7.Стягиваем половины корпуса. Мне помогли стяжки пружин и кусок прямоугольной трубы 20х20. Один зацеп стяжек плотно вошел в трубу, а второй замечательно зацепился за выштамповку корпуса усилителя. Длина трубы – по месту, сама труба ложится между винтами крепления ГТЦ, я еще положил деревянный брусок (с одной стороны нагрузка равномернее, а с другой – без него мне не хватало хода стяжек)
8. Равномерно сжимаем половины и вновь тупым зубилом загибаем завальцовку. Металл корпуса довольно тонкий, поэтому пользуясь острым инструментом его легко разрубить. Вальцуем крест-накрест.

Отремонтированный усилитель в тот же день был установлен на авто и исправно работает 2 месяца. Но разрыв был слишком велик, мембрана стала чуть жестче. Второй труп (9″) ждет своей очереди, попробую его ремонтировать латками для камер, которые используются на шиномонтаже. Субъективно они тоньше.
Думаю. что таким образом отремонтировать нельзя только те усилители, у которых разорваны внутренняя или наружняя манжеты мембраны.

Источники:

http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?t=2309&start=100
http://friends-motors.com/forumy/vakuumnyy-usilitel-tormozovvut-shipit-remont-svoimi-silami
http://zen.yandex.ru/media/id/5c87a4b998f53700b45ed19b/5e022fb11e8e3f00b0d1cf54
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?t=2309&start=100
http://www.golf2club.com/topic/11405-remont-vakuumnogo-usilitelia-tormozov/