Как убрать ржавчину с металла автомобиля

Ржавчина на кузове авто: как убрать раз и навсегда? Сам пользуюсь этим способом.

“Рыжики” на кузове автомобиля – больная тема для каждого автомобилиста. С таким “украшением” на машину уже не так приятно смотреть, также очень сильно проседает цена при продаже. Сегодня я расскажу способ, которым я пользуюсь сам, устраняя ржавчину на машине, раз и навсегда.

Шлифовка

Первым делом нужно зашлифовать очаг коррозии. Для этого берём наждачную бумагу с зернистостью 240, 360, 520 и начинаем шлифовать поверхность.
Так как ржавеет сам металл – тереть нужно до него. Делаем это шкуркой с 240 зернистостью. Как только чуть начал показываться металл – переходим на 360 зернистость. До гладкой поверхности доводим 520-ой. Можно руками, можно машинкой.

Обработка преобразователем ржавчины

Не нужно шлифовать сам металл до дыр, молекулы ржавчины всё равно в нём останутся. Для их ликвидации просто нужно обработать всю поверхность металла преобразователем ржавчины, продаётся в автомобильных и строительных магазинах.
Нужно совсем немного. Бутылка объёмом 0,5 литра почти вся останется цела, если “рыжиков” не много. Наносить лучше кисточкой, маленькой, для рисования.
Наносим тонкий слой, стараемся не попадать на здоровое лакокрасочное покрытие. Если наносить толстый слой – часть средства не среагирует и придётся её смывать, легким растворителем, вроде бензина. Даём ему среагировать, лучше сутки, затем совсем немного шлифуем 520 шкуркой.

Шпатлевка

Покупаем шпатлевку для автомобиля, наносим по инструкции. Лучше наносите больше, так как она уменьшается с высыханием. Наносить лучше мягким силиконовым шпателем. Далее, после высыхания (сроки высыхания читайте на банке со шпатлевкой) зашлифовываем до идеально ровного состояния, 520 шкуркой.
Шкурим без воды! Шпатлевка гигроскопична и впитывает в себя влагу, металл под ней начнёт ржаветь если допустить попадания на неё большого количества воды. Её будет защищать от влаги краска.

Покраска

Перед покраской следует закрыть не окрашиваемые элементы автомобиля, которые находятся поблизости и на которые может попасть краска. Сделать это можно с помощью газет или специальной бумаги для покраски. Крепим их к кузову малярным скотчем.
Ну а далее обезжириваем и переходим к покраске: сначала грунтом, затем самой краской и если требуется лаком. Всё в несколько слоёв.

На этом всё, с вами был ваш АВТОБЛОГЕР, если вам понравилась статья – подписывайтесь, ставьте лайк, пишите, с чем согласны, а с чем нет в комментариях. Удачи на дорогах!

Борьба с коррозией автомобиля своими руками

Борьба с коррозией авто зачастую доставляет массу проблем его владельцу. Для этого используют три основных метода — пассивный, активный и электрохимический, но каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Чаще всего коррозию удаляют с помощью специальных средств. А в целях профилактики на днище, пороги корпуса и другие скрытые места наклеивают защитную пленку или обрабатывают мастикой. Также существуют другие профилактические средства, о которых мы поговорим с вами далее.

Причины возникновения коррозии

Для начала разберемся, почему же возникают коррозионные процессы. Дело в том, что коррозия металлических поверхностей бывает четырех типов — электрохимическая, химическая, водородная и кислородная. В контексте ржавления автомобильного корпуса имеют место лишь первые два типа.

Электрохимическая коррозия возникает по причине того, что два материала с разными восстановительными свойствами взаимодействуют через электролит (любая недистиллированная вода является таковым). Поскольку железо обладает низкими восстановительными свойствами, то оно значительно подвержено ржавлению. Химическая коррозия происходит из-за взаимодействия поверхности металла и коррозионно-активной среды. В роли последней может выступать кислород при высоких температурах. Понимание сути возникающих процессов дает нам почву для поиска методов борьбы с коррозией.

Виды борьбы с коррозией

Существует два основных способа защиты кузова машины от коррозии. Первый — это барьерная защита. Она не допускает физическое взаимодействие поверхности уязвимых металлов с внешней средой. Это выражается в использовании лакокрасочного покрытия и различных механических средств и защит. Второй — протекторная защита. Ее примером служит оцинковка, ведь цинк имеет более отрицательный потенциал, чем железо. Соответственно, если соединить их, то в такой паре железо будет восстанавливаться, а цинк корродировать. Однако поскольку на поверхности цинка имеется оксидная пленка, то этот процесс происходит очень медленно.

Как упоминалось ранее, существует три основных типа борьбы с коррозией на автомобиле:

Щетки для удаления коррозии

Пассивный.
Активный.
Электрохимический.

Пассивный метод борьбы предполагает использование лакокрасочного покрытия корпуса. Задача автовладельца в данном случае заключается в поддержании целостности ЛКП. Нельзя допускать появления мелких сколов или царапин на его поверхности. К этому методу стоит отнести и периодическую мойку машины, а также использование дополнительных защитных средств — воска, жидкого стекла и так далее.

Под активным методом борьбы с коррозией авто подразумевают использование специальных антикоррозионных материалов и мастик. Они отличаются в зависимости от того, для каких участков кузова применяются. Например, днище автомобиля зачастую обрабатывается антигравийным покрытием. Как правило, эти составы созданы на основе мелкодисперсного порошка алюминия. Существуют также специальные антикоррозионные средства для арок колес.Чаще всего для этого используется так называемый жидкий локер (прочный эластичный материал). Отдельным классом являются антикоррозионные материалы для скрытых полостей. Они предназначены для обработки порогов, стоек, лонжеронов, усилителей пола и прочих поверхностей.

Электрохимический метод борьбы с коррозией металла на кузове автомобиля заключается в использовании специального электронного прибора, который имеет в своем составе электрод, предназначенный для того, чтобы взять коррозию на себя. Проще говоря, ржаветь будет не корпус машины, а упомянутый электрод. Этот метод очень эффективен, однако его существенным недостатком является высокая цена.

Как убрать коррозию с авто

Теперь перейдем непосредственно к методам и средствам по борьбе с коррозией на автомобиле своими руками. В первую очередь необходимо механически удалить ржавчину с поверхности. Причем делать это очень тщательно! Для этих целей используют наждачную бумагу, различные абразивные круги на дрель или болгарку, а также пескоструй. Именно последний инструмент наиболее эффективно очищает пораженную поверхность.

Также для удаления коррозии используют специальные составы. Самым простым в данном случае является использование слабого раствора соляной кислоты с последующим ее удалением.

Однако наиболее надежный метод борьбы с коррозией заключается в использовании преобразователей или модификаторов ржавчины. Они преобразуют оксид железа в таннат железа. Как правило, в их состав входят полимеры, выступающие в роли грунтовки.

Преобразователи ржавчины для автомобиля превращают коррозию в слой фосфатов и хроматов железа и цинка. Также их иногда используют для обработки не подвергшегося коррозии металла перед нанесением грунта для предотвращения коррозии в будущем, и улучшения степени сцепления ЛКП с поверхностью металла.

Самостоятельная борьба с коррозией автомобиля имеет такую последовательность:

Удаление ржавчины с корпуса

Помните, что все работы необходимо проводить тщательно, так как даже небольшое пятно ржавчины способно со временем значительно разрастись.

Виден ржавый шов

Всегда проверяйте состояние сварных швов на корпусе машины. Помните, что они являются самыми уязвимыми для воздействия коррозии. В частности, ее межкристаллитного вида, который особо опасен. Следствием ее появления становится незаметная потеря пластичности и прочности металла. Так, границы сварных зерен разрушаются хаотически, а области структурных преобразований превращаются в анод, который усиленно растворяется. Причем такое явление можно наблюдать не только на железных корпусах машин, но и на нержавейках, алюминиевых, хромоникелевых и хромистых сплавах. Коррозия в данном случае грозит выкрашиванием отдельных зерен металла, из-за чего шов и корпус в целом постепенно теряют свои механические свойства.

Читать еще: Установка бесшумных замков на классику

Самыми подверженными ржавлению участками корпуса автомобиля являются нижние части дверных панелей, пороги, передние крылья, коробчатые сечения нижней части кузова, внутренняя поверхность колесных арок. Из-за того, что доступ к перечисленным местам затруднен, всегда существует риск не заметить появление очагов ржавления. Проверяйте их состояние на смотровой яме или на подъемнике!

Ремонт своими руками: как покрасить, чтобы после первой же зимы не полезла ржавчина?

Этот вопрос на разных формах зачастую звучит из уст как владельцев “бэушных” автомобилей, самостоятельно занимающихся подкраской своих авто “на коленке”, так и доверивших это дело гаражным или эстэошным профессионалам. Да что там, сам не без греха: в стародавние времена, когда я еще не занимался полной реставрацией “самобеглых колясок” и не вникал в природу возникновения коррозии, не раз задумывался над этим вопросом. Почему же автомобили, как и все сделанное из металла, ржавеют? Почему после окраски эта зараза зачастую вылезает снова и снова, что ты с ней ни делай? Народная мудрость на этот счет гласит: “Ржавчина – раковая болезнь металла, если появилась – будет расползаться, хоть ты лопни” (“О’кей Google!”).

В свое время, не найдя готового ответа как на просторах Интернета, так и у знакомых автомаляров, пришлось начать с теоретических азов. Проведя ряд экспериментов по консервации коррозии с последующим наблюдением за “пациентами”, могу дать доступное объяснение данного процесса и методы борьбы с ним.

“Коррозия, ржавление, ржа – это самопроизвольное разрушение металлов в результате химического или физико-химического взаимодействия с окружающей средой”.

Схематически ее изображают следующим образом:

Говоря человеческим языком, молекулы железа, взаимодействуя с молекулами кислорода и воды, дают на выходе гидроксид железа Fe(OH)₃ (ржавчину).

Что же, с вопросом “кто виноват?” все ясно, теперь осталось понять “что делать?”.

Ответ: единственный способ обезопаситься от ржи на долгосрочный период – это провести комплекс мероприятий, направленных на удаление собственно коррозии (ржавчины) с последующей консервацией пораженного места от воздействия кислорода и воды.

1. Нужно устранить ржавчину механическим методом.

а) Пескоструйная обработка.

От себя скажу, что для локальной зачистки небольших “жуков” вполне подойдет бытовой компрессор на 220 В с пескоструйными “пистолетиками” за 400.000-500.000 бел. рублей.

Замечу, что полноценную пескоструйную зачистку соорудить в гаражных условиях без наличия 380 В практически нереально.

б) Механический метод. Для этого идеально подходят виниловые насадки типа 3M Scotch-Brite Clean’n’Strip™ и их бюджетные аналоги.

Насадки существуют в вариантах крепления на “болгарку” и на дрель (с помощью нехитрого переходника, который в народе заменяет болт, гайка и пара шайб) и буквально “выгрызают” коррозию из целого металла. Применять для такой работы металлические “ерши” и “чашки” категорически нельзя! Несмотря на красивый блестящий металл, оставляемый после их работы, по сути, происходит “зализывание” коррозии целым металлом. Обработанное “ершом” место достаточно потереть “наждачкой”, чтобы убедиться в правоте моих слов, – из-под блестящего металла покажутся рыжие точки.

Независимо от выбранного вами метода зачистки пораженное место нужно контрольно обработать химическим методом (преобразователем ржавчины) с (внимание. ) обязательным последующим смывом преобразователя раствором воды с содой. Только таким образом можно нейтрализовать кислоту, содержащуюся в преобразователе. Не сделаете этого, и при дальнейшем попадании на это место воды оставшаяся кислота начнет “пожирать” целый металл.

Лично я предпочитаю удалять ржавчину не физическим, а электрохимическим методом.

в) “О’кей Google”, еще раз покажи “как работает электрохимический метод удаления коррозии”

Вкратце: в воду засыпается небольшое количество кальцинированной соды (продается в хозяйственных магазинах), опускается зачищаемая деталь и электрод (ненужный кусок металла). После на очищаемую деталь подается минус 12 вольт, на электрод – плюс 12 вольт, и в зависимости от силы тока (в качестве источника питания удобно брать старый блок питания от компьютера) и площади детали и электрода через 1-12 часов вся ржавчина практически волшебным образом переходит на электрод. Остается лишь вымыть зачищаемую деталь и зачистить ее от следов бывшей ржавчины хотя бы железной щеткой.

Применение данного метода, по сути, ограничивается объемом применяемой емкости для опускания детали и наличием места для установки данной емкости.

И если, скажем, тормозной суппорт можно зачистить в пластиковом ведре, установленном на балконе квартиры, то для зачистки двери или капота вам понадобится емкость наподобие “еврокуба”.

Увы, даже при этом полная зачистка кузова останется лишь в мечтах. Хотя я знаю случаи, когда импровизированную “ванну” делали на даче из обрешетки и баннерной ткани и производили полноценную зачистку демонтированной рамы внедорожника.

2. При наличии нескольких очагов коррозии нужно снять все покрытие с элемента. Да-да, как это ни прискорбно, но если вы хотите обезопасить свой 10-15-летний автомобиль от коррозии или продлить жизнь ремонтному покрытию, нужно зачистить хотя бы некоторую часть кузовного элемента, а далее сделать выводы.

Под краской зачастую “живет” уже множество нарождающихся “жуков”, которые через сезон-два заявят о своем существовании.

3. Далее все работы с поверхностью (после первоначальной мойки или мойки после электрохимического метода) следует проводить без воды. Это делается во избежание контакта влаги с зачищенным металлом или (что наиболее опасно) задержки части влаги в наносимых слоях материала. Ведь еще из школьного курса известно, что влага при замерзании расширяется, оставшаяся под грунтом или в толще шпатлевки вода может не только вызвать коррозию, но и, замерзнув, образовать в покрытии микротрещину с последующим прямым доступом воды и кислорода к столь драгоценно защищаемой нами поверхности

4. И самый важный пункт – чем защитить металл после зачистки от повторного ржавления или хотя бы замедлить данный процесс, растянув его на годы. Для этого существует специальный антикоррозионный эпоксидный грунт.

Запомните: только эпоксидная смола не пропускает через себя молекулярную воду. Все другие типы покрытия (акриловый грунт, который, по сути, является только порозаполнителем, предназначен для выравнивания поверхности и никакой антикоррозионной роли не играет, акриловая краска, базовая краска, лак и т.д.) в различной степени пропускают молекулы воды.

По сути, все лакокрасочные материалы (ЛКМ) для воды являются аналогом москитной сетки, только ячейки-поры у всех типов покрытия разной величины. У эпоксидной смолы эти ячейки имеют наименьший размер.

Если обобщить перечисленные 4 пункта, то можно понять технологию защиты кузова автомобиля как целиком, так и от локальных “жуков”, что может в различных вариациях подойти как обычному автовладельцу, думающему, как убрать “жук” с арки, так и окрасочному автосервису, желающему дать гарантию на свою работу не на стандартные 6 месяцев, а на 3-4 года и более!

Читать еще: Как подключить электробензонасос низкого давления

Технология для автосервисов (для 10-летних авто и старше): голый, зачищенный по технологии металл – акриловый грунт – шпатлевание – затирка – акриловый грунт и проявка грунта – исправление огрехов шпатлевания – эпоксидный грунт и акриловый грунт (технология “мокрый по мокрому”) – предокрасочная затирка (если красим не “мокрый по мокрому”) – окраска.

Технология для обычного автовладельца: затираем “жука” виниловым кругом на дрели, обрабатываем преобразователем ржавчины, смываем преобразователь водой с добавлением соды – сушим – затираем “наждачкой” – наносим слой эпоксидной смолы – окрашиваем в цвет авто хотя бы кисточкой.

Вариации между двумя этими вариантами каждый может делать исходя из своих технических возможностей.

При всей простоте предложенного метода я чуть не забыл поделиться с вами маленьким но. Знаете, это как в анекдоте про то, чем китайская копия отличается от оригинала: по сути, копия и выглядит точно так же, как оригинал, и устроена подобно ему, но китайская копия не работает как оригинал.

Так и тут: любая более-менее глубокая коррозия, разрушая металл, образует в его толще микропоры, по которым может “питаться” кислородом и влагой с обратной стороны кузовного металла, так что, обрабатывая одну сторону “жука”, не забудьте о второй стороне! К сожалению, не всегда к ней можно получить доступ, но хотя бы проантикорить ремонтные места с обратной стороны необходимо, однако это уже совсем другая история!

Если вы считаете, что на поставленный вопрос дан подробный ответ, предлагаю высказаться в комментариях, а также рассказать, как лично вы боролись с коррозией и чем эта борьба закончилась.

P.S. Надеюсь, теперь вы понимаете причину, почему на покрашенных кусках в первую же зиму ржа из-под краски лезет, почему большинство покрасочных сервисов предпочитает давать гарантию на свои работы на 6 месяцев? От себя добавлю, что сделанные по данной технологи даже “пожилые” советские автомобили спустя 3-4 года и более после окраски сохраняют внешний вид с полным отсутствием коррозии (при условии своевременной ликвидации сколов покрытия), собственно моя “Волга” тому живой пример.

Сергей ЖИЛЬЦОВ
Фото из архива автора и открытых источников

Материал опубликован в рамках Конкурса читательских материалов, рубрика – “По локоть в масле”. Главный приз за лучший материал – сертификат на 6.000.000 рублей на покупку любых шин в любом магазине компании “Автосеть” . А вторы самых интересных материалов получат предложение поработать в ABW.BY!

Ознакомиться со всеми подробностями участия и полным списком призов можно по ссылке. Напоминаем, что прием работ уже окончен. Мы получили на порядок больше материалов, чем рассчитывали, а потому продолжим публиковать работы до конца января, после чего подведем итоги конкурса.

Найти оригинальные кузовные запчасти б/у вы можете, воспользовавшись поиском сайта-агрегатора BAMPER.BY. Здесь собрано более 287.000 предложений от различных продавцов с фотографиями и ценой каждой детали. Поиск любой запчасти – в три клика.

Генеральный партнер конкурса:

Сеть торгово-сервисных шинных центров “Автосеть”

Партнеры рубрики “Маршрут мечты”:

Магазин автомобильных запчастей и аксессуаров “Территория тюнинга”

Официальный импортер Volkswagen в Беларуси СООО “Атлант-М Фарцойгхандель”

Как быстро и надолго удалить ржавчину с кузова автомобиля

Появление ржавчины на кузове автомобиле — неприятное явление для каждого автовладельца . В статье мы расскажем как быстро и просто удалить ржавые пятна с кузова автомобиля доступными средствами. Все способы простые и эффективные, их лёгкого выполнить своими руками.

Образование коррозии

Коррозия металла, а попросту ржавчина, появляется в результате окисления металла под воздействием влияния окружающей среды. Основной причиной ее появления становится повреждение краски на кузове автомобиля.

Все образовавшиеся царапины и сколы рано или поздно становятся очагом образования ржавчины, постепенно распространяющейся вглубь пятна и на всю большую площадь поверхности кузова.

Скорость распространения коррозии зависит от агрессивности воздействия окружающей среды и от состояния самого кузова. Так, например, в зимнее время года она распространяется в разы быстрее.

С только что появившемся единичным пятном ржавчины справиться гораздо проще, чем со множественными «рыжиками» или старым пятном, где металл разъеден почти насквозь.

О появление еще не заметной глазу коррозии свидетельствует вздутие лакокрасочного покрытия. Такие места следует немедленно очистить от старой краски и зачистить.

Легкоуязвимые места

В первую очередь коррозии подвержены места, испытывающие наибольшее механическое воздействие. К ним можно отнести:

пороги — страдают от коррозии одними из первых;
капот — мелкие камушки от впереди идущего транспорта провоцируют появление многочисленных сколов;
арки под колесами — испытывают постоянное влияние агрессивных химических реагентов.

Важно своевременно обнаружить появившуюся ржавчину и устранить ее, предупредив дальнейшее распространение коррозии. Для этого нужно знать, как можно бороться с этим неприятным явлением самостоятельно.

Методы удаления коррозии

Устранение коррозии можно производить следующими способами:

Механическим — используется при сильной степени коррозии, заключается в удалении ржавчины путем зачистки до металла с последующей грунтовкой, шпаклевкой и покраской ремонтируемой области кузова;

Преимущества метода: устранение больших и глубоких пятен, повреждений под вспучившейся краской, а так же низкая стоимость и доступность необходимых материалов.

Недостатки: длительность процесса.

Химическим — заключается в использовании средств для удаления ржавчины. Подобные реагенты широко представлены на современном рынке.

Преимущества способа: устранение коррозии в труднодоступных местах, более высокая скорость процесса.

Недостатки: невозможность применения на сильно поврежденных участках.

Рассмотрим процесс устранения коррозии, каждым из представленных выше методов, подробнее.

Пошаговая инструкция

Перед началом проведения ремонтных работ необходимо произвести осмотр кузова и выявить все проблемные места. Оценить степень повреждения и определиться со способом устранения коррозии.

Инструменты и материалы

Перед началом работ необходимо подготовить:

болгарку;
наждачную бумагу;
обезжириватель;
шпатлёвку;
грунтовку;
краску;
автомобильный лак;
преобразователь ржавчины;
малярный скотч;
чистую ткань.

Механический способ

Устранение ржавых пятен механическим способом проводится в несколько этапов:

зачистка коррозии до металла наждачной бумагой. Работу можно проводить вручную или при помощи электроинструмента, например болгарки. Зачищать пятно следует постепенно и осторожно, избегая появления грубых царапин. Важно не повредить целые участки лакокрасочного покрытия и произвести 100% полную зачистку до «голого» металла.

обработка подготовленной области кузова преобразователем ржавчины с целью устранения мельчайших, не всегда заметных глазу, остатков коррозии.

обезжиривание поверхности после окончания действия преобразователя (в среднем через полчаса);
шпатлевка (проводится в несколько слоев при необходимости) и шлифовка обработанной поверхности;
покраска в цвет кузова (перед покраской защитите прилегающие части кузова при помощи газет и малярного скотча и нанесите антикоррозионную грунтовку в 2-3 слоя). Покраску проводится также в 2-3 слоя с тщательной просушкой каждого.
нанесение прозрачного лака (при желании) для более надежной защиты и красивого вида.

Результат работ будет полностью зависит от соблюдения всех инструкций и правильности выполнения работ. При нарушении технологии, например при некачественной зачистке или недостаточной просушке результат работ может оказаться совсем недолговечным.

Смотрите видео о том, как убрать ржавчину с автомобиля за 10 минут:

Химический способ

Значительное отличие этого метода от предыдущего заключается лишь в первом этапе — очистке от ржавых пятен. Вместо механической зачистки используется специализированная химия. Она способна удалить ржавчину и предотвратить ее дальнейшее распространение, не повредив металл.

Как правило, подобное препараты наносятся на проблемное место в соответствии с инструкцией производителя на указанное время, после чего остатки средства вытираются или смываются.

Читать еще: Газель кузовной ремонт своими руками

Однако, для получения отличного и долгосрочного результата далее придётся также производить шпатлевку, шлифовку и покраску. При устранении несильного повреждения кузова можно обойтись и без этих шагов.

Удаление ржавчины с кузова автомобиля своими руками

Чтобы убрать ржавчину с кузова автомобиля совсем необязательно обращаться в фирменный автосервис. Небольшие пятна коррозии и сколы краски на кузове, дверях или капоте машины многие автолюбители могут удалить и своими руками. Удаление ржавчины с кузова позволит продлить жизнь вашему авто и улучшить его внешний вид.

Очаги ржавчины на кузове могут появиться как от “старения” автомобиля, так и в результате небрежного обращения с ним. Стоит, например, один раз неаккуратно открыть дверь, и сколы тут как тут. Что с этим делать малопонятно: перекрашивать дверь дорого, а ездить с ними чревато последствиями.

Мы расскажем как легко и просто, а главное недорого, самостоятельно избавиться от ржавчины на кузове автомобиля и надежно защитить его от коррозии. В конце статьи смотрите видео об удалении ржавчины самым эффективным и простым методом.

Также на нашем сайте вас могут заинтересовать следующие статьи:

И так, предлагаем рассмотреть основные способы самостоятельного удаления ржавчины с кузова автомобиля.

Чем убрать ржавчину с кузова автомобиля своими руками

Избавиться от ржавчины на кузове автомобиля можно несколькими способами, но в данном материале мы рассмотрим лишь два наиболее простых метода, с которыми может справиться своими руками практически каждый автолюбитель.

Удаление ржавчины механическим способом;
Удаление ржавчины электрохимическим способом.

Первый способ очень дешевый, но при этом более трудозатратный, а второй – достаточно простой, но стоимость используемых материалов иногда может быть несколько выше, чем в первом случае.

После удаления ржавчины место повреждения на кузове автомобиля желательно будет закрасить, независимо от того, на каком из перечисленных выше способов вы остановите свой выбор.

Для этих целей во многих случаях отлично подходит косметическая эмаль в виде маленького пузырька с кисточкой, напоминающая лак для ногтей. Подобрать такую эмаль под цвет кузова можно при помощи каталога-веера, имеющегося в любом автомагазине с отделом автокрасок.

Порядок удаления ржавчины механическим и электрохимическим способами, а также их преимущества и недостатки, мы рассмотрим ниже.

Удаление ржавчины с кузова автомобиля механическим способом

Удаление ржавчины механическим способом подразумевает под собой зачистку мест подверженных коррозии до металла при помощи наждачной бумаги или металлической щетки.

После зачистки такие места нужно обработать преобразователем ржавчины и закрасить.

Достоинства механического удаления ржавчины:

Возможность убрать большие по площади и сложные места, имеющие «вспучивание» краски, активную «поднятую» коррозию;
Всё необходимое для удаления ржавчины можно купить в любом автомобильном и даже в строительном магазине;
Низкая стоимость используемых материалов.

Недостатком такого способа бороться с ржавчиной, можно считать достаточно высокую трудоемкость, а также длительность самого процесса.

Для удаления ржавчины механическим способом нам понадобятся:

любой преобразователь ржавчины;
малярная лента;
немного наждачки;
косметическая эмаль;
ветошь для мойки и очистки.

Если поврежденные места подверглись сильной коррозии, тогда нужно применять более грубую наждачную бумагу (размер зерна 120), либо металлическую щетку. Но в большинстве случаев, чтобы убрать ржавчину достаточно будет мелкой наждачки с зерном 400 или 600.

Порядок работы следующий:

Перед началом работы тщательно вымойте машину, чтобы были хорошо видны все поврежденные места – инструкция как правильно мыть машину.
С помощью наждачки или щетки ржавчину необходимо зачистить до голого металла. Сильно увлекаться этим процессом не стоит, чтобы не поснимать краску рядом с поврежденным участком.
Очищенную поверхность нужно протереть, а при необходимости еще и обезжирить (зависит от применяемого вами преобразователя ржавчины).
Оклейте малярной лентой соседние с поврежденным участком части кузова, которые не будут подвергаться обработке.
Подготовленное место обработайте преобразователем ржавчины для защиты металла от распространения коррозии в будущем. Большинство подобных препаратов преобразуют ржавчину в грунт, что улучшает адгезию краски.
После полного высыхания преобразователя ржавчины места ремонта подкрасьте косметической эмалью.

Последний шестой пункт относится к небольшим по площади повреждениям. Если ржавчине были подвержены значительные по площади элементы кузова (например, пороги или полости под бамперами), то косметической эмалью тут не обойтись – эти места придется шпаклевать, грунтовать и красить. Подробнее о том, как это сделать смотрите в нашей инструкции по покраске автомобиля.

Удаление ржавчины с кузова автомобиля электрохимическим способом

Под электрохимическим способом удаления ржавчины имеется в виду проведение окислительно-восстановительных реакций на поврежденных участках кузова в растворе электролита под воздействием электрического тока.

На первый взгляд кажется, что это очень сложно. Но на самом деле, данный процесс является наиболее простым и надежным способом избавиться от ржавчины и защитить кузов от коррозии на долгие годы.

Для удаления ржавчины электрохимическим способом существуют специальные готовые наборы, такие, как «Цинкор-Авто». Следуя инструкции, самостоятельно убрать ржавчину сможет практически любой автолюбитель.

Достоинства электрохимического способа:

Полное удаление ржавчины на поврежденных участках кузова;
Нанесение или восстановление защитного слоя цинка электролитическим методом;
Безопасность для лакокрасочного покрытия автомобиля, благодаря отсутствию ортофосфорной кислоты в составе растворов;
Результат достигается за короткий промежуток времени – на всё про всё не более часа;
Простота в использовании.

Из недостатков можем отметить, что технология электрохимической очистки металла не позволяет справляться с большими участками сквозной коррозии без дополнительных технических средств (холодной сварки, пайки и т.д.).

В автомагазинах набор для локального удаления ржавчины и последующей оцинковки поверхности кузова «Цинкор-Авто» стоит порядка 1500-1600 рублей, но во многих интернет-магазинах его можно купить дешевле.

В состав набора входят:

Раствор №1 для обезжиривания и удаления ржавчины;
Раствор №2 для нанесения защитного цинкового покрытия;
Электрод №1 из нержавеющей стали для подготовки поверхности;
Электрод №2 с цинковым наконечником для нанесения защитного покрытия;
Соединительный провод;
Инструкция.

Комплект рассчитан на обработку до 1 квадратного метра поверхности.

Процесс удаления ржавчины электрохимическим способом прост (смотрите видео ниже):

Подключаем соединительный провод «крокодилом» к автомобильному аккумулятору, а вторым концом к электроду №1 из комплекта;
Смачиваем подключенный электрод №1 в растворе №1 для обезжиривания и удаления ржавчины;
Плавными равномерными движениями очищаем поверхность металла от остатков грязи и ржавчины, после чего смываем остатки раствора обильным количеством воды;
Подключаем к проводу электрод №2 и смачиваем тампон электрода в растворе №2;
Легкими равномерными движениями электрода наносим раствор №2 по всей рабочей поверхности до тех пор, пока поверхность зачищенного металла потемнеет и станет более матовой.

Для нанесения прочного защитного слоя толщиной до 15 мкм вполне достаточно 2-3 минут. Весь процесс хорошо показан на видео ниже.

Видео: как избавиться от ржавчины на кузове автомобиля при помощи набора “Цинкор-Авто”

Источники:

http://zen.yandex.ru/media/id/5b617f18e9151400a9f48e69/5bec343733501200a9885047
http://etlib.ru/blog/597-borba-s-korroziej-avtomobilya-svoimi-rukami
http://www.abw.by/novosti/used_cars/187521
http://remontautomobilya.ru/kak-bystro-i-nadolgo-udalit-rzhavchinu-s-kuzova-avtomobilya.html
http://unit-car.com/diagnostika-i-remont/199-kak-udalit-rzhavchinu.html

голоса

Рейтинг статьи