4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ремонт рулевой рейки фото

Ремонт рулевой рейки своими руками — способ, рекомендации

Организация поворота машины — одна из основных функций рулевой рейки. Она есть у машин с гидроусилителем руля и у тех, в которых гидроусилитель отсутствует. Рулевая рейка соединяет руль с колесами, поэтому она очень важная, так как отвечает за безопасность водителя и пассажиров.

Как понять что нужно менять или ремонтировать рулевую рейку?

Основные признаки неисправности механизма:

  • возник люфт рулевой рейки, который ощущается при поворотах рулевого колеса;
  • звук стука в устройстве, который можно почувствовать через руль автомобиля;
  • появилось подтекание масла гидроусилителя из рулевой рейки;
  • появился шум и странные звуки в насосе гидроусилителя;
  • вращаться руль теперь нужно с особым усилием.

Ремонт рулевой рейки гидроусилителем своими руками

Рулевая рейка течет и нужно делать ремонт. Стоит сказать сразу, что ремонт будет очень сложным и приступать к нему рекомендуется опытным водителям, а также, если у вас есть все нужное оборудование под рукой.

Механизм рулевой рейки включает в себя такие детали:

  • золотниковый механизм;
  • опорная втулка рулевой рейки;
  • зубчатый вал.

Этапы ремонта рулевой рейки:

  1. Разборка рулевой рейки и также очистка деталей.
  2. Замена дефектных частей устройства новыми деталями.
  3. Полная диагностика зубчатого вала механизма.

Перед ремонтом необходимо иметь под рукой новые детали для рулевой рейки (втулка механизма, сальники, уплотнители кольца и другие).

Итак, как же снять рулевую рейку?

  1. Машину поднимите домкратом или загоните на яму.
  2. Снимите теплоизоляционную пластину рулевой рейки.
  3. Далее аккуратно открутите детали крепежа на рулевой рейке.
  4. Рейку открепите и вытащите.

Как разобрать рулевую рейку

1. От рулевых тяг нужно открутить рейку плоской отверткой.

2. Далее нужно открутить пластиковую заглушку зубчатого вала.

3. Открутите стопорную гайку.

4. Стопорное кольцо снимите и аккуратно выбейте вал из своего места.

5. Далее вам нужно извлечь нижний сальник.

6. Вытащите стопорный штифт постукиванием.

7. Теперь проверните стопорную заглушку и извлеките стопорное кольцо за проволоку.

8. Через правую сторону вытащите рулевую рейку, а также извлеките с неё пластиковую втулку и сальник.

9. Вытащите заглушку и сальник, прижимной механизм и пружину.

Теперь вам необходимо помыть все детали от грязи и масла, а также проверить все детали на повреждения. Если таковы имеются, то замените их. Если на поверхности рулевой рейки и шестерни зубчатого вала есть сильные повреждения, то, обычно заменяют весь механизм.

Как собрать рулевую рейку

1. Смажьте сальник специальной смазкой и осторожно поместите внутренний сальник на нужное место (ставиться через правую сторону пружиной вниз).

2. Рейку установите в корпус.

3. На правый сальник наденьте пластиковую втулку, смазкой смажьте детали и установите сальник на нужное место (можно его подтолкнуть).

4. Теперь необходимо установить и зафиксировать заглушку стопорной проволокой.

5. На зубчатый вал наденьте нижний сальник.

6. В среднее положение необходимо установить рулевую рейку.

7. Смажьте смазкой уплотнения зубчатый вал и поместите его на посадочное место.

8. Осторожно нужно вставить на место верхний сальник и установите стопорное кольцо.

9. Закрутите нижнюю стопорную гайку, подшипник и заглушку.

10. Далее установите прижимное устройство, пружину, заглушку.

Теперь вам нужно в обратной последовательности установить рейку на автомобиль.

Ремонт рулевых реек — видео

Рулевые рейки: неисправности и восстановление

Есть ли альтернатива дорогостоящей замене узла из-за его течи или стуков? Разбираемся в основных неисправностях и оригинальных приемах ремонта рулевых механизмов.

Еще не так давно автопроизводители допускали ремонт механизмов, продавали оригинальные запчасти и разрабатывали технологии восстановления. Однако позже лавочку прикрыли, мотивируя это угрозой безопасности. Хотя в конструкцию и технологии изготовления рулевых реек никаких принципиальных изменений не внесли. Благо, альтернатива дорогостоящей замене узла из-за его течи или стуков всё еще есть. При квалифицированном подходе рейки успешно ремонтируют без какой-либо угрозы безопасности.

ПАЛКИ В КОЛЕСА

Примерно в 2005 году почти все автопроизводители резко изменили свою политику — рулевые рейки были объявлены неремонтопригодными. Продажу оригинальных запчастей и доступ к информации о технологии восстановления узлов прикрыли. Однако это не поставило крест на индустрии ремонта.

Для большинства автомобилей рулевые механизмы делают крупные сторонние производители, например ZF. Поэтому остались доступными оригинальные запчасти и техническая информация. Кроме того, никто не отменял унификацию. Зачастую на свежие модели одного автопроизводителя подходят запчасти от других машин начала 2000‑х годов. Кроме того, есть производители, специализирующиеся на тех же сальниках и втулках. По их каталогам нетрудно подобрать запчасть необходимого типа и размера — номинального или ремонтного. Так что пока можно починить практически любую рейку.

Скрытая угроза

Настоящий бич всех рулевых реечных механизмов — коррозия. Причиной ее становится в основном неквалифицированное обслуживание. Часто при замене рулевых тяг сервисмены фиксируют их пыльники универсальными пластиковыми хомутами — это гораздо проще, чем мучиться с установкой штатных, металлических. Но пластиковый хомут, как его ни затягивай, не обеспечивает полной герметичности пыльника, которая имеет решающее значение для здоровья механизма.

При работе рейки пыльники рулевых тяг поочередно сжимаются и разжимаются, благодаря чему возникает движение воздуха внутри узла. Без такой вентиляции каждый пыльник чрезмерно деформируется, а это чревато их повреждением. Для циркуляции воздуха большинство производителей делают проточки различных типов на зубчатой рейке. Если установлены пластиковые хомуты, один из пыльников подсасывает теплый воздух из подкапотного пространства, а другой выпускает его обратно. При прохождении через рулевой механизм воздух активно остывает (ведь узел стоит на подрамнике близко к земле) — образуется конденсат. Достаточно полугода, чтобы рейка начала ржаветь.

Читать еще:  Цена датчика температуры охлаждающей жидкости ваз 2114

Коррозия рулевого вала дает знать о себе раньше на рулевых механизмах с гидроусилителем. Из-за работы по шероховатой поверхности начинают быстро изнашиваться и течь сальники. На рулевых рейках с электромеханическим усилителем распознать начало болезни сложнее. Когда дело дойдет до ощутимых неисправностей — стуков и люфтов, коррозия уже успеет нанести зубчатой рейке непоправимый вред. В запущенных случаях она поражает зубья, которые не подлежат ремонту. Зубья имеют сложный профиль и высокую поверхностную закалку, и правильно восстановить их после любой механической обработки практически невозможно.

С коррозией остальных поверхностей рейки борются тремя методами: шлифовкой, стачиванием под ремонтный диаметр и завтуливанием. Шлифовку делают, когда ржавчина поверхностная и суммарное уменьшение диаметра рейки не превышает 0,1 мм. При этом используют запчасти (сальники и опорную втулку) номинального размера. С таким увеличением зазора течей и стуков не будет.

При более глубокой коррозии допустимо безболезненно стачивать зубчатую рейку не более чем на 0,5 мм. Такова рекомендация большинства производителей. Эти детали обычно закалены на глубину около 1,5 мм. Ведь они должны надежно работать под давлением масла до 150 бар. При столь значительном уменьшении диаметра используют запчасти ремонтного размера. Сальники подбирают по каталогам, а втулки иногда приходится изготавливать.

А вот любопытная технология для искоренения более суровой ржавчины. Зубчатую рейку протачивают и, используя специальный компаунд, напрессовывают трубу из нержавейки — этот материал обладает достаточной прочностью. Затем рейку вновь протачивают и полируют под номинальный диаметр. Технология сложна и имеет много подводных камней.

Бывает, из-за конструктивных особенностей корродирует входной рулевой вал рейки. Обычно вал расположен под углом около 45º, и в месте, где он проходит через моторный щит, образуется подобие чашки. На многих машинах в нее постоянно попадает вода с улицы, из-за чего вал начинает ржаветь. Коррозия доходит до сальника, вызывая его преждевременный износ. Гидравлические рейки возвестят об этом течью, а электромеханические опять-таки молчат до последнего. Лечение аналогичное: вал протачивают и под новый диаметр подбирают ремонтный сальник. Глубина обработки не имеет принципиального значения, ведь для изготовления этой детали не применяют металл с особыми механическими свойствами. Впрочем, редко когда снимают больше 1 мм.

Диагностика и ремонт рулевой рейки своими руками

Рулевая рейка передает вращение от руля к колесам. Она влияет на управляемость, а любые неисправности этого узла делают автомобиль менее послушным. Элементы рулевой рейки подвержены естественному износу, также на них воздействуют ударные нагрузки от движения по неровным дорогам. Это приводит к тому, что к пробегу 200–250 тыс. км рулевая рейка почти каждого автомобиля требует замены или ремонта.

8 признаков неисправной рулевой рейки

В движении по неровностям и при повороте руля слышен стук в районе рулевой рейки.

Ухудшилась управляемость, автомобиль «кидает», особенно остро это чувствуется на высокой скорости.

Свободный ход руля (люфт) увеличен.

Руль вращается тяжелее чем обычно или рывками.

Руль не возвращается в исходное положение после поворота, приходится доворачивать руками.

Шумит насос ГУР, звук усиливается при вращении руля.

Падает уровень масла в бачке гидроусилителя.

На рейке или рядом с ней видны подтеки масла.

Почти все признаки из списка выше не указывают прямо на износ рулевой рейки, поэтому перед ремонтом нужно убедиться, что проблема именно в ней.

Стучать могут элементы подвески — шаровые опоры, рулевые наконечники, сайлентблоки, втулки и стойки стабилизатора. Износ этих деталей приводит к плохой управляемости, увеличению люфта рулевого колеса. Подвеску нужно проверить, неисправные элементы — заменить.

Тяжелое вращение руля, невозврат или медленный возврат в исходное положение может быть следствием неправильной регулировки рейки или нарушением развал-схождения колес. Если вы недавно регулировали рейку, переделайте, но уже правильно, проверьте углы установки колес на СТО.

Для автомобилей с электроусилителем причиной «тяжелого» руля может быть отказ электродвигателя, обрыв или замыкание цепи, окисление контактов в разъемах, неисправность блока управления системы или сгоревшие предохранители.

Утечка жидкости из системы гидроусилителя и шум насоса ГУР связаны — масло вытекает через изношенные сальники и уплотнения. Через них же в систему попадает воздух, из-за которого шумит насос. Осмотрите корпус насоса, шланги и соединения, если нашли течь — устраните.

Как определить износ деталей внутри рейки?

На заглушенном авто покачайте руль вправо-влево с небольшой амплитудой. Если слышен стук — нужен ремонт. Если есть помощник, пусть он в это время возьмется рукой за рулевую тягу, так можно точнее определить, где люфт.

Ремонтировать или менять?

Заменить неисправную рейку на новую проще, чем отремонтировать. Но дороже. Рассмотрим затраты на ремонт рейки автомобиля Ford Focus II 2009 года выпуска. Новая оригинальная рейка стоит 45 000 рублей. Заменители предлагают купить по цене от 20 000 рублей, но их ресурс, по отзывам автовладельцев, непредсказуем.

Ремкомплект для рейки Ford Focus II стоит 2 500 рублей, пыльники с хомутами — 600 рублей. Экономия очевидна, но на снятие, ремонт и установку узла придется потратить около 2-х дней. Для демонтажа и монтажа подойдет обычный комплект гаечных ключей, но чтобы разобрать и собрать рейку нужен специальный инструмент, который придется купить или изготовить самостоятельно.

Перед началом ремонта постарайтесь трезво оценить свои силы и возможности, сопоставить выгоду от самостоятельного ремонта и предстоящие трудозатраты.

Снятие рулевой рейки

Демонтаж рейки имеет свои особенности для каждого автомобиля, но в целом, порядок действий следующий:

Установить переднюю часть авто на подпорки, снять колеса.

Выпрессовать рулевые наконечники из цапф поворотного кулака (используйте специальный съемник).

Снять теплозащитный экран рейки.

Для автомобилей с гидроусилителем — открутить шланги подачи и обратки масла (под шланги подставьте емкость для слива жидкости), для автомобилей с электроусилителем — отключить разъем или снять датчик положения рулевого вала.

Открутить болты крепления рулевой рейки к подрамнику или моторному щиту (в зависимости от марки и модели автомобиля).

Ослабить стяжной болт карданного соединения рейки с рулевым валом.

Читать еще:  Печка нексия 1996 не работает 4 скорость

Потянуть рейку по направлению рулевого вала для высвобождения шлицевого соединения (если рейка не идет, допускается сбить ее легкими ударами молотка).

Вытащить рейку через левую или правую арку колеса (зависит от компоновки подкапотного пространства).

Выпрессовка рулевого наконечника съемником

Совет: не в каждом автомобиле рейку можно достать просто так — может мешать подрамник. Снимать его полностью долго и сложно, попробуйте открутить только задние болты и опору двигателя, потом отвести подрамник вниз. Часто этого бывает достаточно и рейка высвобождается.

Для извлечения рейки в Peugeot 308 нужно открутить задние болты подрамника и отвести его вниз, это проще, чем снимать подрамник полностью.

После демонтажа рейку нужно очистить от грязи и вымыть.

Разборка рейки

Разбирать и собирать рулевую рейку лучше в чистоте, без песка и пыли. Если абразивные частицы попадут внутрь — поверхности и сальники быстро износятся, рейка потечет. Зафиксируйте рейку в слесарные тиски, если их нет, подложите на место разборки чистый картон или другой материал.

Важно: не зажимайте рейку в тисках слишком сильно — ее корпус из хрупкого сплава алюминия может лопнуть или деформироваться.

Порядок разборки рулевой рейки

Снимите хомуты и стяните пыльники рулевых тяг.

Надежно зафиксируйте корпус рейки и открутите рулевые тяги (на резьбовой муфте есть проточки для рожкового ключа).

Открутите контргайку и гайку регулировочного механизма, достаньте из посадочного гнезда шайбы и прижимную втулку.

Открутите корпус или гайку приводного вала (может понадобиться специальный ключ), достаньте вал из корпуса.

Вытащите зубчатый шток рейки.

Из корпуса рейки достаньте уплотнительные манжеты, втулки и фторопластовые кольца.

Расположение приводного вала и зубчатого штока в рулевой рейке

Совет: перед разборкой рейки сделайте метки положения зубчатого штока или замеряйте, насколько он выступает из корпуса с двух сторон, чтобы потом правильно собрать. Отмечайте положение регулировочной гайки и считайте витки при ее откручивании, чтобы после сборки установить прижимную втулку в правильное положение.

Дефектовка деталей

Детали разобранной рейки нужно протереть от масла, очистить от отложений и внимательно осмотреть. В ремонтных комплектах обычно поставляются только резиновые уплотнения и фторопластовые втулки с кольцами. Не для каждого случая этого может быть достаточно.

Тщательно осмотрите поверхность зубчатого штока — на нем не должно быть повреждений и следов износа. Особое внимание уделите рабочей зоне — зубьям и части штока, которая соприкасается с кольцами, сальниками и втулками. Любое повреждение, коррозия, риски и задиры приведут к быстрому износу уплотнений и течи рейки.

Глубокая коррозия штока рейки. Такую деталь ставить нельзя.

На косых зубьях шестерни приводного вала не должно быть трещин, зазубрин, сколов и глубокого износа. Ставить вал с такими повреждениями опасно — рейка может заклинить в движении.

Частая причина стуков в рейке — износ прижимной втулки. Рабочая поверхность детали должна быть гладкой, без следов продавливания и задиров. Прижимной втулки обычно нет в ремкомплекте рейки, но на многие автомобили ее можно купить отдельно.

Износ прижимной втулки — фторопластовая вставка продавлена

Сильно изношенные и поврежденные детали рейки нельзя восстановить в условиях гаража. Если при дефектовке обнаружены проблемы — обратитесь за помощью в специализированные СТО. Там могут отреставрировать вал и шток рейки на профессиональном оборудовании.

Сборка рейки

Собирайте рейку в последовательности, обратной разборке. Детали смазывайте маслом для ГУР перед установкой, чтобы на втулках не образовалось задиров.

Фторопластовые кольца и втулки вставляйте в корпус рейки осторожно — материал хрупкий и может лопнуть от ударов или большого усилия. Для аккуратной запрессовки можно использовать торцевую головку и удлинитель подходящего размера из набора ключей.

После установки зубчатого штока отцентрируйте его по меткам, сделанным перед разборкой, затем вставляйте и прикручивайте приводной вал.

Вставьте в гнездо прижимную втулку и шайбы, заверните регулировочную гайку на нужное количество оборотов и проверните механизм рукой несколько раз от упора до упора (вращать нужно за приводной вал). Если рейка собрана правильно, зубчатый шток должен ходить легко, без заеданий. Зажмите контргайку регулировочного механизма.

Закрутите рулевые тяги и установите пыльники, обожмите их специальными хомутами.

Важно: не ставьте вместо хомутов пластиковые стяжки, они не обеспечивают надежный обжим пыльника, внутрь рейки будет попадать влага, шток заржавеет и повредит манжеты. Рейка потечет.

Установка рулевой рейки

Ставить рулевую рейку на автомобиль лучше с помощником — один заводит рейку со стороны подкапотного пространства, другой направляет карданный шарнир в шлицы вала из салона. Карданный шарнир можно поставить только в одном положении — в шлицевом соединении есть специальная отливка, которую надо совместить с пазом на ответной части. Не зажимайте сразу стяжной болт — карданное соединение займет правильное положение на шлицах после того, как будут окончательно прикручены рейка и подрамник.

Установите и зажмите болты крепления рулевой рейки и подрамника, после этого окончательно затяните стяжной болт карданного соединения рулевого вала.

Вставьте пальцы рулевых наконечников в цапфы и закрутите гайки. Присоедините трубки и шланги гидроусилителя (или разъемы проводов для системы с ЭУР). Залейте жидкость ГУР в бачок до отметки «максимум».

Установите колеса и не снимая автомобиль с подставок начните прокачку системы (для автомобилей с гидроусилителем).

Как прокачать систему ГУР

Прокручивайте руль несколько раз от упора до упора с небольшой задержкой в крайних положениях.

Снимите автомобиль с подставок, долейте жидкость в бачок ГУР, если уровень понизился.

Прокрутите несколько раз руль от упора до упора, также с задержкой в крайних положениях.

Убедитесь что насос ГУР не шумит, долейте жидкость в бачок, если уровень упал и осмотрите соединения, шланги и трубки ГУР на подтекание.

Совет: не спешите устанавливать теплозащитный экран, с ним будет сложнее осматривать рейку во время контрольной поездки.

После прокачки проверьте еще раз затяжку всех резьбовых соединений и сделайте контрольную поездку. Ремонт рулевой рейки можно считать успешным, если:

Руль стал легче и «острее».

Стуки и шумы прекратились.

Уровень жидкости в бачке ГУР не падает.

Автомобиль хорошо управляется, уверенно держит дорогу.

Если все в порядке, установите на место теплозащитный экран.

После ремонта рулевой рейки обязательно проверьте развал-схождение в автосервисе или самостоятельно.

Читать еще:  Установка евроручек на приору

Ремонт рулевой рейки: своими руками или на СТО?

Отремонтировать рулевую рейку самостоятельно в гараже выгодно, но не просто. Понадобится инструмент, время и терпение.

Специализированные автосервисы предлагают альтернативу ремонту в гараже или покупке новой детали — полную реставрацию рейки.

Специалисты сами снимут рейку, подберут нужный ремкомплект, восстановят проблемные элементы, которых нет в продаже. Если описанные в статье работы кажутся сложными — доверяйте ремонт рейки профессионалам.

Замена рулевой рейки (37 фото)

А вот и наш пациент. Рейка больное место. Технология ремонта отработана.

Снимаем коробку с расходомером с АКБ

Откручиваем кардан от рулевой колонки. Руль лучше зафиксировать. Так как на машинах со шлейфом есть высокий шанс его оборвать

Снимаем кардан с первичного вала рулевой рейки, и начинаем откручивать штуцера шлангов высокого и низкого давления

Все еще откручиваем штуцера

Открутили, потекла ATF. все нормально много не вытечет

Вот таким удлинителем откручиваем один из болтов крепления рейки

Вот так поближе, чтоб было ясно что за болт

это еще 2 болта — держат хомут и рейку соответственно, откручиваем их тоже.

Пациент на подъемнике, будем откручивать левое колесо, фоток нет, все и так знают как это выглядит

Сняли, положили рядом. Шар в нем нормальный поэтому приговаривать просто так не будем. Нам карма + и клиенту приятно.

Чтобы вытащить рейку, придется немного опустить подрамник. Все закисло, поэтому используем горелку.

Да сколько же ты греть то будешь!?

Подрамник оттягиваем вниз, на помощь пришла монтировочка и немного нецензурщины.

Немного покрутив и освободив от шлангов вытаскиваем рейку на свет сервисный.
Красота! Вся в соплях, говнище, ну все как всегда.

Общий вид неисправного органа. Видны потеки масла на корпусе первичного вала (там где кардан входит).

Вот она зажата в тисках и мы можем более детально на нее посмотреть и понять причины выхода из строя.

Натруженный палец мастера показывает место виновное в течи. Верхний сальник первичного вала устал. Косвенно в этом виновата закисшая крестовина рулевого кардана.

Хочу остановиться на этой фотке и рассказать подробнее. Стрелкой указан пластиковый хомут (стяжка в простонародье). в 80 процентах случаев поломки реек происходит из-за криворуких мастеров которые на отъебись затягивают пыльники, при смене рулевых тяг, на пластик. В пыльник попадает вода, вал начинает ржаветь следствием чего является течь.
Следите на сервисах за мастерами.

Раскручиваем тягу, чтоб поменять пыльник

Закручиваем тягу с новым пыльником

Это восстановленная рейка, от такой же машины. Заменены все сальники, втулка, покрашена, дана гарантия.

Смотрим размеры, вдруг при сборке накосячили. С кем не бывает.

Одеваем обратно рулевые тяги в сборе с пыльниками и наконечниками

Пусть Вас не пугают размеры ключа. Все сделано правильно. Одна тяга зажата в тиски, вторая тянется вот таким ключем. Тяги затягивают сами себя (извиняюсь за тафтологию) Сделано это, чтобы не сорвать прижим рулевой рейки.

Все еще тянем. Потихоньку.

Как говорил один тракторист — Кашу маслом не испортишь. Не жалеем смазки.

32. Вот такими хомутами правильно затягивать пыльники. Удобно и очень надежно.

Впихуем обратно рейку

Затягиваем подрамник. Ну и все остальное по аналогии со снятием.

Проверяем как крутиться руль, считаем количество оборотов, чтоб не было вправо 1, влево 3.

Ремонт рулевой рейки EL44 [с фотографиями]

Опции темы
Поиск по теме

Ремонт рулевой рейки EL44 [с фотографиями]

На сайте cynos.ru есть юзер tru-one который написал серию чудесных фотоотчетов. Так как не все клубни ездят на циносах и не све читают тот сайт с его согласия я начинаю перенос серии сюда.

Добрался до написания небольшого мануала по ремонту рулевой рейки. Небольшая предыстория. Зимой во время очередного осмотра машины обнаружил порванный пыльник рулевой тяги, а вслед за этим и то, что внутрь пыльника выбежала рабочая жидкость системы ГУР. Поскольку я не верю в т.н. «контрактные» запчасти, было принято решение о ремонте. Заказал на exist.ru ремкомплект рулевой рейки под номером 04445-10040. Вот, что в него входит:

Собственно демонтаж рулевой рейки особых проблем не представляет. Скажу сразу, что поскольку рейка для ремонта разбирается, не нужно отмечать положение руля и его штока. Проще потом непосредственно руль переставить, после процедуры развала-схождения. Естесственно нужно запастисть жидкостью для ГУРа. Также рекомендую снять бачок ГУРа и хорошенько его промыть в нем немало всякого мусора.

Вот как выглядела моя рейка:

После демонтажа рейки я обнаружил, что кто-то ее до меня уже трогал. Видимо занимались довольно бесполезным на мой взгляд делом — «подтягивали» регулировочный болт. При этом испортили гайки зубилом. Должен сказать, что одна их контрирующих гаек просто нереального размера, не помню точно, но больше 32.

Непосредственно о разборе рейки. Тут все довольно просто, с торца есть заглушка, а непосредственно на корпусе рейки — прорезь. Вращая заглушку нужно добится того, чтобы в прорезь вылез конец фиксируещего провода. Звучит немного заумно, но на самом деле все легко. Главное знайте — заглушка не на резьбе.

Чтобы извлечь шток рулевой рейки нужно сначала снять управляющий клапан, он держиться на двух болтах. Предварительно нужно снять трубки идущие от корпуса клапана к корпусу рейки. После этого можно вытянуть шток. Вместе с ним снимется и втулка рулевой рейки. На ней резиновое кольцо и фторопластовое кольцо. На фото ее нет. В эту же втулку запресовывается сальник (на фото он с голубой вставкой). Второй такой сальник запресовывается в корпус рулевой рейки; не забудьте перед ним поставить ограничитель хода (металлическая п-образная шайба из комплекта).

Корпус рулевой рейки со снятым управляющим клапаном и извлеченным штоком:

Так выглядит шток рулевой рейки:

На нем скорее всего будет выработка и продольные царапины. Я отдал свой шток на шлифовку — 200 рублей. Самостоятельно довольно сложно это качественно сделать.

Далее меняем уплотнения на клапане управления:

Из корпуса клапана управления выкручиваем клапан повышения частоты оборотов при работе ГУРа на холостом ходу и электронный клапан:

Источники:

http://pristor.ru/remont-rulevoj-rejki-svoimi-rukami-sposob-rekomendacii/
http://www.zr.ru/content/articles/853788-rulevye-rejki-neispravnosti-i-vosstanovlenie/
http://wilgood.ru/blog/remont-rulevyh-reek-svoimi-rukami/
http://fishki.net/auto/1270528-zamena-rulevoj-rejki.html
http://forums.drom.ru/toyota-tercel-corsa-corolla-2-starlet-cynos-paseo/t1151584259.html

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:

Adblock
detector
×
×