35 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Установка задних дисковых тормозов на ниву

Тюнинг ВАЗ 2121 НИВА. Установка задних дисковых тормозов на ВАЗ НИВА

Во время работы над полной реконструкцией автомобиля ВАЗ-21213, мне в голову пришла мысль об установке на заднюю ось дисковых тормозов. История знает много попыток сделать это, в том числе и удачных.

Но большинство этих переделок заканчиваются тем, что устанавливаются тормозные диски от Соболя и суппорта от Оки! А как же ручник? Гидравлика? Это не серьезно, т.к. настоящая гидравлическая система стояночного тормоза очень сложна, необходимо устройство, которое будет поддерживать высокое давление в тормозной системе. Как мне удалось узнать, что бы этого добиться нужно достать очень дорогие и редкие детали! А использование простого рабочего цилиндра (например, часто используют главный цилиндр сцепления) не обеспечит необходимого эффекта. Т.к. при длительной стоянке, манжеты главного цилиндра неизбежно начнут перепускать жидкость, и это приведет к тому, что давление в тормозной системе снизится, и машина покатиться! К тому же такое исполнение стояночного тормоза, никогда не пройдет сертификацию, что не позволит Вам пройти техосмотр.

Выход есть только один! При установке тормозного диска на заднюю ось, нужен суппорт со специальным приводом «ручника», но такие в России пока не производят, поэтому обратимся к зарубежным производителям. Выбор пал на марку Nissan, т.к. я уже один раз устанавливал задние тормозные суппорта этой фирмы на свой Москвич 214145 «Святогор».

На многих импортных автомобилях с задними дисковыми тормозами, стояночный тормоз — это отдельная система. Как, например, у Toyota. Они используют тормозной диск со встроенным внутри тормозным барабаном. При этом основное торможение производится за счет колодок дискового тормоза, а стояночный тормоз работает за счет маленького барабанного тормозного механизма, находящегося внутри тормозного диска.

Задние суппорта Nissan хороши тем, что в них встроен специальный механический привод стояночного тормоза. Т.е. когда Вы дергаете «ручник», тросик поворачивает ось механического привода, и поршень выталкивается, сжимая колодками тормозной диск.
Эта система, естественно, соответствует общепринятым стандартам и при желании можно все-таки пройти сертификацию, тем самым, зарегистрировав «переделку» тормозной системы в Вашем автомобиле. В этом случае проблем с техосмотром не будет! Но сертификация занимает много времени, к тому же не факт, что ее удастся пройти в нашем городе… Поэтому решать Вам!

В связи с тем, что моя задняя балка была погнута, я купил новую от Нивы-Шевроле, так называемая «нового образца». Она прекрасно подходит на 213-ю Ниву! При этом редуктор остается старый. А вот привода нужны новые, т.к. они имеют кое-какие отличия от старых! Но на суть данного процесса это не влияет! Поэтому «переделку» можно осуществить с тем же успехом и на любой другой балке…

Много времени ушло на выбор тормозного диска. Диск от Соболя подходит за заднюю ступицу Нивы, при условии установки его снаружи. Но эти диски выпускаются только вентилируемые, а найти под них суппорт, рассчитанный на такую толщину – очень сложно! Можно было бы их, конечно, проточить, но тогда диск становился совсем тонким (менее 7мм).

В конце концов было решено переделать родной Нивовский тормозной диск (передний). Все, что было нужно для установки его на ступицу – это расточить центральное отверстие до 122,5 мм. Т.е. «снять» по кругу 7,25 мм. (изначально там отверстие где-то 108 мм.).

После этого диск заподлицо ставиться на посадочное место с обратной стороны задней ступицы. Конструкция получается аналогично передней. Из-за того, что диск оказывается позади ступицы (как спереди), шпильки колес тоже нужно поменять на передние!
Установив тормозной диск на заднюю ступицу, и запрессовав колесные шпильки, нужно затянуть колесные гайки (подложив шайбы), для того, что бы диск окончательно сел на посадочное место! Что бы избежать перекоса, гайки следует затягивать через одну, как бы крест-накрест!

Далее настал черед тормозных суппортов…

На авто-разборе были выбраны «контрактные» суппорта из Японии! от автомобиля Nissan BlueBird U12 (он имеет схожую массу!). Так же были приобретены новые тормозные колодки фирмы Lucas!

Переходная пластина устанавливается своим посадочным местом в торец балки, вместо щитка барабана. При этом уши крепления суппорта должны смотреть в сторону движения автомобиля. Далее вставляется полуось, и болтами, находящимися в крышке подшипника все стягивается. Переходная пластина оказывается зажатой между балкой и крышкой подшипника. Сам подшипник в это время, как и положено, фиксируется во фланце балки, посадочная глубина которого на 3мм. меньше толщины подшипника. А эти 3мм. дает переходная пластина (или в стандартном исполнении – задний щиток барабанного тормоза)

Далее необходимо изготовить новый грязезащитный щиток.
Для этого берем картон, все замеряем, прикладываем и по месту делаем форму (трафарет) будущего щитка. Затем берем лист металла толщиной 1 – 1.2мм. обводим трафарет маркером или карандашом, берем электро-лобзик с пилкой по металлу, аккуратно вырезаем и сверлим отверстия!
Самая оптимальная форма щитка (с четырьмя точками крепления) видна на фотографии ниже (Поз.№1 – картонный трафарет, Поз.№2 – вырезанный из металла и покрытый антигравием новый грязезащитный щиток).

Прикручиваем щиток к переходной пластине. Придется по месту просверлить два дополнительных отверстия под болт М6 для крепления щитка.

Щиток прикручивается четырьмя болтами. Два небольших болта М6 (на фотографии слева), под них следует подложить широкие шайбы. И два болта М10*30*1,25, которые так же крепят скобу тормозного суппорта к переходной пластине. При этом щиток фиксируется очень жестко и не вибрирует!

При установке скобы, в некоторых случаях, она может задевать тормозной диск. В этом случае, между ней и переходной пластиной ставиться шайба (1мм).

В скобу вставляются колодки. На некоторых колодках может быть установлен «скрипун», такая металлическая пластинка, которая начинает издавать неприятный звук, когда колодка изнашивается до минимального уровня. Она устанавливается на задней колодке, и в данном случае может помешать установке колодки на место. Если это происходит – нужно просто удалить ее. Делается это просто кусачками или напильником!

Теперь необходимо проложить тормозные трубки. Металлическую трубку в суппорт не закрутишь, поэтому к суппорту нужно присоединять резиновый тормозной шланг, а его соединять с металлической трубкой!

Т.к. трос ручника теперь выходить снизу, освобождаются два кронштейна на самой балке, которые я использовал для крепления сочленения металлической тормозной трубки идущей от тройника в середине балки и резинового тормозного шланга идущего от суппорта. Тормозной шланг я взял от ВАЗ-2101 (короткий). А вот металлические трубки подбираются по месту!
Для того, что бы соединить тормозной шланг с суппортом, понадобиться специальный болт-штуцер. Родной болт от ВАЗ-2101 не подойдет, у него крупная резьба, нужен болт с очень мелкой резьбой, благо при покупке суппорта он там уже был. Если у Вас нет такого болта, Вас понадобиться помощь токаря, нужно будет выточить переходник. Это не сложно! Различия болтов показаны на фотографии ниже (Поз.№1 – Импортный болт-штуцер, с мелким шагом резьбы; Поз.№2 – ВАЗовский болт-штуцер)

Не забудьте, что при закручивании этих болтов необходимо использовать одноразовые медные прокладочные шайбы. Повторное использование этих шайб – категорически не допустимо.

Сочленение тормозного шланга с трубкой производится в месте бывшего крепления троса ручника. Далее трубка прокладывается в произвольном порядке, но желательно с учетом стандартного положения. Промежуточные крепления осуществляются в местах показанных на фотографии стрелками, при помощи металлических пластинок штатно приваренных к балке.

Все потенциально опасные места, а так же места соприкосновения трубок с фиксаторами нужно обмотать меленьким кусочком сырой резины или двухсторонним резиновым скотчем.

Трос ручника изготавливается на основе штатного. Для этого берется стандартный трос стояночного тормоза автомобиля НИВА.
С него сбивается крепежная пластинка, отмечена красной стрелкой (на фотографии ниже, Поз.№1).
Пружина, отмеченная желтым цветом (на фотографии ниже, Поз.№1) – укорачивается как минимум на половину!
И надеваем на рабочую зону пыльник сцепления от автомобиля Москвич — 2141(показано синей стрелкой на фотографии ниже, Поз.№2).

После этого трос легко зацепляется за крючок механического привода стояночного тормоза на суппорте. Это соединение нужно смазать смазкой «Литол-24». Сам трос фиксируется на специальном ушке установленном на суппорте.

После этого вся конструкция собирается, и ставиться на машину. Вам понадобится кое-какое время, что бы заново настроить «колдун» (регулятор давления задних тормозов), т.к. дисковые тормоза имеют большую эффективность торможения. К тому же эту процедуру придется повторить после 300-500 км. пробега, когда притрутся колодки!
Итог всей работы виден ниже на фотографии…

В результате эта «переделка» позволяет решить проблему с закисанием задних рабочих цилиндров. Улучшает эффективность торможения. Максимально облегчает процесс смены колодок. Улучшает работу «ручника».

Можно ли поставить задние дисковые тормоза на Ниву 21213?

Если уж заниматься переделкой Нивы 21213, то делать это нужно основательно. То, что родные барабанные тормоза давно устарели, факт известный. Но вот можно ли поставить задние дисковые тормоза на Ниву 21213 – большой вопрос. Конечно, кто-то уже не раз пытался это сделать. И получалось вот что. Брались тормозные диски с «Соболя» и суппорта от «Оки».

Итог – никакой гидравлики, проблемы с ручником и т.д. Это достаточно серьезная недоработка, так как необходимо учитывать то, что система стояночного тормоза – сложная конструкция. Ей необходимо постоянное высокое давление, поэтому приходится что-то придумывать. Изощрения в этом плане заканчиваются долгим поиском необходимых деталей, которые встречаются редко и стоят дорого. Обычный гидравлический цилиндр сцепления здесь не подходит – слабоват. Его манжеты при долгой остановке начинают неизбежно пропускать жидкость. Соответственно, необходимый уровень давления не поддерживается, и машина начинает ехать. Ну и, в конце концов, техосмотр вы с такой системой точно не пройдете – уж слишком много изъянов.

Читать еще:  Сравнить равон нексия р3 и хендай акцент

Можно ли здесь что-нибудь сделать?

Поломав голову, можно найти решение. Причем, единственно верное в данном случае. Если уж ставить на задней оси дисковые тормоза, нужно найти подходящие суппорты, имеющие привод ручника. Среди отечественных производителей даже не ищите – у нас таких нет. Поэтому в любом случае нужно будет покупать суппорты зарубежного производства. Ниссановские вполне подойдут. Наши умельцы не раз «проверяли» их на отечественных авто, и получалось неплохо.

Принцип действия стояночного тормоза, который используется на большинстве иномарок – это отдельно функционирующая система. Например, на Тойотах используют тормозные диски, внутри которых расположены барабаны. Этот барабан, собственно, и работает со стояночным тормозом, хотя основное торможение происходит с помощью дисков.

Почему хорошо подойдут Ниссановские суппорта? Они уже имеют внутри встроенный привод стояночного тормоза. Система работает так. Вы нажимаете на ручник, а специальный тросик внутри передает вращательное движение на механический привод. Это движение способствует выталкиванию поршня, который зажимает сам тормозной диск между колодками.

А можно ли с такой системой пройти техосмотр? С такой системой на техосмотре проблем возникнуть не должно, все-таки, она вовсю используется на иномарках. Правда, берясь за такую переделку задних дисковых тормозов на Ниве 21213, учтите, что сертификацию пройти все же придется. А это может занять достаточно много времени.

Начинать переделку задних дисковых тормозов на Ниве 21213 нужно с осмотра состояния уже имеющейся задней балки. Если есть какие-то претензии, то лучше ее снять. Подобрать новую здесь труда не составит – здесь можно поставить балку от Нивы-Шевроле. Оставляем старый редуктор, но делаем новые приводы, так как старые здесь могут не подойти.

Теперь перейдем к выбору самих задних дисковых тормозов на Ниву 21213, которые и будут устанавливаться. Если поставить диски все от того же «Соболя», то ставить их нужно будет только снаружи. Правда, Соболевские диски вентилируемые, что усложняет задачу. Могут возникнуть проблемы с подбором суппортов подходящих размеров. Многие автолюбители спрашивают, а можно ли стачивать диски? Отвечу так: стачивать диск не рекомендуется, так как в итоге его толщина может составить всего 7 мм, что нежелательно.

Очень удачным решением будет взять диски с той же Нивы (передние) и немного их переработать. Переработка заключается в том, что для установки дисков на ступицу понадобится рассверлить отверстие в центре до диаметре 122,5 мм. Диаметр отверстия передних дисков составляет 108 мм, то есть, подточить надо на 7 с небольшим миллиметров по всему диаметру.

Устанавливать диск нужно с изнаночной стороны задней ступицы на свое посадочное место. Таким образом, мы получаем нечто подобное передним нивовским тормозам. Соответственно, придется сменить колесные шпильки. Тоже берем с передних «родных» колес. Теперь осталось запрессовать шпильки и затянуть колесные гайки. Делается это с использованием шайб. Необходимо добиться точной установки диска на своем месте. Небольшой секрет – чтобы в процессе установки диски не сдвигались, лучше закручивать гайки через одну.

Теперь об установке новых суппортов. После долгих мучений с выбором подходящего варианта, останавливаемся на суппортах японского производства от автомобиля Nissan BlueBird U12. Эта машина по весу почти что равна нашей Ниве. Тормозные колодки меняем на Lucas.

Прежде, чем приступать к работе, необходимо сделать чертеж для переходных пластин. Делать мы их будем из шестимиллиметровой стали. Готовую переходную пластину ставим но ее законное место в торцевой части балки, удаляя стоявший там ранее щиток барабана. Уши крепления суппортов направляем лицом к движению. Теперь осталось поставить на место полуось и закрепить всю конструкцию. В качестве крепежей используем болты из крышки подшипника.

Таким образом, наша переходная пластина будет плотно прижата с одной стороны балкой, а с другой – крышкой подшипника. Теперь подшипник необходимо закрепить во фланце балки. «Лишние» три миллиметра раньше забирал себе щиток барабана, а теперь будет забирать наша переходная пластина.

После этого делается новый щиток для защиты от грязи. Делается он по шаблону, выполненному из картона. Картон нужно приложить к будущему месту расположению щитка и вырезать по форме. Далее по этому шаблону будет делаться собственно щиток из листа миллиметрового металла. Переводим шаблон с картона на лист металла, вырезаем при помощи электрического лобзика и ножовки по металлу. Отверстия делаем сверлом точно по шаблону.

Теперь готовый щиток нужно закрепить с переходной пластиной. Закреплять будет болтом №6. Для этого нам понадобится просверлить еще две дырки для этого крепления. Теперь можно закрепить щиток при помощи четырех болтов. Два из них – это болты №6, и под них необходимо будет сделать подкладки из шайб. Остальные два болта – М10*30*1,25. С их помощью мы также закрепим скобу суппорта с переходной пластиной. Проверьте крепление щитка – он не должен болтаться или вибрировать. Если вы заметили, что скоба мешает тормозному диску, то под нее также необходимо будет сделать подложку из шайбы (один миллиметр).

Теперь вставляем тормозные колодки в скобу. Тут не должно возникнуть проблем, если вы, конечно, не приобрели колобки со скрипунами. Скрипуны предназначены для того, чтобы «оповещать» об износе колодок, издавая неприятный скрипящий звук. Однако, эта деталь большой роли не играет, но может помешать установке колодок. Поэтому лучший выход – избавиться от нее. Сделать это легко при помощи напильника или кусачек.

Следующий этап работы – прокладка тормозных трубок. Скажем сразу, что металлические трубки не подходят – их невозможно вставить в суппорт. Поэтому выбор должен пасть на резиновые тормозные шланги, которые будут соединяться с трубками.

В связи с установкой новой тормозной системы у нас произошло следующее изменение – трос привода ручного тормоза оказался снизу. То есть, на балке у нас оказывается два «лишних» кронштейна, к которым можно прикрепить следующую конструкцию: соединенные между собой резиновый шланг (отходящий от суппорта) и металлическую трубку (исходящую от центрального тройника). Нам нужен тормозной шланг небольшой длины, поэтому можно взять его с «Копейки». Металлические трубки нужно выбирать по размеру.

Соединение тормозного шланга с суппортом необходимо будет сделать при помощи болта-штуцера. Здесь болт от «Копейки» окажется со слишком толстой резьбой, поэтому нам не подойдет. Выбирать нужно такой болт, который имеет мелкую резьбу. Часто такие болты продаются вместе с суппортами. Однако, если в комплекте его не окажется, то придется обратиться за помощью к токарю, чтобы он сделал для вас переходник. Болты заворачиваются только при помощи медных одноразовых шайб.

Соединять тормозную трубку с металлическим шлангом мы будем там, где раньше крепился трос ручника. Трубку вы, в принципе, можете прокладывать как угодно, но придерживаться надо того пути, по которому она располагалась ранее. По ходу прокладки нужно будет прикрепить трубку в нескольких местах. Для этого используются небольшие пластинки из металла, которые ввариваются в балку. Там, где трубки будут соприкасаться с фиксаторами, а также там, где они буду наиболее уязвимыми, их необходимо защитить. Делается это при помощи заворачивания в куски резины или обмотки резиновым скотчем.

Теперь можно сделать трос ручника. За основу надо взять заводской вариант. Берем трос стояночного тормоза от Нивы, удаляем с него крепежную пластину и укорачиваем пружину (примерно в два раза). Пыльник подойдет от «москвича», его нужно закрепить на рабочей зоне. Теперь осталось прицепить трос к механическому приводу ручного тормоза. Для этого существует небольшой крючок, располагающийся на суппорте. Смазываем «Литолом-24». Трос необходимо закрепить на ушке суппорта.

Итак, все детали готовы и продуманы, можно проводить окончательную сборку системы. Здесь возникнет также необходимость переработки регулятора давления задних тормозов. Следует учесть, что дисковые тормоза работают с большей производительностью, поэтому переустановкой регулятора давления придется заняться уже через 500 км пробега после притирки колодок.

В итоге всего вы получите более эффективное торможение, работающий лучше ручник и высокую надежность. После сборки системы мы можем ответить на главный вопрос нашей статьи — можно ли поставить задние дисковые тормоза на Ниве 21213? Да, можно!

Как установить дисковые тормоза задние на Ниву Шевроле

Во все автомобили Шевроле Нива, независимо от комплектации устанавливаются тормоза барабанного типа на заднюю ось. Но для того, чтобы улучшить характеристики автомобиля, сократить тормозной путь и предотвратить возникновение экстренных ситуаций на дороге.

На данный момент на рынке существует множество решений для установки на автомобили Шевроле Нива. Одним из наиболее популярных является комплект от компаний АСТ. На момент написания статьи, эти запчасти стоили относительно недорого. И приобрести оборудование возможно на сумму около 20000 рублей.

Задние тормоза после модернизации начинают срабатывать более своевременно. При этом общая эффективность системы повышается. Это особенно актуально при динамичном вождении на высокой скорости.

При этом данные доработки не требуют больших изменений. Компоненты встраиваются в стандартную тормозную систему и не требуют доработок. Работы по замене компонентов можно произвести самостоятельно, достаточно лишь внимательно ознакомиться с инструкцией и запастить необходимым набором инструментов.

Компоненты комплекта по замене тормозной системы:

  • тормозные диски
  • комплект суппортов
  • пара направляющих скоб
  • тормозные шланги
  • защита диска
  • тормозные колодки
  • трос стояночного тормоза
  • пружины фиксатора
  • комплект болтов, шайб

Для проведения работ необходимо так же подготовить небольшой набор инструментов.

  • Домкрат и колесный ключ, понадобиться чтобы снять колеса
  • Набор рожковых ключей на 8, 10, 13 и 17
  • набор торцовых ключей.
  • комплект отверток.
  • плоскогубцы
  • молоток и деревянные проставки
  • смазка WD-40
  • тормозная жидкость для доливки
  • кусачки
Читать еще:  Карбюратор дааз на уаз буханка

Монтаж

Для начала необходимо полностью снять барабанные тормоза на Шевроле Нива. Необходимо оставить полуось и штатные болты, расположенные на ней. Перед сборкой новой тормозной системы необходимо поставить перед полуосью дистанционное кольцо.

После этого на полуось устанавливается план-шайба таким образом, чтобы ее вогнутая сторона была направлена к тормозному диску. Отверстия для суппорта должны быть обращены ввеерх, под небольшим углом.

С помощь штатных болтов на картере нужно закрепить полуось

Тормозной диск устанавливается на фланец так, чтобы обеспечить его плотное прилегание. Иначе во время движения будет появляться сильное биение.

С помощью специальных болтов на план шайбе закрепляется тормозной суппорт.

Комплект для замены барабанных тормозов на дисковые может применяться для нескольких моделей авто. Поэтому для того, чтобы подогнать нужный размер между суппортом и план-шайбой необходимо установить несколько дополнительных шайб.

Щиток для за щиты от грязи устанавливается с внутренней стороны при помощи болтов.

Тормозные шланги различаются в зависимости от места установки и имеют соответствующую длину. Для более качественного соединения используются штуцеры и медные шайбы.

Тормозные шланги лучше всего размещать в стандартных местах крепления. Для этого необходимо проложить их внизу чашки пружины.

Для фиксации тормозных шлангов используются пружины из комплекта. Оптимальное крепление обеспечивается за счет соединения армированных и штатных шлангов за счет штуцера и медных шайб из комплекта.

Если автомобиль комплектуется тройником, расположенным на заднем мосту, то его необходимо заменить на тот, что идет в комплекте для установки.

Трос стояночного тормоза подключается в места штатных креплений. Необходимо внимательно соблюдать порядок установки, чтобы гарантировать правильную работу комплекта.

После соединения всех деталей необходимо внимательно осмотреть всю тормозную магистраль на прочность соединения узлов. После этого желательно протестировать роботу задних колодок и стояночного тормоза.

Томский Клуб Автомобилистов

Информационно — познавательный портал для автомобилистов

Установка задних дисковых тормозов на НИВУ

История знает много попыток сделать это, в том числе и удачных. Но большинство этих переделок заканчиваются тем, что устанавливаются тормозные суппорта от Оки! А как же ручник?

Гидравлика? Это не серьезно, т.к. настоящая гидравлическая система стояночного тормоза очень сложна и ей необходимо устройство, которое будет поддерживать постоянно высокое давление в тормозной системе. Как мне удалось узнать, что бы этого добиться нужно достать очень дорогие и редкие детали! А использование простого рабочего цилиндра (например, зачастую многие «мастера» используют главный цилиндр сцепления) не обеспечит необходимого эффекта. Т.к. при длительной стоянке, манжеты главного цилиндра неизбежно начнут перепускать жидкость, и это приведет к тому, что давление в тормозной системе снизится, и машина может покатиться! К тому же такое исполнение стояночного тормоза, никогда не пройдет сертификацию, что не позволит Вам пройти техосмотр.

Поэтому при установке тормозного диска на заднюю ось нужен суппорт со механическим приводом стояночного тормоза. В нашем случае выбор пал на марку Nissan, т.к. я уже однажды использовал задние тормозные элементы этой фирмы.

На многих импортных автомобилях с задними дисковыми тормозами, стояночный тормоз — это отдельная система. Как, например, у могих автомобиле марки «Toyota». Они используют тормозной диск со встроенным внутри тормозным барабаном. При этом основное торможение производится за счет колодок дискового тормоза, а стояночный тормоз работает за счет маленького барабанного тормозного механизма, находящегося внутри тормозного диска.
Задние суппорта Nissan хороши тем, что в них встроен специальный механический привод. Т.е. когда Вы дергаете «ручник», тросик поворачивает ось механического привода, и поршень выталкивается, прижимая колодки к тормозному диску.
Эта система, естественно, соответствует общепринятым стандартам и при желании можно все-таки пройти сертификацию, тем самым, зарегистрировав «переделку» тормозной системы в Вашем автомобиле. В этом случае проблем с техосмотром не будет! Но сертификация занимает много времени, к тому же не факт, что ее удастся пройти в нашем городе… Поэтому решать Вам!

Много времени ушло на выбор подходящего тормозного диска. К примеру, диск от Соболя полностью подходит за заднюю ступицу Нивы, но эти диски выпускаются только вентилируемые, а найти под них суппорт с системой механического привода стояночного тормоза, рассчитанный на такую толщину – очень сложно! А может и вовсе не возможно! Так как задние тормоза не нуждаются в дополнительном охлаждении. Можно было бы их, конечно, проточить, но тогда диск становился совсем тонким (менее 7мм).
В конце концов было решено переделать родной Нивовский тормозной диск (передний). Все, что было нужно для установки его на ступицу – это расточить центральное отверстие до 122,5 мм. Т.е. «снять» по кругу 7,25 мм. (изначально там отверстие где-то 108 мм.).

После этого диск заподлицо ставиться на посадочное место с обратной стороны задней ступицы. Конструкция получается аналогично передней. Из-за того, что диск оказывается позади ступицы (как спереди), шпильки колес тоже нужно поменять, установив передние!
Установив тормозной диск на заднюю ступицу, и запрессовав колесные шпильки, нужно затянуть колесные гайки (подложив шайбы), для того, что бы диск окончательно сел на посадочное место! Что бы избежать перекоса, гайки, естественно, следует затягивать через одну, как бы крест-накрест!

ВАЖНЫЙ ФАКТ:
На ступице диаметр центральной посадочной части под диск получается = 98 мм, такой же диаметр центрального отверстия имеют родные диски для НИВЫ. НО!! В связи с тем, что тормозной барабан (стоявший на супице) был заменен на тормозной диск (стоящий за ступицей), на ступице имеется фаска диаметром 100 мм!, которую необходимо обязательно сточить. т.к. она не дает колесному диску сесть вплотную на ступицу, и диск будет сильно «бить» т.к. не сядет до конца!

Далее настает черед тормозных суппортов…
Для работы были выбраны «контрактные» суппорта из Японии! от автомобиля Nissan BlueBird U12 (он имеет схожую массу!).

Так же были приобретены новые тормозные колодки фирмы Lucas!

Исходя из конструкции всех деталей был составлен чертеж…

…по которому в последствии были выточены две переходные пластины из стали толщиной 6 мм.

Переходная пластина устанавливается своим посадочным местом в торец задней балки, вместо щитка барабанного тормоза. При этом уши крепления суппорта должны смотреть в сторону движения автомобиля. Далее вставляется полуось, и болтами, находящимися в крышке подшипника все стягивается. Переходная пластина оказывается зажатой между балкой и крышкой подшипника. Сам подшипник в это время, как и положено, фиксируется во фланце балки, посадочная глубина которого на 3мм. меньше толщины подшипника. А эти 3мм. дает переходная пластина (или в обычной ситуации – задний щиток барабанного тормоза).

Далее необходимо изготовить новый грязезащитный щиток.
Для этого берем картон, прикладываем по месту и делаем форму (трафарет) будущего щитка. Затем берем лист металла толщиной 1 – 1.2мм. обводим трафарет маркером или карандашом, берем электро-лобзик с пилкой по металлу, аккуратно вырезаем и сверлим отверстия!
Самая оптимальная форма щитка (с четырьмя точками крепления) видна ниже на фото (№1 – картонный трафарет, №2 – вырезанный из металла и покрытый антигравием новый грязезащитный щиток).

Прикручиваем щиток к переходной пластине. В ней придется по месту просверлить два дополнительных отверстия под болт М6 для крепления щитка.

Щиток прикручивается четырьмя болтами. Два небольших болта М6 (на фотографии слева), под них следует подложить широкие шайбы. И два болта М10*30*1,25, которые так же крепят скобу тормозного суппорта к переходной пластине. При этом щиток фиксируется очень жестко и не вибрирует!

При установке скобы тормозного суппорта, в некоторых случаях она может задевать за тормозной диск, в таком случае между ней и переходной пластиной устанавливается шайба толщиной 1мм.

В скобу вставляются колодки. На некоторых колодках может быть установлен «скрипун», такая металлическая пластинка, которая начинает издавать неприятный звук, когда колодка изнашивается до минимального уровня. Она устанавливается на задней колодке, и в данном случае может помешать установке колодки на место. Если это происходит – нужно просто удалить ее. Делается это просто кусачками или напильником!

Теперь необходимо проложить тормозные трубки. Металлическую трубку в суппорт не закрутишь, поэтому к суппорту нужно присоединять резиновый тормозной шланг, а его уже в свою очередь соединить с трубкой!

Т.к. трос ручника теперь выходит снизу, освобождаются два кронштейна на самой балке, которые я использовал для крепления сочленения тормозной трубки идущей от тройника в средней части балки и резинового тормозного шланга идущего от суппорта. Тормозной шланг я взял от ВАЗ-2101 (короткий). А вот металлические трубки подбираются по месту!

Все потенциально опасные места, а так же места соприкосновения трубок с фиксаторами нужно обмотать меленьким кусочком сырой резины или двухсторонним резиновым скотчем.

Для того, что бы соединить тормозной шланг с суппортом, понадобиться специальный болт-штуцер. Родной болт от ВАЗ-2101 не подойдет, у него крупная резьба, а в данном случае для суппортов от Nissan’а нужен болт с очень мелкой резьбой, благо при покупке суппорта он там уже был. Если у Вас нет такого болта, Вам понадобится помощь токаря, нужно будет выточить переходник. Его так же можно найти в магазинах или мес тном авторынке.
Различия болтов показаны на фото ниже…

Не забудьте, что при закручивании этих болтов необходимо использовать одноразовые медные уплотнительные шайбы. Повторное использование этих шайб – не допускается!

Трос ручника изготавливается на основе штатного. Для этого берется стандартный трос стояночного тормоза автомобиля НИВА.
С него сбиваются пластины крепящие его к щитку барабанного тормоза, а пружина укорачивается как минимум на половину!
На рабочую зону надеваем пыльник, он идеально подходит от троса сцепления а/м Москвич-2141.

После этого трос легко зацепляется за крючок механического привода стояночного тормоза на суппорте. Это соединение нужно смазать небольшим количеством смазки «Литол-24». Сам трос фиксируется на специальном ушке закрепленном на суппорте.
Далее вся конструкция собирается, и ставиться на машину.

Читать еще:  Ошибка 343 ваз 2114

Вам понадобится кое-какое время, что бы заново настроить «колдун» (регулятор давления задних тормозов), т.к. дисковые тормоза имеют большую эффективность торможения. К тому же эту процедуру придется повторить после 300-500 км. пробега, когда притрутся колодки!

В результате эта “переделка” позволяет решить проблему с закисанием задних рабочих цилиндров. Улучшает эффективность торможения. Облегчает процесс замены колодок и повышает эффективность работы ручного тормоза!

Можно ли поставить задние дисковые тормоза на Ниву 21213?

Если уж заниматься переделкой Нивы 21213, то делать это нужно основательно. То, что родные барабанные тормоза давно устарели, факт известный. Но вот можно ли поставить задние дисковые тормоза на Ниву 21213 – большой вопрос. Конечно, кто-то уже не раз пытался это сделать. И получалось вот что. Брались тормозные диски с «Соболя» и суппорта от «Оки».

Итог – никакой гидравлики, проблемы с ручником и т.д. Это достаточно серьезная недоработка, так как необходимо учитывать то, что система стояночного тормоза – сложная конструкция. Ей необходимо постоянное высокое давление, поэтому приходится что-то придумывать. Изощрения в этом плане заканчиваются долгим поиском необходимых деталей, которые встречаются редко и стоят дорого. Обычный гидравлический цилиндр сцепления здесь не подходит – слабоват. Его манжеты при долгой остановке начинают неизбежно пропускать жидкость. Соответственно, необходимый уровень давления не поддерживается, и машина начинает ехать. Ну и, в конце концов, техосмотр вы с такой системой точно не пройдете – уж слишком много изъянов.

Можно ли здесь что-нибудь сделать?

Поломав голову, можно найти решение. Причем, единственно верное в данном случае. Если уж ставить на задней оси дисковые тормоза, нужно найти подходящие суппорты, имеющие привод ручника. Среди отечественных производителей даже не ищите – у нас таких нет. Поэтому в любом случае нужно будет покупать суппорты зарубежного производства. Ниссановские вполне подойдут. Наши умельцы не раз «проверяли» их на отечественных авто, и получалось неплохо.

Принцип действия стояночного тормоза, который используется на большинстве иномарок – это отдельно функционирующая система. Например, на Тойотах используют тормозные диски, внутри которых расположены барабаны. Этот барабан, собственно, и работает со стояночным тормозом, хотя основное торможение происходит с помощью дисков.

Почему хорошо подойдут Ниссановские суппорта? Они уже имеют внутри встроенный привод стояночного тормоза. Система работает так. Вы нажимаете на ручник, а специальный тросик внутри передает вращательное движение на механический привод. Это движение способствует выталкиванию поршня, который зажимает сам тормозной диск между колодками.

А можно ли с такой системой пройти техосмотр? С такой системой на техосмотре проблем возникнуть не должно, все-таки, она вовсю используется на иномарках. Правда, берясь за такую переделку задних дисковых тормозов на Ниве 21213, учтите, что сертификацию пройти все же придется. А это может занять достаточно много времени.

Начинать переделку задних дисковых тормозов на Ниве 21213 нужно с осмотра состояния уже имеющейся задней балки. Если есть какие-то претензии, то лучше ее снять. Подобрать новую здесь труда не составит – здесь можно поставить балку от Нивы-Шевроле. Оставляем старый редуктор, но делаем новые приводы, так как старые здесь могут не подойти.

Теперь перейдем к выбору самих задних дисковых тормозов на Ниву 21213, которые и будут устанавливаться. Если поставить диски все от того же «Соболя», то ставить их нужно будет только снаружи. Правда, Соболевские диски вентилируемые, что усложняет задачу. Могут возникнуть проблемы с подбором суппортов подходящих размеров. Многие автолюбители спрашивают, а можно ли стачивать диски? Отвечу так: стачивать диск не рекомендуется, так как в итоге его толщина может составить всего 7 мм, что нежелательно.

Очень удачным решением будет взять диски с той же Нивы (передние) и немного их переработать. Переработка заключается в том, что для установки дисков на ступицу понадобится рассверлить отверстие в центре до диаметре 122,5 мм. Диаметр отверстия передних дисков составляет 108 мм, то есть, подточить надо на 7 с небольшим миллиметров по всему диаметру.

Устанавливать диск нужно с изнаночной стороны задней ступицы на свое посадочное место. Таким образом, мы получаем нечто подобное передним нивовским тормозам. Соответственно, придется сменить колесные шпильки. Тоже берем с передних «родных» колес. Теперь осталось запрессовать шпильки и затянуть колесные гайки. Делается это с использованием шайб. Необходимо добиться точной установки диска на своем месте. Небольшой секрет – чтобы в процессе установки диски не сдвигались, лучше закручивать гайки через одну.

Теперь об установке новых суппортов. После долгих мучений с выбором подходящего варианта, останавливаемся на суппортах японского производства от автомобиля Nissan BlueBird U12. Эта машина по весу почти что равна нашей Ниве. Тормозные колодки меняем на Lucas.

Прежде, чем приступать к работе, необходимо сделать чертеж для переходных пластин. Делать мы их будем из шестимиллиметровой стали. Готовую переходную пластину ставим но ее законное место в торцевой части балки, удаляя стоявший там ранее щиток барабана. Уши крепления суппортов направляем лицом к движению. Теперь осталось поставить на место полуось и закрепить всю конструкцию. В качестве крепежей используем болты из крышки подшипника.

Таким образом, наша переходная пластина будет плотно прижата с одной стороны балкой, а с другой – крышкой подшипника. Теперь подшипник необходимо закрепить во фланце балки. «Лишние» три миллиметра раньше забирал себе щиток барабана, а теперь будет забирать наша переходная пластина.

После этого делается новый щиток для защиты от грязи. Делается он по шаблону, выполненному из картона. Картон нужно приложить к будущему месту расположению щитка и вырезать по форме. Далее по этому шаблону будет делаться собственно щиток из листа миллиметрового металла. Переводим шаблон с картона на лист металла, вырезаем при помощи электрического лобзика и ножовки по металлу. Отверстия делаем сверлом точно по шаблону.

Теперь готовый щиток нужно закрепить с переходной пластиной. Закреплять будет болтом №6. Для этого нам понадобится просверлить еще две дырки для этого крепления. Теперь можно закрепить щиток при помощи четырех болтов. Два из них – это болты №6, и под них необходимо будет сделать подкладки из шайб. Остальные два болта – М10*30*1,25. С их помощью мы также закрепим скобу суппорта с переходной пластиной. Проверьте крепление щитка – он не должен болтаться или вибрировать. Если вы заметили, что скоба мешает тормозному диску, то под нее также необходимо будет сделать подложку из шайбы (один миллиметр).

Теперь вставляем тормозные колодки в скобу. Тут не должно возникнуть проблем, если вы, конечно, не приобрели колобки со скрипунами. Скрипуны предназначены для того, чтобы «оповещать» об износе колодок, издавая неприятный скрипящий звук. Однако, эта деталь большой роли не играет, но может помешать установке колодок. Поэтому лучший выход – избавиться от нее. Сделать это легко при помощи напильника или кусачек.

Следующий этап работы – прокладка тормозных трубок. Скажем сразу, что металлические трубки не подходят – их невозможно вставить в суппорт. Поэтому выбор должен пасть на резиновые тормозные шланги, которые будут соединяться с трубками.

В связи с установкой новой тормозной системы у нас произошло следующее изменение – трос привода ручного тормоза оказался снизу. То есть, на балке у нас оказывается два «лишних» кронштейна, к которым можно прикрепить следующую конструкцию: соединенные между собой резиновый шланг (отходящий от суппорта) и металлическую трубку (исходящую от центрального тройника). Нам нужен тормозной шланг небольшой длины, поэтому можно взять его с «Копейки». Металлические трубки нужно выбирать по размеру.

Соединение тормозного шланга с суппортом необходимо будет сделать при помощи болта-штуцера. Здесь болт от «Копейки» окажется со слишком толстой резьбой, поэтому нам не подойдет. Выбирать нужно такой болт, который имеет мелкую резьбу. Часто такие болты продаются вместе с суппортами. Однако, если в комплекте его не окажется, то придется обратиться за помощью к токарю, чтобы он сделал для вас переходник. Болты заворачиваются только при помощи медных одноразовых шайб.

Соединять тормозную трубку с металлическим шлангом мы будем там, где раньше крепился трос ручника. Трубку вы, в принципе, можете прокладывать как угодно, но придерживаться надо того пути, по которому она располагалась ранее. По ходу прокладки нужно будет прикрепить трубку в нескольких местах. Для этого используются небольшие пластинки из металла, которые ввариваются в балку. Там, где трубки будут соприкасаться с фиксаторами, а также там, где они буду наиболее уязвимыми, их необходимо защитить. Делается это при помощи заворачивания в куски резины или обмотки резиновым скотчем.

Теперь можно сделать трос ручника. За основу надо взять заводской вариант. Берем трос стояночного тормоза от Нивы, удаляем с него крепежную пластину и укорачиваем пружину (примерно в два раза). Пыльник подойдет от «москвича», его нужно закрепить на рабочей зоне. Теперь осталось прицепить трос к механическому приводу ручного тормоза. Для этого существует небольшой крючок, располагающийся на суппорте. Смазываем «Литолом-24». Трос необходимо закрепить на ушке суппорта.

Итак, все детали готовы и продуманы, можно проводить окончательную сборку системы. Здесь возникнет также необходимость переработки регулятора давления задних тормозов. Следует учесть, что дисковые тормоза работают с большей производительностью, поэтому переустановкой регулятора давления придется заняться уже через 500 км пробега после притирки колодок.

В итоге всего вы получите более эффективное торможение, работающий лучше ручник и высокую надежность. После сборки системы мы можем ответить на главный вопрос нашей статьи — можно ли поставить задние дисковые тормоза на Ниве 21213? Да, можно!

Источники:

http://sanekua.ru/tyuning-vaz-2121-niva-ustanovka-zadnix-diskovyx-tormozov-na-vaz-niva/
http://tuningtaza.ru/%D0%9C%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%9D%D0%B8%D0%B2%D1%83-21213.html
http://expertniva.ru/tormoznaya-sistema/kak-ustanovit-diskovye-tormoza-zadnie-na-nivu-shevrole.html
http://autoclub.tomsk.ru/?p=560
http://tuningtaza.ru/%D0%9C%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%9D%D0%B8%D0%B2%D1%83-21213.html

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:

Adblock
detector