Замена задних колодок дэу матиз детальное фото

Снятие, замена, установка тормозных колодок заднего колеса

Справочник

Метки

Снятие, замена, установка стабилизатора поперечной устойчивости

Снятие, замена, установка ремня привода ГРМ

Снятие, замена, установка пружины амортизатора задней подвески

Осмотр, проверка рулевого управления

Снятие, замена, установка коленвала и его вкладышей

Симптомы: отсутствует эффект торможения задним колесом, при торможении скрежет из-под колеса.

Возможная причина: износились тормозные колодки заднего колеса.

Инструменты: набор гаечных ключей, набор головок, отвертка с плоским лезвием, отвертка с крестообразным лезвием.

1. Снимите заднее колесо.

2. Отсоедините колпак защиты подшипников заднего колеса, используя отвертку.

3. Выпрямите шплинт и извлеките его из паза корончатой гайки и отверстия цапфы.

Примечание. В процессе сборки установите новый шплинт.

4. Открутите корончатую гайку, используя головку «на 30».

5. Снимите плоскую шайбу с цапфы.

6. Снимите внутреннее кольцо наружного подшипника вместе с сепаратором и роликами.

7. Отсоедините тормозной барабан вместе с наружным кольцом наружного подшипника, внутренним подшипником и сальником.

Примечание. Не нажимайте на педаль тормоза, так как это может привести к выводу поршня из колесного цилиндра.

8. Измерьте диаметр рабочей поверхности тормозного барабана (Барабан подлежит замене, если диаметр его рабочей поверхности достиг 182 миллиметров).

9. Очистите детали тормозного механизма от загрязнений.

Примечание. Для очистки деталей воспрещается применять бензин или дизельное топливо.

10. Подденьте верхнюю стяжную пружину тормозных колодок, используя отвертку или пассатижи.

11. Снимите пружину.

12. Снимите верхний конец пружины с рычага регулятора зазора, используя отвертку.

13. Снимите пружину.

14. Извлеките серьгу.

15. Выньте рычажок регулятора зазора.

16. Отсоедините от задней тормозной колодки конец нижней стяжной пружины, поддев его отверткой.

17. Снимите пружину.

18. Закрутите храповик до конца на резьбовом стержне (для уменьшения длины распорной планки), после чего отведите тормозные колодки от колесного цилиндра.

19. Выньте распорную планку в сборе.

20. Поверните чашку опоры до момента совмещения паза чашки с хвостовиком стойки опоры, используя пассатижи (удерживайте стойку с обратной стороны тормозного щита).

21. Снимите чашку опоры вместе с пружиной.

22. Выньте из прорези в тормозном щите опорную стойку.

23. Отсоедините переднюю тормозную колодку.

24. Аналогичным образом снимите чашку опоры, пружину и опорную стойку задней тормозной колодки.

25. Снимите наконечник троса стояночной тормозной системы с разжимного рычага, после чего отсоедините заднюю тормозную колодку вместе с рычагом.

26. Прежде чем устанавливать новые тормозные колодки, уменьшите длину распорной планки, для чего закрутите храповик до конца.

27. Произведите монтаж новых тормозных колодок.

28. Установите тормозной барабан в обратной последовательности.

29. Установите шайбу на цапфу, после чего плавно затяните корончатую гайку моментом 25 Н∙м.

30. Открутите корончатую гайку на 180 градусов.

31. Затягивайте корончатую гайку моментом 2,5 Н∙м до момента совмещения паза, расположенного на гайке, с отверстием на цапфе ступицы.

32. Законтрите корончатую гайку новым шплинтом, отогнув один шплинтовой ус.

33. Заложите пластичную смазку в защитный колпак тормозного барабана.

34. Произведите запрессовку защитного колпака в тормозной барабан, нанося легкие удары молотком через деревянную проставку.

35. Несколько раз надавите на педаль тормоза для установки поршней колесных цилиндров в рабочее положение (продолжайте нажимать на педаль тормоза до прекращения щелчков).

Примечание. При полностью опущенном рычаге стояночной тормозной системы тормозной барабан должен вращаться без рывков и заеданий.

36. Повторите цикл операций по замене тормозных колодок для второго заднего колеса.

37. Заправьте бачок рабочей жидкостью до отметки «MAX».

38. Отрегулируйте стояночную тормозную систему.

Замена задних тормозных колодок Дэу Матиз

Daewoo Matiz уже давно снискал славу экономичного и неприхотливого авто для города на отечественных дорогах. Комплектующие для него тоже достаточно доступны и недороги. Что касается задних тормозных колодок, в процессе их замены нет ничего сложного, с ним сможет справиться и непрофессионал. Из возможных поводов для замены можно назвать изнашивание, отслоения, обрывы и замасливание фрикционных накладок колодки. Также стоит отметить, что замену следует производить комплектом.

Что понадобится для замены колодок

Рассмотрим перечень самого необходимого при замене:

• рожковый ключ на «14»;
• пара отверток, крестовая и плоская;
• монтажная лопатка;
• пассатижи;
• накидной ключ на «30»;
• металлическая щетка;
• медная или графитовая смазка.

Касаемо самих колодок, большинство автолюбителей рекомендуют задние тормозные колодки HI-Q. Конечно, можно поискать аналоги более дешевые, но, возможно, в этом вопросе неплохо бы положиться на общественный опыт.

Процесс замены задних тормозных колодок Дэу Матиз

Наконец, приступаем непосредственно к процессу замены:

Во-первых, разберитесь с ручником. Устроившись на заднем сидении, при помощи крестовой отвертки открутите винт, удерживающий крышку, скрывающие тросы ручника. Применяя рожковый ключ на «14», отпустите переднюю контргайку, а затем полностью закрутите регулировочную гайку. Повторите на втором тросе, таким образом, оба троса распущены.

Отпустите колесные гайки, поднимите домкратом одну из сторон авто, установите страховочные упоры.

Отверткой подденьте колпачок задней ступицы, вытащите шплинт при помощи пассатижей. Ключом на «13» открутите гайку задней ступицы, осторожно извлеките малый подшипник.

Молотком простучите тормозной барабан. Применяя лопатку, медленно стяните барабан с тормозных колодок.

Запомните месторасположение пружин, разверните чашки и демонтируйте их (все, кроме нижней – она мешать не будет). Отведите пружину троса ручника и выньте его хвостовик с рычага колодки.

Очистите опорный диск, обработайте смазкой. Смажьте резьбу на регулируемой планке, чтобы обеспечить свободный ход гайке. Накрутите гайку до упора.

Переходим непосредственно к установке новых колодок. Подключите трос ручника к колодке, зафиксируйте прижимными пружинами. Установите регулируемую планку (сначала верхнюю и нижнюю стяжные пружины, а затем и пружину флажка).

Далее – тормозной барабан. Его тоже неплохо бы заменить, если диаметр перевалил за 182 мм. Проверьте, как именно он надевается на колодки. Если свободно, это чревато проблемами с тормозной системой (ручник будет слабо держать, а тормоза могут быть малоэффективными). Подкрутите гайку регулировочной планки до момента, когда барабан будет одеваться с усилием. Установите наружный подшипник и закручивайте гайку ступицы до тех пор, когда шайба перестанет прокручивать, тогда немного ослабьте. Это оптимальное положение. Установите шплинт и колпачок.

Повторите для второй стороны. Нажмите несколько раз на педаль тормоза, колодки перейдут в рабочее положение. Для последнего этапа придется «вывесить» оба задних колеса. Чтобы отрегулировать ручник, равномерно скручивайте регулировочные гайки на тросах. Задача – добиться полной блокировки колес при поднятии рычага ручника на 5–7 щелчков. Закрутите контргайку.

Вот, в принципе, и все, замена успешно завершена. Можно отправляться в путь!

Задние тормозные колодки Дэу Матиз. Как их заменить?

Задние тормоза Дэу Матиз более надежны и долговечны, чем передние . Сзади установлены не дисковые, а барабанные тормоза . Они имеют более сложную конструкцию. Обслуживание тормозных барабанов требует от мастера больше времени и сил .

Предпосылками для замены задних тормозных колодок являются:

• Недостаточная сила стояночного тормоза
• Посторонний шум и вибрации из-под задних колес при торможении

По предписанию регламента ТО Daewoo Matiz заглядывать под крышки тормозных барабанов необходимо минимум 1 раз в год. Водители же с опытом проводят осмотр барабанов ранней осенью и ранней весной, то есть 2 раза в год. В процессе осмотра контролируется толщина колодок и вычищается весь абразив от колодок и самого барабана.

Как показывает практика, задних тормозных колодок хватает примерно на 5 лет. Конечно, многое зависит от режимов езды.

Что понадобится для замены задних тормозных колодок Дэу Матиз?

Обслуживание задних тормозных барабанов Matiz является далеко не самой легкой работой. Водителю, который недавно только получил права, лезть туда не стоит. Продвинутому же новичку, который уже успел отъездить 1-2 года, можно и даже нужно залазить под крышки тормозных барабанов.

Для ремонта Дэу Матиз нам понадобятся:

1. Домкрат
2. Набор накидных и рожковых ключей (можно и головок)
3. Набор отверток
4. Плоскогубцы
5. WD-40
6. Спирт и салфетки

Не стоит забывать и про сами тормозные колодки. На задние колеса лучше поставить что-то подороже. Тормозные колодки из среднего и высокого стоимостного диапазона прослужат достаточно долго. Они не подвержены образованию сколов и полному разрушению, как это часто случается с самыми дешевыми аналогами.

Процесс ремонта задних тормозных колодок

• Остановив машину на ровной площадке, подкладываем противооткатные башмаки под передние колеса.
• Ослабляем крепеж на задних колесах.
• Начнем со стороны водителя. Домкратом приподнимаем заднюю часть авто и устанавливаем страхующую подставку. Выкручиваем до конца колесный крепеж и снимаем колесо. Проделываем все то же на противоположном стороне.

• Необходимо извлечь колпачок ступичной шпильки, если он там есть. Делается это отверткой. Просто поддеваем эту пылезащиту и убираем ее.
• Откручиваем ступичную гайку. Если она зафиксирована шплинтом, то вначале снимаем шплинт.

​

• Открываем крышку барабана.

​

• Сразу нужно проверить нормальные ли пружины и как ходит тормозной цилиндр. Такое случается, что пружины имеют какие-то повреждения, в этом случае их тоже нужно менять. Не забудьте подергать цилиндр. Просто отверткой попробуйте, как он ходит взад-вперед. Если и с цилиндром что-то не так, его тоже необходимо будет заменить.

​

• Снимаем пружины (их 3 шт). Прибегаем к помощи плоскогубцев, чтобы выводить проушины из посадочных мест, когда пружины под натягом.

​

• Снимаем натяжной болт. Он держится на фиксаторе (серьга + флажок). Когда пружины сняты, то фиксатор очень легко снимается. Выдергиваем серьгу и достаем флажок. Теперь можно свободно вынуть натяжной болт, который еще называют регулировочным механизмом.

​

• Регулировочный болт крайне желательно почистить от грязи и абразива. Специалисты рекомендуют обработать его WD-40, дать ему откиснуть, а после того протереть и разработать вращательный механизм, чтобы он скользил как по маслу.
• Теперь можно извлечь изношенные тормозные колодки. Каждую из колодок удерживает пружинный фиксатор. Состоит он из пружины, шпильки и звездочки, которая удерживается на краю шпильки. Звездочку нужно провернуть и пружина выстрелит, ослабив соединение. Достаем первую колодку и повторяем манипуляции с фиксатором на второй колодке. Обратите внимание, на нижней колодке установлен трос стояночного тормоза. Его нужно просто вывести из зацепления рычага нижней колодки.

• Очистив пространство внутри барабана, не забудьте аккуратно смести всю пыль и весь абразив. Также, не лишним будет протереть рабочую поверхность тормозного барабана спиртом.
• Устанавливаем новые колодки. Но перед установкой их рабочую поверхность тоже тщательно протираем спиртом. Начинаем с нижней колодки. Сразу заводим в зацепление рычага кончик тросика стояночного тормоза. Устанавливаем пружинный фиксатор. Заводим вторую колодку и фиксируем ее.

• Проводим сбор узла в обратной последовательности. Вставляем регулировочный механизм (болт) и фиксируем его флажком и серьгой. Одеваем пружины.
• Теперь нам необходимо одеть крышку барабана. Так как установлены новые колодки и они толще прежних, поставить на место крышку так просто не получится. Нужно для начала отрегулировать натяжной болт. Берем плоскогубцы и перемещаем храп (гайку), которая и приведет колодки в нужное положение. Периодически накидываем крышку и контролируем зазор, так как со свистом крышка тоже не должна устанавливаться.

• Проделываем все вышеописанные операции на противоположном барабане.
• Устанавливаем колеса на место и делаем пробный заезд.

Дополнительная информация

Стоит обратить внимание, что сами барабаны Дэу Матиз тоже изнашиваются и периодически требуют замены, по аналогии с тормозными дисками. Если колодки меняются вместе с барабанами, то мастеру понадобится ослаблять натяг стояночного тормоза. Это делается для того, чтобы можно было нормально снять фиксаторы троса стояночного тормоза с наружной стороны барабанов

Меняем задние и передние тормозные колодки на Daewoo Matiz самостоятельно

Не лучшее состояние дорог вынуждает водителя постоянно проводить резкое торможение, после чего снова набирать скорость. Помимо повышенного уровня потребления топлива, это может привести к слишком быстрому выходу из строя некоторых узлов, в частности тормозных колодок, как на передних, так и на задних колёсах. Поэтому необходимо регулярно проводить проверку данного элемента на факт износа, чтобы в дальнейшем можно было вовремя заменить колодки, прежде чем они полностью выйдут из строя.

Замена передних тормозных колодок

Нужно помнить, что замена колодок на матизе проводится тогда, когда толщина одной колодки вместе с накладкой достигла отметки в 8 мм. Тут необходимо учитывать и тот факт, что одна колодка уже непригодна, менять нужно будет все колодки в комплекте. Если даже одна из четырёх колодок не будет заменена, то это приведёт к неравномерному тормозному усилию, что способно занести автомобиль во время движения. Это, чаще всего, касается ситуаций экстренного торможения.

Разница между новыми и старыми колодками

Итак, замена передних тормозных колодок на дэу матиз начинается с правого колеса, хотя, в случае с левым колесом ситуация будет аналогичной. Таким образом, нужно демонтировать колесо, предварительно подняв автомобиль на подъёмник или же установив на прочные опоры, которые не дадут ему возможности сдвинуться в процессе обслуживания. Также важно провести контроль уровня тормозной жидкости. Если он находится возле максимальной отметки, то необходимо будет немного данной жидкости отобрать оттуда посредством шприца или же резиновой груши. Это важно, так как в момент утопления поршня в цилиндр, уровень тормозной жидкости в бачке будет поднят, и она может попросту вытечь из-под крышки.

Добираемся до тормозной системы

Далее берём в руки накидной ключ четырнадцатого размера, что поможет нам отвернуть крепёжный болт на нижней части суппорта к направляющему пальцу. Благодаря этому, мы сможем немного поднять суппорт, проворачивая его по радиусу верхнего направляющего пальца.

Теперь можно вынимать наружную и внутреннюю части колодки из соответствующих направляющих. Для этого оттягиваем от пазов направляющей специальные держатели колодок пружинного типа. К тому же, не лишним будет очистить детали тормозной системы от грязи, ржавчины и других посторонних явлений, перед тем как начать процесс монтажа новых колодок. Особое внимание нужно уделить местам, где происходит контакт тормозных колодок в суппорте и направляющих элементов самих колодок. Для очистки лучше всего применять чистые тряпки или нейтральные химические средства. Однако, запрещено использовать для этих целей дизельное горючее или бензин. Новые колодки устанавливаются в обратной последовательности уже проделанным действиям. Теперь наш дэу матиз передние тормозные колодки которого мы установили, готов к эксплуатации.

Важные замечания

Так как новые колодки, как правило, имеют несколько большую толщину, нежели старые, то, прежде чем их установить, нужно посредством раздвижных пассатижей немного утопить поршень вглубь цилиндра. Если такого инструмента под рукой у вас не оказалось, то можно прибегнуть к альтернативному методу. Речь идёт о том, чтобы установить внутреннюю колодку на своё место (даже будет лучше, если вы установите на данное место старую колодку) и закрепить суппорт при помощи болта на направляющем пальце. После этого необходимо будет вставить отвёртку с достаточно широким плоским наконечником в место между тормозным диском и самим суппортом. Таким образом, можно будет сдвинуть суппорт, что приведёт к утоплению поршня в цилиндре. Кроме того, важно помнить, чтобы во время установки суппорта в стартовую позицию, выступ прямоугольной формы на нём был сопоставлен с одной из пары лысок, которые находятся на краю направляющего пальца. Это необходимо сделать для того, чтобы направляющий палец не мог двигаться вокруг своей оси во время закручивания болта, которым он крепится к суппорту.

Как только тормозные колодки будут заменены, нужно будет пару раз надавить на педаль, чтобы колодки были полностью подведены к дискам. Далее нужно будет снова проконтролировать количество тормозной жидкости. И, если это необходимо, то долить данную жидкость до установленного уровня.

Важным замечанием станет то, что процесс эксплуатации автомобиля предусматривает образование неровностей на тормозном диске. Поэтому, прежде чем новые тормозные колодки притрутся, площадь соприкосновения должна быть немного меньше, что, увеличивает тормозной путь. Таким образом, первые 100 километров движения после ремонтных работ, должны сопровождаться плавной ездой без резких торможений и нагрузок. После этого, эксплуатация автомобиля может проходить в стандартном режиме.

Замена задних тормозных колодок

Если задние тормозные колодки уже нуждаются в замене, то для этого необходимо будет проделать аналогичные подготовительные работы. Это касается установки автомобиля на прочные опоры или же поднятие его на подъёмнике. К слову, менять задние тормозные колодки необходимо в случае, когда толщина их накладок достигает критической отметки в 1 миллиметр. Как мы уже говорили, даже при достижении отметки в 1 миллиметр лишь одной из накладок, необходимо провести полную замену всех четырёх колодок. Если проигнорировать это, то процесс торможения может сделать машину неустойчивой на дороге. Также, не нужно забывать о количестве тормозной жидкости, которое, как мы уже говорили, должен быть немного меньше максимального. Для обеих колёс процесс выполнения работ будет аналогичным. Так что, описывать как осуществляется замена задних тормозных колодок дэу матиз для каждого колеса не стоит.

Снимаем заднее колесо и добираемся до тормозного барабана

Первое, что нужно сделать, это снять тормозной барабан. Проверьте его состояние, и, если диаметр внутренней поверхности, которая является рабочей, достиг отметки в 182 миллиметра, то это значит, что нужно заменить. Как только тормозной барабан будет демонтирован, запрещено жать на педаль, дабы не допустить разъединения поршня и цилиндра.

Теперь можно заняться и очисткой всех доступных элементов системы. Как мы уже говорили, для этого запрещается применять бензин или солярку, чтобы не ухудшить эксплуатационные характеристики.

Посредством пассатижей или же прямой отвёртки немного поддеваем верхнюю пружину стяжного типа тормозных колодок, что позволит полностью её снять. Также, берём ту же отвёртку и отсоединяем верхнюю часть пружины от места крепления к рычагу регулятора зазора. После этого снимаем её. Кроме того, нужно будет снять и серьгу, а также вышеназванный рычаг регулятора зазора. Чтобы отсоединить нижнюю часть пружины стяжного типа от задней колодки, нужно будет воспользоваться отвёрткой, поддев ею соответствующую часть пружины. Благодаря этому можно будет снять и эту пружину.

Чтобы немного уменьшить длину распорной планки, необходимо завернуть храповик на стержне по резьбе до упора и отвести тормозные колодки в сторону от колёсного цилиндра. Таким образом, можно будет снять всю распорную планку целиком.

При помощи плоскогубцев или пассатижей крутим опорную чашку до то того момента, пока она не совместится с соответствующим пазом в чашке с хвостовиком опорной стойки. Тут необходимо помнить о том, что стойка должна надёжно удерживаться с тыльной части тормозного щита. После этого, можно будет снять чашку с пружиной, а также вытащить из опорную стойку из соответствующего отверстия на тормозном щите.

Далее, можно снять переднюю тормозную колодку. По схожему принципу демонтируем чашку, опорную стойку, а также пружину. Также, можно будет отсоединить трос ручного тормоза в виде его наконечника от разжимного рычага, что позволит нам снять заднюю тормозную колодку в комплекте с рычагом.

Прежде, чем заменить колодки, нужно будет снова уменьшить распорную планку, просто завернув храповик до своего предела. Установка колодок проводится в обратной последовательности и не сопровождается дополнительными трудностями. Тормозной барабан ставится на место, после чего проводится сборка его сопутствующих элементов в том же порядке, который был указан при разборке. Таким образом, замена задних тормозных колодок на матизе выполнена успешно.

Важные замечания

Аналогично установке передних колодок, после завершения работ, нужно пару раз нажать на тормозную педаль, что установит поршни цилиндров в их правильное положение для работы. Во время данного действия, в тормозном механизме могут слышаться небольшие щелчки, что предполагает работу механизма, который автоматически регулирует зазоры между барабаном и колодками. Последовательно жать на педаль нужно до того момента, пока щелчков уже не станет слышно. Это значит, что процесс регулировки закончен и автомобиль готов к эксплуатации.

По завершению работ также нужно проверить, чтобы при полностью опущенном стояночном тормозе вращения тормозного барабана проводились без лишних рывков, а также с минимальным физическим усилием. Также необходимо будет снова провести визуальный контроль количество тормозной жидкости, после чего долить её до нужно уровня, а также провести регулировку стояночного тормоза, если такая необходимость возникает. Вот и всё, замена задних тормозных колодок на Дэу Матиз проведена!

Видео о замене тормозных колодок на DAEWOO Matiz

Бортовой журнал Daewoo Matiz 1.0 (2005 г.)

Замена задних тормозных колодок.

Доброго всем дня!

Как- то неожиданно подошла очередь менять задние тормозные колодки.

Передние были заменены во время ,,большого” ТО по совету ОД, сделали и не жалею: проехала уже 11000 км. после покупки а/м., было чуть больше 80 т.км, сейчас за 91 т.км. ( в профиле а/м закралась ошибка).

У Матиза задние тормоза – барабанные, про замену колодок тогда разговора не было : видимо, все было впорядке. Когда они менялись предыдущим владельцем – информацией не владею/не спросила((

Но когда- то же должен был подойти и их черед – подошёл.

Пару- тройку дней назад появился странный звук при торможении – сзади, справа, похожий на шуршание. Дальше – громче(( А при ускорении и спокойной езде – все тихо.

Думала – гадала, в итоге предположила, что пора менять задние тормозные колодки )

Хорошо, что были в наличии

. заказывать не пришлось – 1200 р.- за комплект

Записалась на замену через день, но ,,шуршание” стало допекать, того и гляди – колесо заклинит.

И на моём опыте такой инцидент имел место быть, при чем без каких- либо ,,предвестников”.

В один ,,прекрасный” день не смогла тронуться, точнее – тронулась на 3- х колёсах, а заднее левое заклинило. Это было на старенькой ,,японочке”, тогда пришлось вызывать эвакуатор и везти а/м в сервис. Там и ,,обрадовали”, что отлетела и сломалась накладка с тормозной колодки, вследствие чего все и произошло.

Короче, я решила не ждать, а заменить самим, в ,,полевых” условиях.

Пришлось ,,стоять над душой”)

Оказалось, не все так страшно)

И так, по порядку:

А/м была снята с ручника и стояла на передаче.

Надо было бы слить тормозную жидкость, но это не сделали.

1. Снятие тормозного барабана

2. Снятие верхней возвратной пружины колодок

3. Пружины рычага автоматического регулятора

4. Пружины опорного штифта колодки

5. Нижнюю возвратную пружину колодок

6. Тормозную колодку в сборе с накладкой.

С левой стороны – на снимке видно, что накладки только часть на колодке, вторая часть буквально отвалилась на глазах.

А справа ОБЕ накладки оказались в тормозном барабане (!!)

Видимо, они и создавали этот шуршаший звук при торможении.

Установка деталей производилась в обратном порядке

С той лишь разницей, что справа пришлось слить немного тормозной жидкости, т.к. без этого тормозной барабан не ,,садился” на место. Естественно, потом пришлось прокачать тормозную систему.

Вся ,,процедура” заняла не более 40 минут и прошла вполне успешно: пройдено порядка 10 км.- все работает и посторонних звуков нет ( ттт).

Интересно, что сами накладки почти не стерлись – тоньше новых может на миллиметр .

А то, что они отлетают от колодок – говорят что такая ,,болезнь” у Матизов((

Источники:

http://www.avtika.ru/qa/983-snjatie-zamena-ustanovka-tormoznykh-kolodok-zadnego-kolesa-daewoo-matiz
http://help2drivers.ru/zamena-zadnih-tormoznjyh-kolodok-djeu-matiz/
http://zaz-shop.com.ua/remont/201_zadnie-tormoznye-kolodki-deu-matiz-kak-ih-zamenity/
http://matiz-club.com/1774-menyaem-zadnie-i-perednie-tormoznye.html
http://avtomarket.ru/journal/Daewoo/Matiz/33645/