3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Не возбуждается генератор при запуске

плохой контакт на лампочке заряда, пока не перегазуеш нет за

День рождения:
22 Июля

Откуда: Минеральные Воды, Ро.

плохой контакт на лампочке заряда на приборке, при заводке пока не перегазуеш нет зарядки.
Вопрос- может можно впаять сопротивление или еще как нибудь обмануть систему.

День рождения:
23 Ноября

Откуда: г. Фрязино Моск. обл.

У меня подобное было (зарядка только после перегазовки).
Так причина оказалась не в плохом контакте, а в полном его отсутствии, точнее вообще отсоединился провод возбуждения, который идёт от салона к генератору (попросту соскочил с разъема на генераторе).
А при перегазовке генератор Газ 31105 начинает работать в такой ситуации попросту потому, что у этого типа генератора есть небольшое остаточное намагничение в его железе и вот этого остаточного намагничения хватает при больших оборотах генератора (при перегазовке), чтобы он начал вырабатывать напряжение, перейдя при этом на самовозбуждение по собственной дополнительной встроенного в него диодной цепи

И ещё: ток воздуждения идёт не через лампочку, а насколько я помню, через специальный резистор на приборной панели. Лампочка — это просто индикатор, стоящий параллельно этому резистору

А обмануть систему (если где-то обрыв или плохой контакт) просто. Нужно попросту подать напряжение от аккумулятора на обмотку возбуждения генератора (на его клемму возбуждения) дополнительным проводником, например, через лампочку. Только не забывать выключать, а то аккумулятор при остановке двигателя будет разряжаться

День рождения:
22 Июля

Откуда: Минеральные Воды, Ро.

а если кинуть провод от замка зажигания, через реле.

День рождения:
23 Ноября

Откуда: г. Фрязино Моск. обл.

А почему через реле?
Какую функцию будет выполнять это реле? Как конкретно будет подключено?
Только после ответов на эти вопросы можно будет сказать: стоит ли так делать?
Но для начала нужно понять причину, прежде, чем мастерить сложную схему с реле.. Я уже писал: плохой контакт в лампочке ею быть не должен.

День рождения:
22 Июля

Откуда: Минеральные Воды, Ро.

Чтобы не добавлять нагрузку на замок- сигнал с замка, а плюс на возбуждение с аккума.

День рождения:
23 Ноября

Откуда: г. Фрязино Моск. обл.

Еще раз: когда лампочка не горит при включении зажигания — это отнюдь не означает, что причина в плохом ее контакте. Более того, если одновременно с негорением лампочки нет зарядки, то совершенно однозначно: причина НЕ В ЛАМПОЧКЕ И НЕ В ПЛОХОМ ЕЕ КОНТАКТЕ. Я уже писал: лампочка включена в цепь параллельно с резистором цепи возбуждения. И даже, если контакта в лампочке не будет — ЦЕПЬ ВОЗБУЖДЕНИЯ НЕ РАЗРЫВАЕТСЯ. Такова схема.
Лампочка — это индикатор неисправности цепи возбуждения, но. не причина этой неисправности.
Когда лампочка не горит — это означает, что попросту разорвана цепь возбуждения. И разорвана она может быть не причине плохого контакта именно в лампочке, а в любом ином месте этой цепи от замка зажигания до генератора (плохой контакт в пайке резистора, неисправность последовательно включенного диода или плохой контакт его пайки, плохой контакт в разъеме приборной панели, плохой контакт в разъеме генератора, плохой контакт в реле регуляторе генератора). Как вариант одна из весьма вероятных причин — зависание щеток реле-регулятора). НО НЕ ЛАМПОЧКА.

И ещё вопрос. Правильно я понимаю, что ситуация такова: бывают случаи, что при включении зажигания лампочка горит и тогда зарядка начинает идти сразу же после запуска двигателя. А бывают случаи, что при включении зажигания лампочка не горит и тогда зарядки после пуска двигателя нет и она появляется только после перегазовки?
Так, или как-то иначе?

Теперь о необходимости реле. В штатном режиме сигнал на возбуждение идёт также через замок зажигания. Так что токи цепи обмотки возбуждения небольшие и реле не нужно. А вот запитывать обмотку возбуждения от аккумулятора без последователь включённого сопротивления (например лампочки от поворотника) не стоит. Самое оптимальное, если уж делать дополнительную цепь возбуждения — делать как в штатной: от замка зажигания последовательно включенные резистор и диод.
Но, прежде, чем делать эту свою цепь — нужно понять причину. А то сделаете эту дополнительную цепь, подключите к генератору, а работать все равно не будет, так как я уже писал: причина возможно в самом генераторе (например, зависание щеток)

Ваз 2110 нет возбуждения на генераторе

Ваз 2110: генератор и его неисправности

В данной статье я бы хотел познакомить читателя с одним из наиболее важных устройств автомобиля – генератором, его назначением, устройством и принципом работы. Помимо этого мы научимся самостоятельно, своими руками, выявлять в ваз 2110 неисправность генератора.

Генератор ваз 2110

Генераторная установка является достаточно надежным устройством, хорошо переносящую как повышенную вибрацию силового агрегата, так и большие перепады подкапотных температур, а так же имеющей высокую стойкость к воздействиям влажной среды и грязи.Параметры выходного тока генератора должны быть стабильны на всех режимах работы двигателя, при любых его нагрузках и частотах вращения. Главными требованиями, стоящими перед генератором, являются:

  • Параметры генерируемого электрического тока должны быть таковы, что бы при любых режимах работы двигателя и нагрузки на бортовую сеть автомобиля не только не происходил интенсивный разряд аккумуляторной батареи, но и происходила ее подзарядка;
  • При любой частоте вращения двигателя и изменении нагрузки во всем диапазоне его работы напряжение в электрической цепи автомобиля должно быть стабильным и соответствовать заявленной величине.

Внимание! Данные требования обусловлены тем, что аккумулятор автомобиля очень чувствителен к перепадам напряжения бортовой сети. Недостаточность его вызывает недозорядку аккумуляторной батареи, что чревато последующим затрудненным пуском двигателя. Переизбыток же приводит к перезарядке, что в свою очередь чревато ускоренным выходом из строя аккумулятора.

Устройство

Прежде чем искать в своем ваз 2110 неисправности генератора необходимо знать что принципиальная конструкция и принцип его работы одинаковы для всех типов автомобилей. Они могут различаться лишь в габаритах, качеством изготовления и расположением монтажных креплений. Поэтому для расширения своего кругозора можете прислушиваться к советам владельцев всех марок автомобилей, благо некоторые запасные части генераторов взаимозаменяемы.

На фото выделены основные составляющие генератора:

  • Шкив ремня генератора(надеюсь пояснять его назначение нет необходимости);
  • Корпус, состоящий из передней половинки находящейся со стороны шкива и задней, которая устанавливается со стороны контактных колец. Помимо этого в задней части корпуса размещен щеточный узел, выпрямитель, регулятор напряжения, а также выводы электропроводки для подключения к электрической цепи автомобиля.

В корпусе устанавливается статор, и размещаются опорные подшипники ротора, так же на нем имеются крепления для установки генератора на двигатель автомобиля.

  • Ротор с обмотками возбуждения выводы которых соединены с цилиндрическими, выполненных из меди контактными кольцами;
  • Сердце генератора – статор. Именно в пазах между его стальных листов, где находится трехфазная обмотка и вырабатывается необходимый автомобилю электрический ток;
  • Сборка выпрямительных диодов (без комментариев);
  • Регулятор напряжений необходимый для поддержания напряжения в электрической цепи автомобиля в заданных параметрах во время изменения нагрузок, частоты вращения генератора и температуры окружающего воздуха;
  • Щеточный узел, где находятся подпружиненные щетки находящиеся в контакте с контактными кольцами ротора;
  • Пластмассовая крышка, защищающаяся диодный модуль.

Принцип работы

Приступаем к самой интересной части нашей статьи. Итак, поворачиваем в замке ключ зажигания и:

  1. На контактные кольца, через щеточный узел, а затем на обмотку возбуждения ротора поступает электрический ток;
  2. В обмотке ротора, который начинает вращаться одновременно с коленчатым валом двигателя, находится магнитное поле, которое пронизывает обмотки статора, вследствие чего на его выводах напряжение с переменным значением;
  3. Когда генератор достигает определённой частоты вращения, он переходит в режим самовозбуждения, то есть ток на обмотку возбуждения ротора начинает поступать непосредственно от самого генератора;
  4. Вырабатываемое переменное напряжение с помощью блока выпрямителей преобразуется в постоянное. Именно в этом состоянии происходят процессы зарядки аккумуляторной батареи и обеспечения электричеством потребителей тока;
  5. Регулятор напряжения включается в работу в процессе движения автомобиля, когда меняются нагрузка на генератор и его частота вращения. Его задачей является регулировка времени включения возбуждающей обмотки ротора.
Читать еще:  Отзывы о ларгусе 2020 года

Это время уменьшается при меньших внешних нагрузках и при возрастающих частотах вращения ротора генератора, и возрастает при увеличении нагрузок и снижении частоты вращения.

Надеюсь, моя краткость не помешала понять вам принцип работы генераторной установки переменного тока, в противном случае в сети всегда можно найти соответствующее по теме видео.

Внимание! В том случае, когда в бортовой сети потребители «забирают» количество тока больше чем его может выработать генератор, требуемое количество начинает выдавать аккумуляторная батарея.

Совет! Панель приборов автомобиля оборудована лампой сигнализатором, которая информирует работоспособность генераторной установки. Не забывайте иногда посматривать в ее сторону.

Итак, основными параметрами являются:

  1. Номинальные значения напряжения, тока и частоты возбуждения;
  2. Частота, с которой происходит самовозбуждение обмотки;
  3. Коэффициент полезного действия (КПД).

В нашем случае электрическая система имеет номинальное напряжение в 12 вольт, а номинальным током считается его максимальное количество, получаемое при номинальной частоте вращения генератора (80 ампер при 6000 оборотах в минуту).

Диагностика

В силу того, что цена нового генератора «кусается», а ремонтопригодность довольно таки высока многие автомобилисты своими руками устраняют в ваз 2110 неисправности генератора, что я и предлагаю вам сделать с помощью настоящей инструкции:

Неисправность №1

В случае, когда в щитке приборов контрольная лампочка показывает разряд аккумуляторной батареи, а при проверке тестером в электрической цепи автомобиля напряжение не поднимается выше 13,2 вольта необходимо проверить:

  1. Натяжение приводного ремня генератора ваз- при необходимости подтяните;
  2. На повреждение вентили блока выпрямителей – замена всего выпрямительного блока;
  3. Диоды, питающие возбуждающую обмотку ротора – замена диодов или всего блока выпрямителей;
  4. Вывода возбуждающей обмотки идущие от контактных колец на предмет их отпайки – припаять выводы/замена ротора или всего генератора в сборе.

Так же возможно короткое замыкание обмотки статора, ее обрыв или замыкание «на массу» (в этом случае появляется в ваз 2110 шум из генератора, генератор «воет»). Данные предположения проверяются с помощью омметра, при выявлении неисправности статор или весь генератор подлежат замене.

Неисправность №2

Контрольная лампа в щитке приборов так же сигнализирует о разрядке батареи, а тестер выдает значение напряжения в цепи автомобиля не менее 14,7 вольт:

  • Однозначно вышел из строя регулятор напряжения (замкнулись контакты вывода «DF» с «массой») – замена регулятора.

Неисправность №3

Отчетливо слышен в ваз 2110 шум генератора:

  • Если прослушиваются звуки типа подвывания и повизгивания. При отключении проводов остаются, а при снятии приводного ремня исчезают, это значит что вышли из строя подшипники — замена подшипников (передний меняется в сборе с крышкой);
  • Если же при отключении проводов шумы исчезают, это указывает на короткое замыкание обмоток статора замыкания их на «массу» — замена статора/генератора.

Так же в этом случае возможно замыкание одного из вентилей, что грозит заменой блока выпрямителей.

Неисправность№4

Контрольные лампы в щитке приборов при повороте ключом замка зажигания не загораются:

  • Проверка в монтажном блоке предохранителя «F19» — замена (желательно выяснить причину выхода из строя предохранителя);
  • Обрыв электрической цепи в комбинации приборов «выключатель зажигания» — проверьте целостность голубого провода с красной полосой, идущий от монтажного блока до замка зажигания, а так же провод оранжевого цвета идущего от щитка приборов к монтажному блоку;
  • Неисправность группы контактов замка зажигания – проверьте тестером наличие контакта, при необходимости замените контактную группу или весь замок зажигания.

Неисправность №5

При включении зажигания и при работе двигателя не загорается контрольная лампа сигнализирующая о разряде аккумуляторной батареи, остальные лампы в комбинации приборов работают:

  • Перегорание контрольной лампы/плохой контакт – перегоревшую лампочку заменить/контакты в посадочном месте зачистить и прижать;
  • Обрыв электрической цепи «вывод генератора «D» на щиток приборов» — проверка на целостность провода коричневого цвета с полосой белого идущего от вывода «D» на щиток приборов;
  • Окисление контактных колец, а так же подвисание и износ щеток – щеткодержатель в сборе со щетками следует заменить, контактные кольца протереть чистой тряпочкой смоченной обезжиривателем;
  • Обрыв цепи «вывод «DF – масса» (повреждение регулятора напряжения) – замена регулятора;
  • Обрыв провода щеткодержателя от вывода «D+» — восстановить контакт;
  • Замкнулись «положительные диоды (вентиля) – замена блока выпрямителей;
  • Отпаялись вывода идущие от контактных колец на обмотку возбуждения ротора – припаять вывода на место/заменить ротор/ заменить генератор.

На этом перечисление основных неисправностей генератора ваз 2110 заканчивается, надеюсь что данная инструкция выручит вас в нужную минуту.Как говорится — ни гвоздя, ни жезла)))

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Добро пожаловать
на VAZ.EE+ Extended Edition

С мая 2013 года наш портал расширил тематические разделы форума по обмену опытом: добавлены подфорумы Американцы, Корейцы, Немцы, Французы, Японцы, в связи с увеличением автопарков наших посетителей.

Помимо изменения стиля, наш Чат, Почта, Развлекательные и фото/видео разделы, Литература стали встроенными и не трубеют отдельной регистрации. Кроме этого, есть и другие полезные и приятные новшевства с которыми Вы все можете ознакомиться при посещении портала.

С вопросами и предложениями можете обращаться к администрации в специальном разделе форума или через форму обратной связи.

  • Версия для печати
  • Скачать / Распечатать тему
  • Режимы отображения
  • Переключить на: Древовидный
  • Стандартный
  • Переключить на: Линейный

Не возбуждается генератор ваз 2112

Автор темы dambers, 12.2.2015, 13:13

  • Авторизуйтесь для ответа в теме

#1 dambers

  • Пользователи-2
  • 9 cообщений
    • Offline
    • Карточка
    • ЛС

    Сообщение добавлено 12.2.2015, 13:13

    Проблема в следующем — генератор не выдаёт напряжение пока не сделаешь перегазовку, лампа в контрольной панели не загорается при включенном зажигании, при замыкании провода подходящего к выводу D генератора лампа также не загорается, но обрыва провода нет, т.к. до входа в панель прозванивается, при при проверке провода по идее должно быть +12 в пробник один на провод другой на массу, но напряжения нет. куда копать не могу понять, может проблема с приборкой, есть подозрения на диод — в приорке вот он на схеме. что скажите. кстати контрольная лампа в приборке тоже исправна, куда мне копать ума не приложу ((((

    Сообщение отредактировал dambers — 12.2.2015, 13:14

    Эскизы прикрепленных изображений

    Не возбуждается генератор при запуске

    Поставил тут себе на неделе новый генератор на хантера.
    3002.3771 110А
    http://www.pramo.ru/catalogue/generators/01223/01273/

    И суть в том, что заводишь машину-горил лампа зарядки и напруга маленькая, а чуть газу дашь, так все в норму приходит и зарядка стабильная и напруга 14 вольт.

    В чем трабла может быть? Диаметр шкива у него чтоли больше и обороты му маловаты для старта или что?
    Знающие физику генератора, подскажите плиз. А то все бы ничего, но автозапуском хрен попользуешься)))

    Возможно маловат начальный ток возбуждения, проходящий через лампу. Просле прогазовки, генератор набрав обороты ухитряется и с этим малым током выдать через доп диодный мост подпитку на возбуждение и потом уже подпитывая эту цепь сам, работает нормально. Возможно Вам следует или контрольную лампу помощнее поставить, или параллельно ей добавить резистор и тем самым увеличить начальный ток возбуждения. Обычно в контрольных панелях резисторы стоят. У восьмерок и девяток во всяком случае были. И по идее, даже с перегоревшей лампой, генератор через резисторы возбуждаться должен.

    А какой ток возбуждения ему нужен? Надо замерить. Кстати может быть просто не очень хороший контакт на клемме одиночной на нем, через которую, как я понимаю и идет этот ток?

    А если ставить резюк в параллель, то какой мощности и какого номинала лучше ставить? Диод там к нему не нужен кстати?

    Уж простите мое дилетантство в философии автогенераторов.

    А если ставить резюк в параллель, то какой мощности и какого номинала лучше ставить? Дион там к нему не нужен кстати?

    Я ставил гену 90А, БАТЭ. Резистор на 100 ОМ мощность 1 вт. Все нормально.

    Если что, схема подключения здесь — http://www.uazbuka.ru/electro.htm#gen

    картинка с подписью «Схема подключения генераторов 16.3771 и 6651.3701 на автомобилях УАЗ»

    Я ставил гену 90А, БАТЭ. Резистор на 100 ОМ мощность 1 вт. Все нормально.

    Если что, схема подключения здесь — http://www.uazbuka.ru/electro.htm#gen

    Читать еще:  Радиатор печки ваз 2109 фото

    картинка с подписью «Схема подключения генераторов 16.3771 и 6651.3701 на автомобилях УАЗ»

    Спасибо. Буду экспериментировать. О результатах напишу.

    А если ставить резюк в параллель, то какой мощности и какого номинала лучше ставить? Диод там к нему не нужен кстати?

    В умной книжке ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ АВТО в такой схеме стоит паралельно два резистора по 100 Ом и лампочка, именно для того, что бы была зарядка при перегоревшей лампочке. Я так и делал когда ставил японский гену 60А. Общее сопротивление получилось 6 Ом.

    В умной книжке ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ АВТО в такой схеме стоит паралельно два резистора по 100 Ом и лампочка, именно для того, что бы была зарядка при перегоревшей лампочке. Я так и делал когда ставил японский гену 60А. Общее сопротивление получилось 6 Ом.

    Что это за книжка модная? Есть ссылки?

    В мурзилке облазил всю схему, а не нашел резюка, то есть штатно он не стоит.
    http://uaz-autos.ru/hunter/img/90.jpg

    Дело в том что генераторы восьмерок и теперь уже многих других отечественных машин имеют запитку системы возбуждения от доп диодного моста внутри генератора. Но для того чтобы эта запитка началась, генератор должен возбудиться. И для этого, в обмотку возбуждения подается ток из бортовой системы от АКБ через эту контрольную лампу после включения зажигания. Лампа сидящая в этой цепи ток ограничивает, но для начального возбуждения его хватает. Но как Вы видите , при некоторых условиях это так не всегда.

    Практика показывает, что оно и без этой лампочки начнет возбуждаться, по крайней мере стандартный восьмерочный генератор если. тепловой шум то в проводах всегда есть. Но газануть тогда иногда надо прилично. А если малые обороты ХХ, то на Оке у меня тоже может не сразу идти возбуждение.

    Поставил тут себе на неделе новый генератор на хантера.
    3002.3771 110А
    http://www.pramo.ru/catalogue/generators/01223/01273/

    И суть в том, что заводишь машину-горил лампа зарядки и напруга маленькая, а чуть газу дашь, так все в норму приходит и зарядка стабильная и напруга 14 вольт.

    В чем трабла может быть? Диаметр шкива у него чтоли больше и обороты му маловаты для старта или что?
    Знающие физику генератора, подскажите плиз. А то все бы ничего, но автозапуском хрен попользуешься)))

    у меня изначательно также,а как доп.диод внедрил так маленько стало поболее,но меня не напрягает тк или прогревные или начало движения повышают обороты и совершается возбуждение и лампа тухнет.

    у меня изначательно также,а как доп.диод внедрил так маленько стало поболее,но меня не напрягает тк или прогревные или начало движения повышают обороты и совершается возбуждение и лампа тухнет.

    Что есть допдиод? Куда он ставится и зачем? И что стало «поболее» после внедрения допдиода.

    я делал и на зубиле и на ханте.
    снимаешьРН с гены.у него с тылу под болтом крепления есть контакт на массу.его отгибаешь,чтоб он не контачил с массой(петлю под болт мона откусить) и припаять к огрызку провод и вытащить его за гену и припаять к нему диод а попу диода на скобу крепления гены.смысл в том что мы как бы обманываем возбуждение гены на величину падения напруги на диоде в итоге имеем повышение выходной напруги на ету величину.

    во млин,только щас узрел на фотках,хотя подозревал и раньше,что гены то братья.

    Что это за книжка модная? Есть ссылки?
    http://uaz-autos.ru/hunter/img/90.jpg

    Книжка не модная, книжка старая обныкнавенная бумажная без ссылок.Там электрооборудование разных совдепавто и типы генераторов с подключением. Но на схеме японки откуда снял гену тоже стоят два резистора, но без обозначения. Еще есть мысля, я не нашел резистор на 50 Ом, может потому стоит два по 100 Ом. Кстати лампа на 1Вт. стоит.
    П.С. А с диодом зима-лето идея хорошая будем посмотреть.

    Книжка не модная, книжка старая обныкнавенная бумажная без ссылок.Там электрооборудование разных совдепавто и типы генераторов с подключением. Но на схеме японки откуда снял гену тоже стоят два резистора, но без обозначения. Еще есть мысля, я не нашел резистор на 50 Ом, может потому стоит два по 100 Ом. Кстати лампа на 1Вт. стоит.
    П.С. А с диодом зима-лето идея хорошая будем посмотреть.

    Ну мне хотяб автора и точное название. Там и ссылки найдем)

    Как я в институте после защиты курсовой курсе на 3м-4м долго с преподом спорил, который сомневался в достоверности моих данных, на том основании, что данные эти взяты из сети. Говорит, ес ли б из книги, то я мог бы вступить в переписку с автором и все уточнить и выяснить. В итоге остались при своих.

    Ну мне хотяб автора и точное название. Там и ссылки найдем)

    Среднее специальное образование
    УЧЕБНИК

    Среднее специальное образование
    УЧЕБНИК

    Спасибо за справочные данные)

    я делал и на зубиле и на ханте.
    снимаешьРН с гены.у него с тылу под болтом крепления есть контакт на массу.его отгибаешь,чтоб он не контачил с массой(петлю под болт мона откусить) и припаять к огрызку провод и вытащить его за гену и припаять к нему диод а попу диода на скобу крепления гены.смысл в том что мы как бы обманываем возбуждение гены на величину падения напруги на диоде в итоге имеем повышение выходной напруги на ету величину.

    во млин,только щас узрел на фотках,хотя подозревал и раньше,что гены то братья.

    Это для щёточных ген, а для без щёточных такая приблуда напругу повысит?
    А то уменя засада маленькая есть, при прогреве мотора и гены напруга снижается, т.е. при температуре мотора от -20 и ниже до + 40 — 14 вольт, выше +40 начинается снижение напряжения, при +90 где то 12-12,5 вольта. И это без разницы на хх или на оборотах. Под нагрузкой на хх вольты падают до 11,8-12 но не всегда. (
    Раньше в без щёточных генах винтик бал на РР которым моно было напругу повысить/понизить сейчас его нет, вместо него какойто термо-регулятор похоже устанолен.

    По обмоткам возбуждения х.з. Знаю точно есть постояный магнит (ротор), статор вроде обычный или почти обычный, диодный мост и РР более ничего нет.

    На енти гены, ни схем, ни устройства, в общем нихрена не нашол. А гены из серии Г700а вещь хорошая моно и без АКБ заводить и кататся

    По обмоткам возбуждения х.з. Знаю точно есть постояный магнит (ротор), статор вроде обычный или почти обычный, диодный мост и РР более ничего нет.

    На енти гены, ни схем, ни устройства, в общем нихрена не нашол. А гены из серии Г700а вещь хорошая моно и без АКБ заводить и кататся

    если стоит выносной РН то ваще проблем нет -ставьте в разрыв плюса диод .РН всегда подсоединён на обмотку возбуждения.

    если стоит выносной РН то ваще проблем нет -ставьте в разрыв плюса диод .РН всегда подсоединён на обмотку возбуждения.

    Беда в том, что РН в корпусе гены, а снимать его с буханки вроде и не сложно но еб. во. Насчёт оботки возбуждения сильно сомневаюсь (вспомнил моторчики советские на пост. магнитах их крутиш и ток появляется, здесь похоже тот же случай)

    По моему я это где-то уже слышал. Итог всего этого повышение зарядного тока.Тут кажется идет «обман» регулятора напряжения.То есть он видит что аккумулятор постоянно недозаряжен. Вот и начинает выдавать большее напряжение. Я думаю у автора и так хороший генератор с 110 амперами. Это ему ни к чему.
    Synthraven надо поставить лампочку 1-4Вт. через замок зажигания и на обмотку возбуждения, и все. Если опять будет после перегазовки срабатывать то думаю РР на замену(а надо ли?)

    Спасибо. Завтра на парковку ашана подземную в тепло поеду экспериментировать)) Все руки не доходили. Сначала резюк попробую, ес получится, то лампу поменяю.

    А я, вот, человек простой, посему по простому и выскажусь: а не пробовал ремень подтянуть? У меня точь-в-точь проблема была, оказался банальный недонатяг, хотя, казалось, все и так плотно. Уже и проводку свежую 5 раз перепроверил, и чуть гену разбирать не начал, однако, по совету друзей, чутка посильнее ремешок подтянул, мгновенно зарядка и наладилась. При том, ничего не свистело, и, при визуальном осмотре, не проскальзывало. Такие дела.

    Читать еще:  Что значат цифры на резине

    Ха, проверю обязательно, спасибо. Холодно ж, да и новый гена пока, непритертый)

    А я, вот, человек простой, посему по простому и выскажусь: а не пробовал ремень подтянуть? У меня точь-в-точь проблема была, оказался банальный недонатяг, хотя, казалось, все и так плотно. Уже и проводку свежую 5 раз перепроверил, и чуть гену разбирать не начал, однако, по совету друзей, чутка посильнее ремешок подтянул, мгновенно зарядка и наладилась. При том, ничего не свистело, и, при визуальном осмотре, не проскальзывало. Такие дела.

    Не вышло. По морозцу подтянул ремешок по молодецки, а уй, а не зарядка стразу без подгазовки. За совет спасибо.

    Всем спасибо за внимание и учатстие. А также дельные советы.

    Поставил в параллель лампе сборное сопротивление на 50 Ом, мощностью около 1 Вт, судя по рассчетам и все заработало.

    Всем спасибо за внимание и учатстие. А также дельные советы.

    Поставил в параллель лампе сборное сопротивление на 50 Ом, мощностью около 1 Вт, судя по рассчетам и все заработало.

    И тепрь у вас гена возбуждается на малых оборотах,хотя ему это не положено по его характеристикам?а резюк по схеме у нас вроде стоит уже.вы их где поставили?

    И тепрь у вас гена возбуждается на малых оборотах,хотя ему это не положено по его характеристикам?а резюк по схеме у нас вроде стоит уже.вы их где поставили?

    Ему просто тока через лампу для возбуждения не хватало (Надо 0,5-0,6А) . Можно лампу помощьнее (3-5 Вт) или резюк ом на 50. По характеристикам положено возбуждаться и на малых оборотах, штатный ж гена возбуждался при заводке сам. А этот ж для нашего движка.

    В схеме я не нашел этого балансного сопростивления. Его роль выполняет лампочка.

    Резюк повесил прямо у лампочки на провода, чтоб много не насковыривать. Ну естественно припаял сначала к нему проводочки в термоусадку пихнул во избежание.

    А как к лампочке добраться?нужно потянуть на себя пластинку с лампочками и она вылезет?

    сверху у меня панельки с лампочками.они на себя если тянуть отвёрткой вынимаются?

    А как к лампочке добраться?нужно потянуть на себя пластинку с лампочками и она вылезет?

    На штатной панели- да. Тока аккуратно. Хотя наверно проще приборы открутить и там к разъемам долезть.
    У меня панель просто нештатная. Очень удобно к лампочкам лазить.

    думаю если приборы открутить ,то там внутри родная железная торпеда и вообще не пробраться к пластиковому козырьку с лампочкуми.

    отыскал дома 5ват 82 ома-мало будет?

    Возможно маловат начальный ток возбуждения, проходящий через лампу. Просле прогазовки, генератор набрав обороты ухитряется и с этим малым током выдать через доп диодный мост подпитку на возбуждение и потом уже подпитывая эту цепь сам, работает нормально. Возможно Вам следует или контрольную лампу помощнее поставить, или параллельно ей добавить резистор и тем самым увеличить начальный ток возбуждения. Обычно в контрольных панелях резисторы стоят. У восьмерок и девяток во всяком случае были. И по идее, даже с перегоревшей лампой, генератор через резисторы возбуждаться должен.

    Ему просто тока через лампу для возбуждения не хватало (Надо 0,5-0,6А) . Можно лампу помощьнее (3-5 Вт) или резюк ом на 50. По характеристикам положено возбуждаться и на малых оборотах, штатный ж гена возбуждался при заводке сам. А этот ж для нашего движка.

    В схеме я не нашел этого балансного сопростивления. Его роль выполняет лампочка.

    Резюк повесил прямо у лампочки на провода, чтоб много не насковыривать. Ну естественно припаял сначала к нему проводочки в термоусадку пихнул во избежание.

    Похоже диагноз товарища Саахова подтвердился?

    Похоже диагноз товарища Саахова подтвердился?

    О, да! Спасибо огромное. Саахов-голова))))

    думаю если приборы открутить ,то там внутри родная железная торпеда и вообще не пробраться к пластиковому козырьку с лампочкуми.

    отыскал дома 5ват 82 ома-мало будет?

    Думаю самое оно. Поэкспериментируй. Зафоткай это чудо промышленности. Интересно даж)

    или для гарантии всёже лучше 50 ом поискать и поменьше размерами,соответственно мощностью)?

    или для гарантии всёже лучше 50 ом поискать и поменьше размерами,соответственно мощностью)?

    Да ладно тебе) Ток через него и так нормальный пойдет. Попробуй с этим. И греться не будет и в магаз не идти. Ну если уж не пусканется с твоей вольтдобавкой, то уж искать резюк поменьше. Вообще в постах товарищей вышеприведенных в схеме стоит 100 ом.

    а панельку с лампочкой зарядки,что стрелкой указал мне отверткой вытаскивать или она там преклеена наглухо?точно не знаете?

    тогда лучше на прогретой авто ,когда в салоне тепло будет,чтоб пластмассовые защёлки не пообломать.цеплять тогда сверху и снизу а не с боков?

    а вообще теперь у вас без подгазовки зарядка тухнет?много раз проверяли?ато зазря паять резюки тоже не хочется.

    тогда лучше на прогретой авто ,когда в салоне тепло будет,чтоб пластмассовые защёлки не пообломать.цеплять тогда сверху и снизу а не с боков?

    а вообще теперь у вас без подгазовки зарядка тухнет?много раз проверяли?ато зазря паять резюки тоже не хочется.

    Проверял раз 10 и день ездил. Все как на стоковой маашине. Завел, лампа потухла, зарядка пошла.

    Да сверху и снизу. Защелки там приметно а 10-15 мм от краю, насколько я помню.

    Проверял раз 10 и день ездил. Все как на стоковой маашине. Завел, лампа потухла, зарядка пошла.

    Всех с праздниками!
    Удалось найти книжку что я писал?

    БЛОГ ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА

    Студенческий блог для электромеханика. Обучение и практика, новости науки и техники. В помощь студентам и специалистам

    23.05.2011

    Характерные дефекты судового синхронного генератора и причины их возникновения

    Характерные дефекты судовых синхронных бесщёточных генераторов можно разделить на механические дефекты и дефекты системы автоматического регулирования напряжения.

    Рассмотрим характерные дефекты механической части синхронных генераторов и причины их вызывающие:

    1. Перегрев генератора:
    1.1. Перегрузка генератора;
    1.2. Загрязнение вентиляционных каналов;
    1.3. В машину поступает горячий воздух.

    2. Местный нагрев, гудение, появление дыма:
    2.1. Местные замыкания в обмотке статора.

    3. Перегрев подшипников:
    3.1. Загрязнение подшипника посторонними твёрдыми частицами;
    3.2. Неправильный выбор сорта смазки;
    3.3. Мал масляный зазор или плохая шабровка вкладыша;
    3.4. Стальные кольца намагничиваются и прилипают к валу;
    3.5. Избыток смазки в узле или её отсутствие;
    3.6. Трение сопряжённых с подшипником деталей;
    3.7. Дефекты установки и сборки генератора;
    3.8. Износ или разрушение деталей подшипника.

    4. Повышенная вибрация машины:
    4.1. Нарушена центровка валов приводного двигателя и генератора, неисправна соединительная муфта;
    4.2. Разрушение деталей подшипника;
    4.3. Овальность шеек вала;
    4.4. Недостаточная жёсткость фундамента;
    4.5. Межвитковое или короткое замыкание в обмотке ротора.

    5. Генератор работает с повышенным шумом:
    5.1. Отсутствие смазки в подшипниках;
    5.2. Увеличение зазоров в подшипниках;
    5.3. Разрушение деталей подшипников;
    5.4. Ослабление крепления генератора с приводным двигателем, износ прокладок;
    5.5. Неравномерный воздушный зазор;
    5.6. Задевание крылатки за корпус машины.

    Далее представлены характерные дефекты системы автоматического регулирования напряжения (системы возбуждения и автоматического регулятора напряжения):

    1. Генератор не возбуждается:
    1.1. Частота вращения генератора ниже номинальной;
    1.2. Генератор размагничен (после длительного бездействия или глухих КЗ в цепи статора, при неправильном подключении обмотки ротора после разборки и осмотра);
    1.3. Обрыв в обмотке возбуждения или в её цепи;
    1.4. Неправильное положение реостата ручной регулировки напряжения;
    1.5. Сигнал по каналу напряжения недостаточен либо его нет;
    1.6. Неисправность корректора напряжения;
    1.7. Неисправен блок силового выпрямителя;
    1.8. Межвитковое или короткое замыкание в обмотке возбуждения (сопровождается повышенной вибрацией генератора).

    2. Напряжение генератора ниже номинального:
    2.1. Частота вращения генератора ниже номинальной;
    2.2. Неправильное положение ручного регулятора напряжения;
    2.3. Величина тока на выходе корректора напряжения не соответствует требуемому значению;
    2.4. Увеличение прямого сопротивления блока силового выпрямителя;
    2.5. Неисправность обмоток генератора.

    3. Напряжение генератора при работе без нагрузки выше номинального:
    3.1. Частота вращении генератора выше номинальной;
    3.2. Неправильное положение ручного регулятора напряжения;
    3.3. Корректор напряжения настроен неправильно;
    3.4. Отсутствие сигнала на выходе корректора напряжения;
    3.5. Нарушение изоляции шпилек дросселя или компаундирующего трансформатора.

    4. При включении нагрузки на генератор, напряжение резко снижается:
    4.1. Неисправность первичного двигателя либо его регулятора;
    4.2. Перегрузка генератора;
    4.3. Нарушение настройки канала тока или витковое замыкание во вторичной обмотке трансформатора тока;
    4.4. Неправильное подключение канала тока по отношению к каналу напряжения.

    Источники:

    http://forum.autonavigator.ru/topic31505.html
    http://www.vazzz.ru/vaz-2110-net-vozbuzhdeniya-na-generatore/
    http://www.vaz.ee/forum/topic33501.html
    http://forum.uazbuka.ru/archive/index.php/t-70796.html
    http://www.electroengineer.ru/2011/05/blog-post_23.html

    Ссылка на основную публикацию
    Статьи c упоминанием слов:
    Adblock
    detector