75 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Зазор между выжимным подшипником и корзиной

Зазор между выжимным подшипником и корзиной

много читал, так и не нашел единого мнения. как все таки лучше? делать зазор между выжимным и корзиной или нет??

Как говорят, сейчас два вида выжимных. Одни-постоянного вращения, другие нет. Отсюда и вывод- в ондих зазор нужен, в других-нет.

Как говорят, сейчас два вида выжимных. Одни-постоянного вращения, другие нет. Отсюда и вывод- в ондих зазор нужен, в других-нет.

. ни при каком не нужен,угробит корзину, заменить рабочий на волговский (постоянно поджат выжимной к корзине). всего и делов:D

16 фото говорит об обратном

А кто-нибудь знает реальный случай выхода из строя корзины из-за не прижатого постоянно выжимного.

. на моем стояло лепистковое. его поставила бригада которая эксплуатировала в лесу уаз, после установки V8,родной двигатель здал в чермет,сняв всё что можно (хорошее) . сцепление в чермет, т.к на лепистках в месте соприкосновения с выжимным,значительная выроботка:confused::confused::confused:,и изменившейся цвет лепистков. Если это не похоже на смерть сцепления. rolleyes::rolleyes:

16 фото говорит об обратном

оно говорит о том, что не стоит читать всякую чушь. лепестковые корзины без фрикционной пластины работают только с беззазорным приводом.

110 тыщ сцеплению LUK на моем мобиле, выжимной с зазором:D Недавно второй раз менял выжимной ( лень шприцевать, потому и дохнут) а корзина живее всех живых. Рассказывайте дальше сказки про постоянное вращение, гибель лепестков и что еще нельзя:D я почитаю ужасы:roll:

я тоже склоняюсь к тому что корзина быстрее сдохнет с «беззазорным вариантом» когда выжимной начнет выходить из строя, у кого еще с зазором?

А кто-нибудь знает реальный случай выхода из строя корзины из-за не прижатого постоянно выжимного.

2жды и самое удивительное что подшипники были живые.

по этому себе сделал без зазора, ни посторонних звуков ни следов выработки нет.

а скажите, намедни купил выжимной уже напрессованый на муфту, написано усиленный, то-цу вкручивать, потом шприцевать? зазор делать-не делать?

У меня зазор есть. 10 тыщ наездил, подшпипник немного начал закусывать, на лапках зеркалная поверхность, выработки нет.

я тоже постоянно делаю зазор. даже впоследний раз ставили лук иподшипник волговский постоянного вращения оставил зазор. по мне дак по любому ходить будет дольше!

кстати есть корзины фрикционной накладкой.

Не знаю сколько ходят Российские выжимные, импортные меняю раз в 60-70тык.

Кстати сколько ходит волговский подшипник ногами деланный?

кстати есть корзины фрикционной накладкой.

Не знаю сколько ходят Российские выжимные, импортные меняю раз в 60-70тык.

Кстати сколько ходит волговский подшипник ногами деланный?

смотрю как эксплуатировать?

Ребят я что то не совсем понял, а как зазор может убить корзину? Просто сам всегда делаю зазор с полной уверенностью что это продлит жизнь выжимному.

Пошукай на форуме, есть выкладки противников зазоров вполне обоснованные и теоретически твердые. Вкратце так, подшипник с зазором находится в состоянии покоя и тут ( при выжиме сцепы) мы его двигаем к крутящейся корзине. Лепестки вроде должны прокрутиться по подшипнику и только затем начинают его вращать. И вот в этот самый момент идет износ лепестков адский. Такова версия убийства корзины 😀

Пошукай на форуме, есть выкладки противников зазоров вполне обоснованные и теоретически твердые. Вкратце так, подшипник с зазором находится в состоянии покоя и тут ( при выжиме сцепы) мы его двигаем к крутящейся корзине. Лепестки вроде должны прокрутиться по подшипнику и только затем начинают его вращать. И вот в этот самый момент идет износ лепестков адский. Такова версия убийства корзины 😀

я так не считаю. 4 года ездил с зазором снимал чтобы диск поменять, пружина вылетела! все в идеале. ни какой выработки на лепестках нет.

А если корзина лапковая а выжимной с диском волговские, нужен зазор?

Тоже интересует этот вопрос
У кого какое мнение ?

кстати есть корзины фрикционной накладкой.

Не знаю сколько ходят Российские выжимные, импортные меняю раз в 60-70тык.

Кстати сколько ходит волговский подшипник ногами деланный?

Разобрал сцепление, пробег 80 т.км — подшипник в идеале ,набил 157 смазки и снова поставил, вот тебе и ногами *деланный*

Удивляет меня этот спор. Вы все видели наверно картину посадки большого самолета. В момент касания колесами полосы вдруг возникает облако дыма и пыли. Неподвижные колеса мгновенно раскручиваются до скорости 250 км/час. какая пробуксовка в момент касания — вам легко догадаться. 10 посадок и по регламенту идет замена пневматиков. Конструкторы думают над способами предварительной раскрутки пневматиков для повышения ресурса.

Автоконструкторы ответ нашли — без зазора нет проскальзывания лапок о подшипник. ресурс растет в разы. Постоянное вращение подшипника без нагрузки — меньшее зло.

Разобрал сцепление, пробег 80 т.км — подшипник в идеале ,набил 157 смазки и снова поставил, вот тебе и ногами *деланный*

Сдавай явки и пароли кто производитель и где произведен ссср аль россия.

Сдавай явки и пароли кто производитель и где произведен ссср аль россия.

Да никакой тайны двиг ЗМЗ410 приобретал в 2006 г в полной комплектации .С сцеплением проблем не было, (экстрима тоже).Произв. конкретно подш-ка не знаю
По роду работы часто сталкиваюсь с заменой подшипников- особой разницы между импортом и Россией не заметил ( правильно выбранный подщипник работает и работает)
Вот как-то так

А если корзина лапковая а выжимной с диском волговские, нужен зазор?
У кого какое мнение ?[/QUOTE]

Читать еще:  Каким бензином заправлять ваз 2114

Ну что парни, кто-нибудь поделиться практическим опытом ?

много читал, так и не нашел единого мнения. как все таки лучше? делать зазор между выжимным и корзиной или нет??

Если подшипник оставлен штатный, а корзина луковая — зазор должен быть. Иначе выгонит смазку из подшипника и он рассыпится. Или начнёт подклинивать и сожрёт корзину.

Как я понял, единственный аргумент за постоянное вращение — износ лепестков при касании и раскрутке подшипника.

И не только это — выжимной дольше живёт, когда постоянно крутится. По крайней мере так объяснял
АВТОВАЗ, когда на ВАЗ-2108 стали делать беззазорное сцепление вместо сцепления с зазором.

Но ведь по идее можно было бы напялить на лепестки корзины металлическую накладку, которая взяла бы износ на себя, и которую заменить дешевле, чем корзину. Так делают?
Так сделано на корзине ВАЗ-2101. Причём там не просто металлическая накладка, а ещё фрикционный материал
наклеен.
http://spbdetal.ru/catalogue/sceplenie/korzina_scepleniya/korzina_scepleniya_vaz_2101-2104-2106-2107/

И не только это — выжимной дольше живёт, когда постоянно крутится.

Интересно, почему. :confused: Казалось бы, чем меньше подшипник крутится, тем износ д.б. меньше. Кроме того, если выжимной подшипник постоянного вращения заклинит, то провернет лепестки или муфту, а в классическом варианте можно ещё доехать до места ремонта , переключаясь с писком и скрипом.

Интересно, почему. :confused: Казалось бы, чем меньше подшипник крутится, тем износ д.б. меньше. Кроме того, если выжимной подшипник постоянного вращения заклинит, то провернет лепестки или муфту, а в классическом варианте можно ещё доехать до места ремонта , переключаясь с писком и скрипом.

Лапки махом насквозь протачивает,а уж тонкие лепестки и подавно.

везде делал с зазором проблем не возникало..главное чтоб подшипник легко крутился и не мазать солидолом чтоб в жару не вылетало в холод не прихватывало.

Зазор. это значит, что в момент нажатия на педаль сцепления выжимной будет с пробуксовкой раскручиваться до скорости вращения вала. Вы видели, как самолет касается пневматиками полосы при посадке? С резины как наждаком стесывается слой резины — скорость достигает 280 км/ч. В выжимным скорости меньше, но из моего старого опыта — на уаз-469 лапки съедались махом а на Волге ходят дольше — там уже зазора нет.

Зазор между выжимным подшипником и корзиной

Aquilon,
не может сцепление быть беззазорным, бывает с автовыбором зазора, точнее свободного хода. Если свободного хода не будет, то выжимной подшипник всегда будет немного давить на лепестки корзины. Причём по мере износа диска сцепления всё сильнее и сильнее. Поправьте, если я не прав.

Руслан372,
спасибо за полезную информацию, именно это и интересовало. Только хотел бы уточтить, свободный ход вместе со штоком РЦС, или только вилка «в свободном полёте»?

В любом случае, у меня в сцеплении свободного хода нет, что мне очень не нравится. И как эту ситуацию исправить, даже не знаю. Ведь там ничего не регулируется, кроме, наверное, болта со сферической головкой, на котором закреплена вилка сцепления. Но для доступа к нему нужно снимать коробку.
Ещё, как вариант можно обточить (укоротить) шток РЦС. Вообщем, буду думать.

Руслан372

❝ Цитата(Escaper @ Nov 1 2010, 20:21)

Aquilon,
не может сцепление быть беззазорным, бывает с автовыбором зазора, точнее свободного хода. Если свободного хода не будет, то выжимной подшипник всегда будет немного давить на лепестки корзины. Причём по мере износа диска сцепления всё сильнее и сильнее. Поправьте, если я не прав.

Руслан372,
спасибо за полезную информацию, именно это и интересовало. Только хотел бы уточтить, свободный ход вместе со штоком РЦС, или только вилка «в свободном полёте»?

В любом случае, у меня в сцеплении свободного хода нет, что мне очень не нравится. И как эту ситуацию исправить, даже не знаю. Ведь там ничего не регулируется, кроме, наверное, болта со сферической головкой, на котором закреплена вилка сцепления. Но для доступа к нему нужно снимать коробку.
Ещё, как вариант можно обточить (укоротить) шток РЦС. Вообщем, буду думать.

Escaper 2001 Escape XLS 2.0L FWD

❝ Цитата(Руслан372 @ Nov 2 2010, 16:05)

Добрый день, вилка ходит отдельно от штока, как бы такой небольшой люфт, но шток как бы тоже можно чуть двигать, а про свободный ход — у меня была такая проблема со сцепой, посмотри всю тему я писал про это, проблема была в ГЦС.

Alex22

❝ Цитата(Escaper @ Nov 1 2010, 20:21)

не может сцепление быть беззазорным, бывает с автовыбором зазора, точнее свободного хода.

Escaper 2001 Escape XLS 2.0L FWD

❝ Цитата(Alex22 @ Nov 2 2010, 23:49)

Только самоподводящее это не то которое само устанавливает свободный ход, а то которое само выжимной к лепесткам подводит. Без всякого зазора.
Даже на отечественных авто беззазорное сцепление( имею ввиду выжимной-лепестки) уже давно применяется успешно.
Там выжимной подшипник всегда крутится. Даже когда сцепление не выжато.

Руслан372

❝ Цитата(Escaper @ Nov 2 2010, 22:19)

ГЦС у меня новый, только поменял. Признаков неисправности РЦС, вроде, тоже нет. Тему перечитаю, спасибо.
Коллеги, может быть у кого-нибудь остался шток от старого РЦС после замены, или неисправный РЦС в сборе. Куплю (или выменяю на какое-то количество пива 🙂 ) для эксперимента со своим сцеплением.

Escaper 2001 Escape XLS 2.0L FWD

❝ Цитата(Руслан372 @ Nov 11 2010, 22:59)

Когда у меня сцепа стала е. ть мозги, я искал причину, и заказал знакомому токорю регулируемый шток РЦС, но причина оказалась не в нем, так и лежит без дела, если надо могу выслать.

hvic

❝ Цитата(Escaper @ Oct 30 2010, 18:43)

На днях поменял главный цилиндр сцепления, прокачал систему — всё ОК. Но сильно озадачился вопросом, каким образом выбирается необходимый зазор между выжимным подшипником и корзиной сцепления? Создаётся впечатление, что его нет, т.к. шток рабочего цилиндра сцепления очень туго упирается в вилку. Неужели выжимной крутится всё время. Если так, то может быть, отсюда проблема с дёрганьем при старте после 2-3 часов езды по пробкам. Само сцепление поменял 10 т.км. назад полным комплектом, включая подшипник в коленвалу. Кстати, снятое сцепление было почти в идеале (никаких поломанных пружин), не считая синеватого налёта подгоревшей корзины (спасибо американским драйверам).
Короче, Други, кому не в лом, просьба, посмотрите туго-ли (интересует наличие люфта) вилка сцепления упирается в шток РЦС на вашей машине. Проверить очень просто — подёргайте рукой вилку сцепления (выходит из КПП через резинку в сторону радиатора).
Заранее благодарю :hi:

Читать еще:  Большой расход топлива ваз 21099 карбюратор причины

шток в исправом рабочем целиндре выталкивается из целиндра даже если его утопить во внутрь. зазора быть не должно. если но есть-есть неисправность. выжимной гоняет постоянно. после 10 т. км. пробега особливо в городском режиме диск подношен и поьерял первоначальную пружинестость при сжатии накладок, отсюда дергонье при начале движения.

Escaper 2001 Escape XLS 2.0L FWD

❝ Цитата(hvic @ Nov 15 2010, 15:59)

. после 10 т. км. пробега особливо в городском режиме диск подношен и поьерял первоначальную пружинестость при сжатии накладок, отсюда дергонье при начале движения.

hvic

❝ Цитата(Escaper @ Nov 16 2010, 01:49)

Тогда получается, что ресурс нового комплекта сцепления 10000 км? :blink: Нет, что-то здесь не так. Может быть есть какая-то причина потери упругости пружин корзины.
Постараюсь подробнее объяснить проблему. Дёрганье (вибрация) происходит в конце рабочего диапазона хода сцепления, т.е. при отпускании педали, машина начинает движение плавно, но в тот момент, когда происходит жёсткое сцепление диска и корзины, появляется вибрация. Если отпускать педаль по 1 мм в течение 30 сек, всё равно не поможет, в определённый момент задёргается. Если дать газку и держать около 2000 оборотов в минуту, то всё ОК, стартует плавно. Но я привык обращаться со сцеплением бережно, и начинать движение на наиболее низких оборотах двигателя. При работе с нагрузкой, например при старте в горку, картина усугубляется. Я уже думаю, может проблема в маховике, например перегрели его, когда-нибудь, и при активной работе сцеплением он немного деформируется от уже не большой температуры. А ещё, только его (маховик) я не менял, в отличие от всех остальных деталей сцепления 🙂

новые накладки диска сцепления имеют одинаковую толщину по всей поверхности, заклепки, насечки не всчет. лепестки к которым приклепаны накладки, если смотреть на них с ребра (с боку) имеют форму змейки. в результате накладки вынашиваются не равномерно, принимая форму изгиба лепестков. диск постепенно становится «деревянным». это основная причина дерганья при старте.чем дальше тем хуже. избежать дерганья можно ипользуя в большей степени инерцию маховика и в меньшей степени мощность двигателя.

Escaper 2001 Escape XLS 2.0L FWD

❝ Цитата(hvic @ Nov 16 2010, 22:47)

новые накладки диска сцепления имеют одинаковую толщину по всей поверхности, заклепки, насечки не всчет. лепестки к которым приклепаны накладки, если смотреть на них с ребра (с боку) имеют форму змейки. в результате накладки вынашиваются не равномерно, принимая форму изгиба лепестков. диск постепенно становится «деревянным». это основная причина дерганья при старте.чем дальше тем хуже. избежать дерганья можно ипользуя в большей степени инерцию маховика и в меньшей степени мощность двигателя.

hvic

В теории, вроде, всё так, но на практике. Я несколько раз видел изношенные диски
сцепления. На самом изношенном (но не убитом) накладки стёрлись до заклёпок, но на глаз, довольно равномерно

накладки вынашиваясь повторяют форму лепестков. т.е. внутреняя поверхность становится так-же волной как лепестки. диск перестает пружинить, появляются рывки. если на этом диске заменить накладки, он вновь будет пружинить. пропадет дерганье. (горелый диск не всчет)

Нужен ли зазор в сцеплении без паука?

ВАЗ (Lada) 2101/2103/2106 1970 — 2006

Предстоит установить комплект «беспаучьего» сцепления HOLA. При окончательной регулировке сцепления, меня интересует, нужен ли зазор между выжимным подшипником и лапками корзины сцепления?

Подшипник с нерабочей торцевой плоскостью закрыт пыльником, а на рабочем торце подшипника есть щель, через которую при постоянном вращении и произойдёт потеря смазки. Смазку выдавит, и это нормально. Читаю отзывы водителей современных автомобилей у которых выжимные умирают от 15000 км до 70 000.

В данный момент на автомобиле стоит ВИС с «пауком». Паук целый, не оборван. Подшипник целый не шумит. Проблемы с корзиной или диском сцепления. Бывает тяжеловато происходит включение первой передачи на прогретом двигателе. Пробег 218 000 тыс.

  • Як відремотувати циліндр щеплення на ВАЗ 2101? – 5 ответов
  • Сцепление плохо работает! – 4 ответа
  • Трудно переключать передачи на ВАЗ 2101 – 3 ответа
  • Ставлю на классику переднеприводной мотор – 2 ответа
  • Раннее сцепление в ВАЗ 2101, что делать? – 2 ответа

Да, зазор на ВАЗ-классике, нужен, он регулируется штоком на рабочем цилиндре сцепления

Подводите выжимной подшипник как можно ближе к лапкам ведущего диска сцепления (но не должно быть касания, то есть оставляйте зазор).

Подробнее про регулировку смотрите Здесь .

Кроме HOLA, есть и другие импортные образцы сцепления на ВАЗ-классику

Сцепление для ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2106, 2104, 2105, 2107, Niva (2121), Niva II (2123)

По вашему сцеплению с «пауком»: если есть проблемы с включением передач, тогда проверьте и отрегулируйте зазор рабочим штоком сцепления, возможно он слишком большой и нет полноценного выжима сцепления, оно «ведёт»; так же проверьте уровень жидкости в бачке сцепления и не попал ли воздух в гидравлику сцепления (возможно манжеты износились в главном цилиндре сцепления или в рабочем, а также могут быть подтёки на соединениях трубок).
Возможно так же, что износился ведомый диск сцепления, хотя в этом случае, чаще всего сцепление пробуксовывает, то есть передача включена, а автомобиль не едет или начинает ехать с большим замедлением, хотя обороты двигателя уже и большие.

Если нет никаких проблем со сцеплением, тогда всё дело, в коробке передач, например изношен синхронизатор или муфта синхронизатора. Можно проверить это двойным выжимом сцепления. Если с двойным выжимом отличные переключения передач, тогда есть проблема в коробке передач с синхронизаторами.

Особенности регулировки привода выключения сцепления автомобилей ВАЗ 2105, 2107

Правильная и четкая работа сцепления на автомобилях ВАЗ 2105, 2107 обеспечивается определенными регулировками его привода. Их две: регулировка зазора между толкателем и поршнем главного цилиндра сцепления и регулировка свободного хода педали сцепления.

Читать еще:  Подушки двигателя приора 16 клапанов с кондиционером

Зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра сцепления составляет 0,1 – 0,5 мм. Он регулируется вращением ограничителя свободного хода педали сцепления. При этом у педали сцепления образуется некоторый свободный ход 0,4 – 2,0 мм, который водитель выбирает, начиная нажимать на педаль.

зазор между толкателем и поршнем, свободный ход педали сцепления автомобилей ВАЗ 2105, 2107

Измеряется он линейкой или рулеткой, которая устанавливается от пола до середины нижней части площадки педали. Рукой перемещаем площадку относительно шкалы линейки, нажимая педаль. Если зазор имеется, вначале педаль перемещается очень легко, а потом уже с трудом. Если зазора нет, немного выворачиваем ограничитель хода педали. Добиваемся, чтобы свободный ход по линейке укладывался в требуемые два миллиметра.

Этот зазор необходим для полного выключения сцепления. Если он отсутствует, то поршень не сможет до конца возвращаться в заднее положение при отпускании педали и в рабочей полости главного цилиндра, и во всем приводе будет оставаться избыточное давление. В результате сцепление не будет полностью выключаться, так как выжимной подшипник будет давить на лепестки нажимной пружины, и диски будут пробуксовывать (не полностью прижиматься к маховику). Увеличение данного зазора приведет к тому, что сцепление не будет полностью выключаться и будет «вести» (диски не до конца отходят от маховика).

Регулировка свободного хода педали сцепления (зазора между выжимным подшипником и плоскостью нажимного фланца нажимной пружины «корзины» сцепления)

Регулируется гайкой на толкателе рабочего цилиндра сцепления. При правильной регулировке свободный ход вилки выключения сцепления составляет 4 – 5 мм (проверяется рукой: вилка оттягивается от упора в регулировочную гайку на толкателе), а свободный ход педали сцепления 25 – 35 мм. Необходимо отвернуть контргайку на толкателе и вращением регулировочной гайки установить требуемый требуемый свободный ход вилки. Свободный ход педали в 25 – 35 мм (до момента выключения сцепления) можно проверить по линейке. Именно такая его величина означает наличие зазора между выжимным подшипником и плоскостью нажимного фланца нажимной пружины «корзины» сцепления.

свободный ход толкателя рабочего цилиндра сцепления автомобилей ВАЗ 2105, 2107

В случае отсутствия этого зазора выжимной подшипник давит на нажимную пружину «корзины» — сцепление «буксует». При увеличенном зазоре – «ведет».

Свободный ход педали сцепления 0,4 – 2,0 мм входит в свободный ход педали – 25 – 35 мм. То есть 25 – 35 мм это общий необходимый размер.

Примечания и дополнения

— Сцепление на автомобилях ВАЗ 2105, 2107 постоянно замкнутого типа, то есть постоянно включено: при отпущенной педали ведомый диск прижат ведущим к маховику и вращается вместе с ним, а также выжимным подшипником и первичным валом коробки передач. Между выжимным подшипником и накладкой упорного фланца нажимной лепестковой пружины корзины сцепления имеется зазор в 1,5 – 2,0 мм. Этот зазор выбирается, когда водитель начинает нажимать на педаль.

— Полный ход педали сцепления на автомобилях ВАЗ 2105, 2107 составляет 140 мм.

— После регулировки привода сцепления проверьте четкость переключения передач. Особое внимание передаче заднего хода. Плавность ее включения — показатель успешной регулировки.

Еще статьи по автомобилям ВАЗ 2105, 2107

Регулировка «лапок» корзины сцепления ЗИЛ-130

Элементы сцепления ЗИЛ-130:

    диск нажимной (корзина сцепления)


подшипник выжимной установленный на муфту

Регулировка рычагов оттяжных («лапок») корзины сцепления ЗИЛ-130

Регулировку сцепления можно производить на демонтированном нажимном диске (например после замены ведомого диска сцепления, либо замены лапок нажимного диска или выжимного подшипника) или непосредственно на автомобиле через открытый лючок в маховике. Рассмотрим вариант с демонтажем КПП и всех деталей сцепления.

Демонтаж производят на смотровой канаве с использованием специальной лебедки чтобы снять КПП:

  1. Открутив 4 (четыре) гайки крепления — КПП извлекают и опускают на поддон.
  2. Теперь откручивают 8 (восемь) болтов крепления нажимного диска к маховику двигателя.
  3. Аккуратно, придерживая ведомый диск (который зажат между маховиком и корзиной) извлекают нажимной диск.
  4. Производится дефектовка всех деталей сцепления.
  5. Проверяется выжимной подшипник — он должен легко вращаться, не издавая при этом посторонних звуков.
  6. Смотрят рабочую поверхность лапок нажимного диска. Определяют толщину фрикционных накладок ведомого диска.

Когда все детали перебраны и заменены новыми, необходимо произвести регулировку четырех рычагов нажимного диска или как их называют просто — «лапок» корзины сцепления. Для этого потребуется ровная плита в качестве которой используют запасной маховик двигателя ЗИЛ-130. Если такового нет — необходимо приобрести его на разборке.

Не снимая собранного нажимного диска сцепления (корзины) со вспомогательного маховика (используемого как приспособление), надо произвести регулировку положения рычагов относительно рабочей поверхности нажимного диска.

Вращая регулировочные гайки ключом, установить все рычаги в такое положение, чтобы расстояние от рабочей поверхности нажимного диска до вершин сферических выступов на внутренних концах рычагов было в пределах 39,7—40,7 мм. При этом концы рычагов должны лежать в одной плоскости, параллельной рабочей поверхности нажимного диска с точностью 0,5 мм, не более.

В том случае, когда нажимный диск сцепления собран в приспособлении для регулировки , установку рычагов следует проверить при помощи контрольной пластины, как показано на рис. 1, б. При этом сферические выступы рычагов должны касаться контрольной пластины 2, установленной на ступице приспособления 1.

Закончив регулировку сцепления, надо затянуть болты крепления опорных пластин (момент затяжки 1,0—1,5 кГм). Затем зашплинтовать болты (восьмеркой) мягкой отожженной стальной проволокой диаметром 1 мм.

Закернить в одной точке резьбовое соединение регулировочной гайки с резьбовым концом вилки.
Отвернуть болты крепления кожуха к вспомогательному маховику и снять нажимный диск в сборе с кожухом. При этом все болты отвертывать постепенно и последовательно во избежание деформации кожуха сцепления.

Вот так выглядит рычаг регулировочный или по простому лапка диска нажимного ЗИЛ 130:


Сборка нажимного диска (корзины)

Возможно провести регулировку рычагов оттяжных и не снимая корзину сцепления с маховика автомобиля.

Источники:

http://forum.uazbuka.ru/archive/index.php/t-151207.html
http://maverickclub.net/forum/t31677.html
http://m.etlib.ru/qa/nuzhen-li-zazor-v-bespauchemstseplenii-52126
http://twokarburators.ru/regulirovka-privoda-sceplenia-2105-2107/
http://razvar.ru/regulirovka-lapok-zil-130/

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:

Adblock
detector